Hög förbrukning IVT 495 , Hjälp
Jag har läst era kommentarer och förundras över hur lite era aggregat drar.
Vår 495:a (inkl hushållsel)ha dragit över 12000kWh på 7månader och då har jag ändock eldat upp ca 2 m3 ved (mao ca 2000kWh). Vi bor i Norrköping med ett 2-plan hus på 192m2 och 35m2 garage uppvärmt till 10grC. Vi har golvärme+radiatorer på ovanplan. Relativt stora fönster men ytterligare isolering (50mm frigolit) då vi har puts på huset.
Vad jag förstått av manualen så måste jag ligga på en högre kurva eftersom vi har raiatorer på ovanplan så aktuell kurva är 4 med en knäckning uppåt mellan -5 - 0 gr C.
Värmen fungerar bra även golvärmen är trög och när man eldar så får pumpen problem att jobba upp tempen i plattan igen om det är kallt ute. (=elspets)
Men vad som oroar mig är att elen går obenhörligen in vid minus grader.
Jag kanske inte har förstått men är det inte så att yttermanteln värmer upp tappvarmvattnets innermantel vilket innebär att kompressorn måste arbeta upp yttermantelns vatten till minst 50 grader för att sedan värmen ska gå över till tappvarmvattnet. Är tempen lägre lär väl värmen gå omvänd väg, så att den går från innermanteln till yttermanteln. Det kanske är nåt jag missat som någon kan förklara, för det sitter väl ingen ventil för vad kompressorn ska arbeta mot?.
Hur kan då kurvan ha så stor betydelse? Kan vi verkligen få det tillräckligt varmt på ovanplan om vi använder oss av lägre kurva? Eller var det rent av dumt att sätta in vattenelement på ovanplan. Är det rent av bättre att ha en kurva 2 med spetsvärme på el-element då vi har ganska öppet mellan planen.
Kan Inger eller någon annan påläst svara TACK!!
Jag har inge exakte uppgifter på just din pump, men prinsipen är liknande med min, så jag visar siffror från min.
varmvattnet i inntrmanteln värms mycke riktigt av yttermanteln. detta är ett separet system & har inget med värmen till radiatorsystmet att göra. det sitter en ventil som väljer om pumpen ska göra varmvatten eller radiatorvatten.
desto lägre kurva man har, eller rättare sagt desto lägre framledningstempratur man har desto mindre sröm drar kompressorn & COP, verkningsgraden ökar !
lite sent för erkanske, men skriver det ändå om nån annan som ska bygga liknande läser.
radiatorerna på övervåningen ska inte dimensioneras enligt standard (55/45) utan till samma låga temp som golv värmesystmet är på. du har kanske i dag enrads radiatorer på övervåningen, då ska det vara 2 eller 3 raders för att ge mer effekt. på detta vis kan man hålla lika låg gurva som om man hadde golv värme i hela huset & där med få en lägre driftskostnad.
---------------------------------
idag har du säkert termostater som reglerar värmen i rumena, dett är inte bra! termostaterna stänger av golv värmen helt (dom är on/off typ) & du får lite vatten att arbeta mot, vilket gör att du snabt värmer deta vatten & 2 saker blir fel.
1 varmt vatten ger sämre COP
2 pumpen stannar & startar för ofta
för utom detta så kyls plattan av då ingen cirkulation alls är i slingorna. när väl termostaten öppnar så komer det mycke kalt vatten då plattan är regält nerkyld & din pump är bar på 4kW & det räcker inte för att få upp värmen i plattna tilräckligt snabbt, så elpatronen gå igång.
det du ska göra är att kasta bort termostaterna & strypa in flödet så du får rätt temp i rumena (man vill ha så lite strypt som möjligt så det kallaste rummet ska ha fullt öppen slinga)
sen skafar du en innegivere, den givaren kommer att tjänna av när du eldar & därmed ändra tempen för radiatorsystmet.
genom att vi nu heletiden har cirkulation på vattnet övan fast ingen värme tillförs så komer inte plattan bli lika ned kyld & du minstak ditt elberoende efter eldning & vid snabba tempratursänkningar ute.
men din pump ger fortfaraande bara 4kW vilket är på tok för lite för dittstora hus som kanska har en topp effekt på 10-12kW inklusive garage.
allt över 4kW står din elpatron för!
varmvattnet i inntrmanteln värms mycke riktigt av yttermanteln. detta är ett separet system & har inget med värmen till radiatorsystmet att göra. det sitter en ventil som väljer om pumpen ska göra varmvatten eller radiatorvatten.
desto lägre kurva man har, eller rättare sagt desto lägre framledningstempratur man har desto mindre sröm drar kompressorn & COP, verkningsgraden ökar !
lite sent för erkanske, men skriver det ändå om nån annan som ska bygga liknande läser.
radiatorerna på övervåningen ska inte dimensioneras enligt standard (55/45) utan till samma låga temp som golv värmesystmet är på. du har kanske i dag enrads radiatorer på övervåningen, då ska det vara 2 eller 3 raders för att ge mer effekt. på detta vis kan man hålla lika låg gurva som om man hadde golv värme i hela huset & där med få en lägre driftskostnad.
---------------------------------
idag har du säkert termostater som reglerar värmen i rumena, dett är inte bra! termostaterna stänger av golv värmen helt (dom är on/off typ) & du får lite vatten att arbeta mot, vilket gör att du snabt värmer deta vatten & 2 saker blir fel.
1 varmt vatten ger sämre COP
2 pumpen stannar & startar för ofta
för utom detta så kyls plattan av då ingen cirkulation alls är i slingorna. när väl termostaten öppnar så komer det mycke kalt vatten då plattan är regält nerkyld & din pump är bar på 4kW & det räcker inte för att få upp värmen i plattna tilräckligt snabbt, så elpatronen gå igång.
det du ska göra är att kasta bort termostaterna & strypa in flödet så du får rätt temp i rumena (man vill ha så lite strypt som möjligt så det kallaste rummet ska ha fullt öppen slinga)
sen skafar du en innegivere, den givaren kommer att tjänna av när du eldar & därmed ändra tempen för radiatorsystmet.
genom att vi nu heletiden har cirkulation på vattnet övan fast ingen värme tillförs så komer inte plattan bli lika ned kyld & du minstak ditt elberoende efter eldning & vid snabba tempratursänkningar ute.
men din pump ger fortfaraande bara 4kW vilket är på tok för lite för dittstora hus som kanska har en topp effekt på 10-12kW inklusive garage.
allt över 4kW står din elpatron för!
Tack för din hjälp !
Jag ska sänka kurvan och ställa termostaterna på max för att se hur det verkar.
Att pumpen är för lite är ju inget snack det har man ångrat att man inte satsade på bergvärme+frånluftstillsats på ca 8-10kW tot.
Jag skulle tippa på att vår toppeffekt ligger runt 10-11kW.
Om man nu ska skippa termostaterna som känns överflödiga just med tanke att vi har ett nytt hus med ovanligt öppna planlösingar. Menasr du att det finns speciella innertermostater som reglerar ner temperaturen på framledningen. Jag har hört att det finns även till 495:an. Tyvärr tror jag våra radiatorer är specade för std 55/45, men vi har bara 1st enrads element och 4st 2rads en del med veckad plåt emellan (glömt vad det heter) i varierad storlek. Möjligen får vi bara problem i sovrummen där man kan acceptera lägre temp (18gr) på natten i alla fall och där radiatorerna är relativt små. I övriga utrymmen kommer undervåningen att förse övervåningen med tillräcklig värme. Ett annat problem är tillluften.
Vi är tvugna att sätta igen dessa då de sitter ovan säng och det blir ett väldans kallras när vi har så ordentlig ventilation. Detta ger troligen det problemet att vi ofta får problem när vi ska elda då det lätt ryker in i huset (särskilt undr tänding) pga för högt undertryck i huset. Hur löser man detta?
Jag ska sänka kurvan och ställa termostaterna på max för att se hur det verkar.
Att pumpen är för lite är ju inget snack det har man ångrat att man inte satsade på bergvärme+frånluftstillsats på ca 8-10kW tot.
Jag skulle tippa på att vår toppeffekt ligger runt 10-11kW.
Om man nu ska skippa termostaterna som känns överflödiga just med tanke att vi har ett nytt hus med ovanligt öppna planlösingar. Menasr du att det finns speciella innertermostater som reglerar ner temperaturen på framledningen. Jag har hört att det finns även till 495:an. Tyvärr tror jag våra radiatorer är specade för std 55/45, men vi har bara 1st enrads element och 4st 2rads en del med veckad plåt emellan (glömt vad det heter) i varierad storlek. Möjligen får vi bara problem i sovrummen där man kan acceptera lägre temp (18gr) på natten i alla fall och där radiatorerna är relativt små. I övriga utrymmen kommer undervåningen att förse övervåningen med tillräcklig värme. Ett annat problem är tillluften.
Vi är tvugna att sätta igen dessa då de sitter ovan säng och det blir ett väldans kallras när vi har så ordentlig ventilation. Detta ger troligen det problemet att vi ofta får problem när vi ska elda då det lätt ryker in i huset (särskilt undr tänding) pga för högt undertryck i huset. Hur löser man detta?
du ska ju helst ha en kamin som är koplad med egen till luft, då eldar du inte upp dyr uppvärmd luft.Jonne71 skrev:
en kamin drar ju en del luft & därför ska du ha till luft som du öppnar vid eldning i detta rum (om du nu enbart har mekanisk frånluft)
på detta sätt kommer kall luft in i det varmvarte rummet.
har du till luft som idag i sovrummet så kyls sovrumet regält när du eldar
Angående ventiler över sängar så har jag också haft detta problemet, jag löste det med att styra tilluftens flöde så att det inte "rinner" rakt ner. Jag har Freshventiler och till dessa finns det pluggar att sätta i, något man enligt Fresh alltid ska göra om man har golvvärme.
Min åsikt i den infekterade debatten om rumstermostater är att jag inte vill bli av med mina, vi har ett modernt hus med mycket glas och är ganska övertygad om att vi har ett bättre klimat pga dessa. En central givare är säkert bra, men det lär ju bli kallt i rummen med skugga som kanske ligger i ett hörn med två ytterväggar och mycket fönster. Ibland hamnar fokus bara på energiförbrukning, men man ska ju kunna bo där också...
Min åsikt i den infekterade debatten om rumstermostater är att jag inte vill bli av med mina, vi har ett modernt hus med mycket glas och är ganska övertygad om att vi har ett bättre klimat pga dessa. En central givare är säkert bra, men det lär ju bli kallt i rummen med skugga som kanske ligger i ett hörn med två ytterväggar och mycket fönster. Ibland hamnar fokus bara på energiförbrukning, men man ska ju kunna bo där också...
skane67 skrev:Angående ventiler över sängar så har jag också haft detta problemet, jag löste det med att styra tilluftens flöde så att det inte "rinner" rakt ner. Jag har Freshventiler och till dessa finns det pluggar att sätta i, något man enligt Fresh alltid ska göra om man har golvvärme.
Min åsikt i den infekterade debatten om rumstermostater är att jag inte vill bli av med mina, vi har ett modernt hus med mycket glas och är ganska övertygad om att vi har ett bättre klimat pga dessa. En central givare är säkert bra, men det lär ju bli kallt i rummen med skugga som kanske ligger i ett hörn med två ytterväggar och mycket fönster. Ibland hamnar fokus bara på energiförbrukning, men man ska ju kunna bo där också...
Jag har själv termostater i 2 rum. man får givet vis ha termostater i rum som påverkas starkt av tilexempel sol ljus.
jag tycker att komfort är prio1
men många system funkar jätte dåligt! det är jätte lätt för rörisen att pytsa på mer värme låta termostatrena styra, istället för att ängna några timmar till instrypning.
ena rummet nås av solen före alla andra rum & då blir det för varmt, så termostaten måste strypa lite där på våren!
andra rummer hänger utan för huskroppen & är i nordläge, så där kan det bli kallare i vissa väderlekar, så här har jag nomalt alltid lite strypning via termostaten 6 sen kan termostaten släppa på om det behövs mer värme.
men övriga 9 rum går helt på fasta strypningar
Nu har jag justerat upp alla termostaterna på max och sänkt till kurva 3.0 med en liten knäckning uppåt mellan - 5- +5. Det ska bli intressant och se hur kallt det blir i sovrummen där vi har radiatorer som håller bara ca 28-30gr nu när det är ca -5 ute. Brrr. Vi har kamin som drar in luft utifrån men jag orkar snart inte med allt jobb och allt spring för att inte tala om allt skräp det drar runt när man eldar med ved.
Det verkar redan som värmepumpen klarar sig längre nu utan tillskott men vi får se i morgon bitti om man får höja kurvan igen. Jag anser dock att termostaterna måste få finnas kvar och ställas in på typ +23 när man anpassat kurvan . Ska man elda eller när solvärmen gassar på genom stora fönster kommer det bli olidligt utan termostat. Kanske en central termostat som styr framledningstempen i 495:an och några till som begränsar vissa delar av huset.
Det verkar redan som värmepumpen klarar sig längre nu utan tillskott men vi får se i morgon bitti om man får höja kurvan igen. Jag anser dock att termostaterna måste få finnas kvar och ställas in på typ +23 när man anpassat kurvan . Ska man elda eller när solvärmen gassar på genom stora fönster kommer det bli olidligt utan termostat. Kanske en central termostat som styr framledningstempen i 495:an och några till som begränsar vissa delar av huset.
Ja en sentral termostet som kopplas till värmepumpen är vad som är bäst, då har du helatiden samma vatten volym i systemet & plattan blir aldtig "för kall"bad_guy skrev:
Du kan ju alltid sälja dom radiatorer du har & köpa nya med högre effekt.
det är många som konverterar från direkt el så det brukar inte vara nått problem att bli av med vatenradiatorer på blocket.
;D Nu har det gått några dagar och jag har behövt justera upp kurvan till 3.2, men det fungerar förvånansvärt bra. Jag klarar åtmistone köra pumpen till -5 innan någon spets-el går in (förutom om man inte tappar ut varmt kranvatten förstås). Nackdelen blir som jag trodde att det blir kallt i sovrummen där jag har endast radiatorer som inte orkar värma tillräckligt när framledningstempen blir för låg. Dessutom gör det väl en del att det 1-rörs system med Pex 15 slang som extra strypning.
Är det så våldsam skillnad i verkningsgrad på 495 när man sänker framledingstempen med ca 7 gr.
495:an ska ju ge 3,9kW vid 0gr in i köldvätskan och 50gr värmevatten.
Hur mkt mer får man ut vid låt säja +2in och + 30 ut (25% mer eller?)
Är det så våldsam skillnad i verkningsgrad på 495 när man sänker framledingstempen med ca 7 gr.
495:an ska ju ge 3,9kW vid 0gr in i köldvätskan och 50gr värmevatten.
Hur mkt mer får man ut vid låt säja +2in och + 30 ut (25% mer eller?)
Jag vet inte hur det är på 495:an, tyver.bad_guy skrev:
men på min nibe med kolvkompressor så ökar effekten från 8,5 till 11,5 Om man andvänder dom siffror du tog som exempel.
men dom flästa skrollkompresoser brukar ha ganska jämn effekt & varierar strömförbrukningen på kompressorn, mot kolvkompressorerna som har tvärtom
