Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
L/300 med den punktlast du räknat fram kan väl vara en bra början. Det är så kort spännvidd så även de mindre HEA-balkarna är säkerligen starka nog. Ser på bilden att du måttsatt hela balken, spännvidden ska vara avståndet mellan pelarna.
Se bara till att fästa balken i åsarna innan du släpper stämpen, eller iaf före snön kommer
Se bara till att fästa balken i åsarna innan du släpper stämpen, eller iaf före snön kommer
Haha jag undrar om jag gjort bort mig FULLSTÄNDIGT.B bossespecial skrev:L/300 med den punktlast du räknat fram kan väl vara en bra början. Det är så kort spännvidd så även de mindre HEA-balkarna är säkerligen starka nog. Ser på bilden att du måttsatt hela balken, spännvidden ska vara avståndet mellan pelarna.
Se bara till att fästa balken i åsarna innan du släpper stämpen, eller iaf före snön kommer
Idag är betongfundamentet till den ensamma pelaren av storlek 510×510mm. Alltså ca 0.25 kvm.
Belastningen på marken blir då 51kN/0.25~ 200kPa. Marktypen är sand/morän hos oss. Alltså den klarar mellan 100-200 kPa.
Vid max snölast 250kg/m2 så hamnar vi på 51kN. Detta skedde senast 1987 där vi bor, så inte osannolikt.
Ska jag gjuta ett nytt fundament typ 1×1 m ??
Då hamnar jag på 50 kPa på marken.
Fan.
Tar ju bara någon timme att borra in några järn i befintlig platta och spika en form att gjuta större fundament i.
Kostar lite och ger bättre sömn framöver..
Kostar lite och ger bättre sömn framöver..
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En rund stålpelare tycker jag är en väldigt bra idé! Det ger tydliga associationer till tidigt stålbyggande och är mycket passande till 30-talsomgivningen.
På ritningen är det 140mm platta med under och överamering i rutnät. och 300mm eps under?hur armerade du? Eller missar jag nått? Lite trött i kolan..
Ska du gjuta platta sen?
Hade du kunnat flytta balken till sidan om fönster och fällt in stålpelare i väggen? Sent nu, förstås.
Ska du gjuta platta sen?
Hade du kunnat flytta balken till sidan om fönster och fällt in stålpelare i väggen? Sent nu, förstås.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Hur är uppbyggnaden kring plinten tänkt förresten?
12mm järn. Betongen är 140mm. Jag har ingen EPS-cellplast men eftersom dimensioneringsprogrammet kräver EPS-cellplast så antog jag 300mm för så att det inte blev flaskhalsen. Under betongen har jag ca 150 mm grus som är paddat med 450kg maskin.Hallonbåten skrev:
Tanken är att dessa fundament kommer ligga under det nya betonggolvet som ska gjutas efter cellplast är lagt överallt, mellan 100 -250 mm beroende på ställe. Sedan 100mm armerad betong med golvvärme som ska poleras enligt HTC metod.
Hela syftet med detta är att minska risken för sprickor i golvet som jag vill ska bli 100% sprickfritt.
Redigerat:
Så här har vi tänkt kring hela golvkonstruktionen. Visst vi hade kunnat gjuta hela golvet i ett stycke och ändå förstärka betongen vid utsatta områden. Då hade vi även fått dessa underfundament isolerade underifrån. Men vi tror detta är bästa lösningen för att undvika sprickor på golvet. Nu blir golvet helt flytande från övriga konstruktioner vilket jag gillar. Pelarna kommer komma upp i synliga golvet, utan platta och bultar.
Uppdatering: just nu pågår fräsning/omfogning av av den tegelvägg som ska bli synlig. Den del som inte ska vara synlig kommer nätas och putsas. Det är extremt tidskrävande att knacka/fräsa bort gammal puts så får räcka med en vägg som får synlig tegelvägg, men kommer bli snyggt när det är färdigt.
Smidesverkstan håller på att tillverka KKR-pelare som ska användas som stöd till limträbalken. Förankring i betongfundamenten. Ska vara klart på torsdag nästa vecka. När de är på plats kan vi äntligen fokusera på cellplast, armering och gjuta golvet!
Frågan är hur jag förstärker murverken kring fönstren. Lasterna från takstolarna är betydligt lägre än från limträbalken. Vi pratar runt 5 kN per takstolsupplag. Totalt 9 takstolar.
Vi har pratat om tågrälsen tidigare. Det visade sig att det finns två stycken, en på utsidan och en på insidan, på varje fönsterruta.
De är lite rostiga men ändå bra gods.
Ska jag byta dessa eller behålla? Svårt se att en ny U balk skulle vara mycket bättre iofs.
Är det korrekt tänkt att reparera fogar som jag tänkt, för att förstärka väggen. Eller är det otillräckligt det också?
Alltså fräsa ur 30mm, lägga in rostfritt stål som armering, typ rostfritt kamstål 6mm L=500mm. Se bifogad bild på denna armering som är helixformad. Mura tänkte jag göra med https://www.finja.se/produkter/gjuta-mura-putsa-laga/murbruk-b-for-kalksandsten
Vi har pratat om tågrälsen tidigare. Det visade sig att det finns två stycken, en på utsidan och en på insidan, på varje fönsterruta.
De är lite rostiga men ändå bra gods.
Ska jag byta dessa eller behålla? Svårt se att en ny U balk skulle vara mycket bättre iofs.
Är det korrekt tänkt att reparera fogar som jag tänkt, för att förstärka väggen. Eller är det otillräckligt det också?
Alltså fräsa ur 30mm, lägga in rostfritt stål som armering, typ rostfritt kamstål 6mm L=500mm. Se bifogad bild på denna armering som är helixformad. Mura tänkte jag göra med https://www.finja.se/produkter/gjuta-mura-putsa-laga/murbruk-b-for-kalksandsten
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 500 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 500 inlägg
Vill inte strö salt i såren, men varför beställdes inte en hellång balk från början?
Känns som du nu får spendera rätt mycket pengar istället för att ha rådfrågat en konstruktör innan du började?
Problemet är väl att säkerställa vilken last som teglet under rälen klarar, men du skulle väl kunna spåra in vkr/kkr på sidorna av fönstergluggen eller kanske gjuta en stående pelare?
Känns som du nu får spendera rätt mycket pengar istället för att ha rådfrågat en konstruktör innan du började?
Problemet är väl att säkerställa vilken last som teglet under rälen klarar, men du skulle väl kunna spåra in vkr/kkr på sidorna av fönstergluggen eller kanske gjuta en stående pelare?
