Pilligt projekt. Jag vet inte hur du skall göra för att helt undvika sättningar.
Gör hål så nära taket som möjligt "rakt genom väggen."
För in stålregel (blir en del av konstruktionen när allt är klart) som ligger dikt an muren.
Stämpa som förut (tvärs blåa) med den skillnaden att du gör det rakt genom väggen nu. Så en stämp på vardera sida tar upp lasten för varje stålbalk. (Den behöver inte vara särskilt lång misstänker jag!)
Gör ovanstående på ett antal ställen längs med väggen.
Riv väggen och hoppas att det håller.
Sätt vertikala stolpar i stål på sidorna.
Lägg stålbalk för att ersätta väggen. Denna ligger alltså på de vertikala men under de stålkortlingar du använder för stämpningen.
Skär bort överflödigt stål från kortlingarna.
Inget direkt man gör själv misstänker jag. Men det är lite "hoppas att det håller" där på ett ställe när väl väggen är borta. Man vet inte direkt hur lasterna går ned i väggen.
Då får du alltså en mur som vilar på stål. Sannolikt behöver du göra något mer för att fixera muren i sidled.
Ah, så kanske man kan göra ja
Svårt att veta hur många rätvinkliga balkar man behöver och hur man får in den långa stålbalken utan att stöttorna är i vägen. Tack för idén! Jo, lär bli att kontakta någon form av firma.
En tanke jag själv hade var att liksom fräsa/bila bort en del av muren ( 5-6 cm på varje sida om väggen, längs med hela väggen/taket) uppe vid taket, på båda sidor om väggen så man kan få in tillfällig träbalk, en på varje sida om väggen alltså. Dessa stöttas upp. Det bygger ju på att stöttorna kan vara lite sneda och att stålbalken sedan får plats mellan de tillfälliga träbalkarna. Vet inte om någon kan förstå hur jag menar. Svårt att få in balken utan att stöttorna är ivägen...
Jag vet inte hur man brukar lösa en sån här avbärning.
Du har en konstruktör som har räknat på detta antar jag? Han bör ju rimligen ha en ide om hur detta ska utföras?
En tanke som jag får är att fräsa ur teglet från båda sidor (men lämna tillräckligt mycket material kvar i mitten för att väggen ska stå kvar) och fälla in 2 st L-profiler (en från varje sida) av stål. Sedan bulta samman dessa. På detta vis kan väggen rivas när avväxlingen är klar.
Ah, lite som jag själv försökte beskriva då precis efter din post men man kanske kommer undan både stöttor och annan balk? Låter ju som en riktigt bra lösning om det finns så kraftiga/lämpliga L-profiler.
Jag vet inte hur man brukar lösa en sån här avbärning.
Du har en konstruktör som har räknat på detta antar jag? Han bör ju rimligen ha en ide om hur detta ska utföras?
En tanke som jag får är att fräsa ur teglet från båda sidor (men lämna tillräckligt mycket material kvar i mitten för att väggen ska stå kvar) och fälla in 2 st L-profiler (en från varje sida) av stål. Sedan bulta samman dessa. På detta vis kan väggen rivas när avväxlingen är klar.
Konstruktören har skriv en balkdimension men ingenting om hur man får dit den utan att huset rasar samman. Möjligt att han har en tanke på det rent praktiska oxå och att typ av balk kan ändras.
Det är 3510 mm mellan yttervägg och murstock. Vet inte om öppningen kan bli riktigt så stor.
Som ni ser föreslår han HEA180 ”om väggen är bärande” vilket jag hade hoppats att han skulle svara på, men det tar jag för givet, givet väggens tyngd.
Okej, IPE180 bör motsvara två vinkelstänger dimension 200x100x16 mm, men beror på stålkvalité.
Man bör kunna fräsa bort material i en fog mellan två murskift. Är väggen en helsten i bredd?
Väggen bär ju åtminstone vikten av ovanliggande del av väggen, sen är det ju svårt att svara på om den bär något mer. Men tanken med en brandvägg är ju att den ska dela av byggnaden så vore lite konstigt om tex bjälklag av trä var upplagt på muren.
Okej, IPE180 bör motsvara två vinkelstänger dimension 200x100x16 mm, men beror på stålkvalité.
Man bör kunna fräsa bort material i en fog mellan två murskift. Är väggen en helsten i bredd?
Väggen bär ju åtminstone vikten av ovanliggande del av väggen, sen är det ju svårt att svara på om den bär något mer. Men tanken med en brandvägg är ju att den ska dela av byggnaden så vore lite konstigt om tex bjälklag av trä var upplagt på muren.
Det verkar vara varannan rad helsten i bredd och varannan rad helsten på djupet. Jag gillar helt klart idén men konstruktören blir väl inte så glad om man från går hans idé. Får väl prata med honom i så fall.
Sparar man då ett gång stenar på ändarna som får agera stöd/stolpe eller kör man ändå med stålstolpar?
På sin höjd är någon golvregel spikad i muren. Som du säger går inget trä rakt igenom.
Ser det ut som på min skiss med mellanbjälklaget så går det att få bort en synlig balk i taket.
Men det är lite jobb.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Men som jag ser det enda sättet att få dit en (två på bilden) balk utan att riva hela skiten.
Jag vet vad jag pratar om, jag har med gott resultat gjort ovanstående lösning i en tegelvägg där det skulle monteras in en stor port och en meter med tegel ovan porten skulle vara kvar.
Med den här tekniken kan du lugnt och sansat jobba utan risker, du kan även använda andra sorters balkar i och med att de döljs i mellanbjälklaget.
Ser det ut som på min skiss med mellanbjälklaget så går det att få bort en synlig balk i taket.
Men det är lite jobb.
[bild]
Men som jag ser det enda sättet att få dit en (två på bilden) balk utan att riva hela skiten.
Jag vet vad jag pratar om, jag har med gott resultat gjort ovanstående lösning i en tegelvägg där det skulle monteras in en stor port och en meter med tegel ovan porten skulle vara kvar.
Med den här tekniken kan du lugnt och sansat jobba utan risker, du kan även använda andra sorters balkar i och med att de döljs i mellanbjälklaget.
Golvbjälkarna ligger i princip dikt an mot tegelväggen i vårt fall så det finns inget utrymme för att bulta fast järn så högt upp. Lite längre ner däremot verkar ju som en grym lösning. Vet inte vi kan köra såna vinkeljärn utan att ändra i bygglovet bara. Tack för ditt inlägg!
Ser det ut som på min skiss med mellanbjälklaget så går det att få bort en synlig balk i taket.
Men det är lite jobb.
[bild]
Men som jag ser det enda sättet att få dit en (två på bilden) balk utan att riva hela skiten.
Jag vet vad jag pratar om, jag har med gott resultat gjort ovanstående lösning i en tegelvägg där det skulle monteras in en stor port och en meter med tegel ovan porten skulle vara kvar.
Med den här tekniken kan du lugnt och sansat jobba utan risker, du kan även använda andra sorters balkar i och med att de döljs i mellanbjälklaget.
Det är betydligt mer mur i detta fall. Det är alltså en mur, som jag förstår det som går upp hela vägen till nock. Så, den lär väga en del. Det borde gå att räkna ut. Nu verkar det ju vara tajt med golvbjälkarna (dikt an mur) så det kanske är knepigt att få dit järnen.
Konstruktören borde veta hur man skall gå till väga. Kanske kan man göra det i flera steg? Där men river väggen lite pö och pö och säkrar den allteftersom på ett sätt som gör att man säkert kan sätta dit balken efteråt. Tycker min idé att göra hål, precis lagom för korta stålbalkar på ett flertal ställen skulle funka. Men när man skär av dessa så riskerar man ju att elda upp huset. Kanske inte så smart ändå!
Vi kommer skratta åt hur enkelt det var när någon smartare än oss visar hur det egentligen går till!
Det är betydligt mer mur i detta fall. Det är alltså en mur, som jag förstår det som går upp hela vägen till nock. Så, den lär väga en del. Det borde gå att räkna ut. Nu verkar det ju vara tajt med golvbjälkarna (dikt an mur) så det kanske är knepigt att få dit järnen.
Konstruktören borde veta hur man skall gå till väga. Kanske kan man göra det i flera steg? Där men river väggen lite pö och pö och säkrar den allteftersom på ett sätt som gör att man säkert kan sätta dit balken efteråt. Tycker min idé att göra hål, precis lagom för korta stålbalkar på ett flertal ställen skulle funka. Men när man skär av dessa så riskerar man ju att elda upp huset. Kanske inte så smart ändå!
Vi kommer skratta åt hur enkelt det var när någon smartare än oss visar hur det egentligen går till!
Min erfarenhet av konstruktörer är att de är bra på det teoretiska men inte det praktiska. Dvs de vet vilken dimension det ska vara på balken men inte hur man får dit den.
När jag gjorde öppningen för porten så minns jag inte vad vi använde för dimension på balkarna, men de var klenare än 200x100x10 det vet jag.
Jag är någorlunda händig. Men det här skulle jag aldrig göra själv.
Ett annat alternativ, mer praktiskt men inte säkert att det kommer att fungera helt utan sättningar är
1) Bygg en plattform för att lägga den längsgående balken på och hiva upp balken på. Den skall ligga på helt rätt nivå.
2) Riv muren där de vertikala stålbalkarna skall stå och sätt dit dessa och förankra i källarens vägg. lämna utrymme såklart för upplaget på vardera sida.
3) Riv successivt delar av väggen och "skjut" in balken successivt. Kanske kan man jobba med kilar eller liknande för att få den så dikt an mot muren ovanför som möjligt.
Till slut har du rivit längs hela väggen. Men, det vette fan om det funkar rent praktiskt. Det är ganska tungt och det behövs nog inte mycket för att det skall kinka.
Gillar fortfarande min idé om stålkortlingar bäst.
Men bäst är att vända sig till en firma för försäkringarnas skull!
Problemet är bara att många "proffs" inte har en aning om vad de håller på med. Min erfarenhet. Just saying. De blåser på bara och bryr sig inte så där jättemycket om slutresultatet. Sedan går de på nästa uppdrag och det finns hur mycket jobb som helst så de behöver inte bry sig. Surar man så får man lite rabatt och så tar de nästa uppdrag. Det finns hur mycket jobb som helst.
Med 170 stålbalk plus 70x70 kortlingar så bygger konstruktionen 240 mm. Sedan får ju någon konstruktör se över konstruktionen då lasten kommer ned på n stycken ställen istället för homogent längs hela balken. Men jag tror det är helt ok bara det är tillräckligt många ställen.
Kanske inte så smart ändå!