Led är bra på många vis men har en del problem att brottas med ett tag till, Det största problemet är att dom flesta vill kunna sätta i en led lampa i sina gamla armaturer som är gjorda för AC 220v och led är gjorda för DC 3v för att detta skall fungera krävs ett mycket litet nätaggregat i sockeln på lampan och dessa blir ofta överhettade vilket leder till kort livslängd på lampan, blir inte heller bättre av att vissa tillverkare använder dåliga komponenter.
När vi bytt till nya armaturer som är gjorda för led kommer livslängden att bli betydligt längre om inte tillverkarna hittar på saker som förkortar livslängden.. I vissa lampor är det även led chippet som blir överhettat och ändrar då sitt ljus successivt för att efter ett tag dö..
Rusta har sålt en del lampor med väldigt kort livslängd typ några månader.
När vi bytt till nya armaturer som är gjorda för led kommer livslängden att bli betydligt längre om inte tillverkarna hittar på saker som förkortar livslängden.. I vissa lampor är det även led chippet som blir överhettat och ändrar då sitt ljus successivt för att efter ett tag dö..
Rusta har sålt en del lampor med väldigt kort livslängd typ några månader.
Fastnade och skummade hela tråden och ger ett sent svar.
Jag har plockat isär lite ikea trådflileds. Alla med ”tunable white” och ikeas egen fjärrkontroll.
Har även kollat upp lite ledbelysning för industriapplikationer.
Om vi börjar bakifrån. Från LEDarna.
Det sitter ett gäng LEDar i serie för varje färgtemperatur. (Finns två)
Vf för leddarna var rätt högt, i storleksordningen 4-4,5V
På det interna kretskortet har man eg tre spänningsnivåer på lågspänningssidan.
1. En stabiliserad 3,3V matning som driver processor och zigbee enhet tranciver.
2. En likriktad lågspänning som matar spänningsstabilisator i punkt 1
3. En likriktad drivspänning för LEDarna (minns inte rikitgt spänningen, men storleksordning 26v)
På högspänningssidan. Har man likriktad nätspänning. ~300v.
Sedan switchad över en trafo som verkade vara sparlindad. (Utifrån denna får man spänning 2. Och 3.)
Processorn är det som dimmrar de två LEDkretsarna. Tämligen lågfrekvent. ~600hz.
Styrning mellan de två LEDkretsarna (kallvitt och varmvitt) sker fasförskjutet. Men med synkoniserad mittpunkt. Mao, kallvit och varmvit LEDar är aldrig på samtidigt.
maximal total duty är 50% (detta gäller alla ikeas led-drivare jag har kollat på, de kör aldrig över 50%duty)
Pwm styrs av en kraftiga mosfets, klassad ~60amp och körs direkt med 3,3v logik. Skulle gissa att man ligger strax över platån för gaten. Men ett billigt sätt att hålla ner drivförlusterna på lågspänningssidan?
Kylning.
Både gu10 och e27 har nån typ av polyuretan? runt kretskortet.
Ovanför sockeln sitter det en förhållandevis kraftig aluminiumring för kylning.
LEDarn sitter på aluminumsubstrat.
tittade tyvärr inte så mkt på 230sidan av denna konstruktion. Mätte heller inte verkningsgrad och utvärderade inte swichningen mot isolertrafon.
Utbärderade heller inte ev spänningsåterkoppling / korrigering mot skiftande nätspänning.
Men måste säga att jag tycker det är en snygg lösning.
kanske vill nån se en utvärdering av LEDlamp som inte har intern dimmring?
Det diskuterades tidigare här om varierande nätspänning. Och när jag kikat på industriLEDarmaturer för 230v så har de reglering av spänningen som driver Ledarna.
Edit. Jag svarvade upp lampan och på bild 3 ser man på bänken en vit ring, hela den är aluminium för kylning.
Jag har plockat isär lite ikea trådflileds. Alla med ”tunable white” och ikeas egen fjärrkontroll.
Har även kollat upp lite ledbelysning för industriapplikationer.
Om vi börjar bakifrån. Från LEDarna.
Det sitter ett gäng LEDar i serie för varje färgtemperatur. (Finns två)
Vf för leddarna var rätt högt, i storleksordningen 4-4,5V
På det interna kretskortet har man eg tre spänningsnivåer på lågspänningssidan.
1. En stabiliserad 3,3V matning som driver processor och zigbee enhet tranciver.
2. En likriktad lågspänning som matar spänningsstabilisator i punkt 1
3. En likriktad drivspänning för LEDarna (minns inte rikitgt spänningen, men storleksordning 26v)
På högspänningssidan. Har man likriktad nätspänning. ~300v.
Sedan switchad över en trafo som verkade vara sparlindad. (Utifrån denna får man spänning 2. Och 3.)
Processorn är det som dimmrar de två LEDkretsarna. Tämligen lågfrekvent. ~600hz.
Styrning mellan de två LEDkretsarna (kallvitt och varmvitt) sker fasförskjutet. Men med synkoniserad mittpunkt. Mao, kallvit och varmvit LEDar är aldrig på samtidigt.
maximal total duty är 50% (detta gäller alla ikeas led-drivare jag har kollat på, de kör aldrig över 50%duty)
Pwm styrs av en kraftiga mosfets, klassad ~60amp och körs direkt med 3,3v logik. Skulle gissa att man ligger strax över platån för gaten. Men ett billigt sätt att hålla ner drivförlusterna på lågspänningssidan?
Kylning.
Både gu10 och e27 har nån typ av polyuretan? runt kretskortet.
Ovanför sockeln sitter det en förhållandevis kraftig aluminiumring för kylning.
LEDarn sitter på aluminumsubstrat.
tittade tyvärr inte så mkt på 230sidan av denna konstruktion. Mätte heller inte verkningsgrad och utvärderade inte swichningen mot isolertrafon.
Utbärderade heller inte ev spänningsåterkoppling / korrigering mot skiftande nätspänning.
Men måste säga att jag tycker det är en snygg lösning.
kanske vill nån se en utvärdering av LEDlamp som inte har intern dimmring?
Det diskuterades tidigare här om varierande nätspänning. Och när jag kikat på industriLEDarmaturer för 230v så har de reglering av spänningen som driver Ledarna.
Edit. Jag svarvade upp lampan och på bild 3 ser man på bänken en vit ring, hela den är aluminium för kylning.
Undrar samma sak
Medlem
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
Snygg unboxing!!
Är det inte en MSO2024 man skymtar i bakgrunden? Lyllos dig!
Ett par frågor om du har tid och möjlighet:
Är det inte en MSO2024 man skymtar i bakgrunden? Lyllos dig!
Ett par frågor om du har tid och möjlighet:
- Kan du se vilken soc man använder? EFR32MG1P132F256GM32 verkar användas för nästan alla deras endpoints. Med tanke på det låga slutkundspriset måste man verkligen pressat inköpspriserna till det yttersta.
- Kan man komma åt ev fristående header el chip på styrkortet för att ansluta debugger och köra re-engineering på fw? Tänkte kolla om man lagt in någon bakdörr för ota fw-uppgadering (dock osannolikt för den typen av massprodukt)
jepp ett MSO2024. Inget man blir lycklig av.Snygg unboxing!!
Är det inte en MSO2024 man skymtar i bakgrunden? Lyllos dig!
Ett par frågor om du har tid och möjlighet:
- Kan du se vilken soc man använder? EFR32MG1P132F256GM32 verkar användas för nästan alla deras endpoints. Med tanke på det låga slutkundspriset måste man verkligen pressat inköpspriserna till det yttersta.
- Kan man komma åt ev fristående header el chip på styrkortet för att ansluta debugger och köra re-engineering på fw? Tänkte kolla om man lagt in någon bakdörr för ota fw-uppgadering (dock osannolikt för den typen av massprodukt)
1. det låter bekant. Det hör var ett tag sedan jag plockade isär så har inte kvar grejerna. Men just cpu zigbee-kort har sett likadant ut i alla ikea-grejer jag öppnat.
just det kortet sitter board to board i alla ikeagrejer jag öppnat.
2. Förutom i/o och supply- header på cpu/zigbeekortet så finns det en header till. Antar att det är för programladdning vi via jtag.
Såg även att det såg ut att sitta en seriellt minne på kortet. Så man får hålla tungan rätt i mun om man ska hålla koll på allt.
databladet för processorn finns på nätet. Och vet att set fanns folk på nätet som hade gått in mer I detalj på just cpu/zigbeekortet.
jag själv snodde bara kortet i sin helhet och byggde en krallig LED dimmer. Fast med styrning från ikea-kortet då.
Medlem
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
För ett lyckligare liv, hör av dig om du vill bli av med den! :-DD DrLudde skrev:
Ja, det blev ju en både billig och enkel återvinning med tanke på att man får en ikea trådfri lampa för ca 60-70 kr. Svårt att hitta en dyi-zigbee-dimmer för det priset någon annanstans! Funkar det som tänkt?D DrLudde skrev:
Varifrån kommer styrkortet med kontakterna som du lött på med ikeas zigbee-modul?
Redigerat:
Gjort själv, beställde kort på nätet och lött själv.
finns några kort över om du är sugen.
allt funkar som tänkt bortsett från en grej. Som har med uppstart av cpun ihop med den leddriver jag valt. Men ett motstånd och en annan leddriver så är det nog 100%igt.
den flickar till med full ljusstyrka nör man slår till nätspänningen.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 303 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 303 inlägg
Flimmrar alla Ikea Trådfri-lampor med 600 Hz när de dimmas ner? Jag har inte skaffat någon än. Min LED-ficklampa har kontinuerligt ljus oavsett ljusstyrka.
Redigerat:
En ficklampa "bör" ha konstant ström istället för PWM, det är effektivare så det vore dumt att slösa batteri på att köra LED i en ineffektiva 100% med olika duty cycle. PWM är faktiskt effektivare vid riktigt superlåga nivåer däremot vad jag förstått, men då är strömåtgången löjligt liten ändå.
Omöjlig konstruktion dvs den är inte gjord för att hålla längre tid än ett år.blackarrow skrev:
I teorin ska ju LED lampor hålla väldigt länge, men nog för dom sönder.
Det är det ju dessutom så få komponenter i en LEDlampa att de statistiskt sett inte heller borde gå sönder så ofta.
Jag tror de finns flera anledningar
Felkostruktion, fel ihopsatt, dålig kvalité på komponenter, överhettningg och så yttre åverkan mekanisk, överhettning eller överspänning.
Så varför inte dissekera några och se vad dom hänt?
Många ledlampor är inte gjorde för att tas isär... Första objektet.
[bild]
En Led bränd
[bild]
Vid pilen har det suttit en komponent som nu var ett grått pulver.
Möjligen kunde man haft lite mer kiselpasta för värneavledning.
Andra
[bild]
[bild]
Om nu konstruktören tyckte det behövdes kylpasta kanske den inte ska ligga i en försänkning utan strykas ut jämt under plåten där leddarna är monterade och får god kontakt med den andra delen som skall leda bort värmen.
[bild]
Underdelen med E14
[bild]
[bild]
Inga synligt brända komponenter.
Har suttit ute.
En kille på youtube (curiousmarc) dissekerade en sådan här lampa. Hans slutledning var : dåligt konstuerad och/eller underdimensionerad kylning och kraftförsörjning !
