Nytt kök - eldragning samt gemensam nolla och jord till flera 16A säkringar
Hej!
Efter nyår kommer vi att flytta köket några meter så nu sitter jag och inventerar alla eldragningar till köket. Från centralen går det en 5G2,5 (EKK eller liknande) ner genom golvet, klamrad under trossbotten (plintgrund) för att sen gå upp i ytterväggen till en dosa där den delar sig till tre olika 1-fas 16A uttag. Dessa tre uttag har en varsin dvärgbrytare i centralen, men delar alltså jord och nolla mellan centralen och första dosan. Tanken från början var att bara dra dem vidare några meter till det nya köket, men efter att ha försökt läsa lite om detta så misstänker jag man inte får ha gemensam nolla och jord till flera olika 1x16A dvärgbrytare utan det måste i så fall vara en 3x16A dvärgbrytare. Dessutom verkar det vara jordfel till ena uttaget då jordfelsbrytaren slår så fort man kopplar in något i uttaget så den dvärgbrytaren är frånslagen sedan länge.
1. Har jag uppfattat det rätt att jag antingen måste byta till en 3x16A dvärgbrytare eller dra två nya trådar för jord och två för nolla? Vill inte behöva bryta till alla 16A uttag i köket bara för att jag behöver bryta till en.
2. Är det okej att endast klammra EKK/EXQ eller liknande på undersidan av trossbotten eller måste den skyddas på något sätt? Kan jag dra FQ på samma sätt via plintgrunden, antingen i rör eller endast klamrade?
3. Min plan var att ha:
1x10 A - 2st kyl/frys (står separat längs en vägg)
1x16 A - ugn, micro (sitter ovanför varandra i ett högskåp)
1x16 A - spis (gas + två plattor induktion) eller är det lika bra att dra 3x16A till spis men bara koppla in ena ledaren?
1x16 A - kaffebryggare, vattenkokare (inbyggd timer i uttagen), diskmaskin
1x10A - uttag under väggskåp samt i hyllan i bakkant på bänken
Låter detta som en bra uppdelning eller hade ni gjort på något annat sätt?
4. Jag har sett att det finns både kopplingsdosor och apparatdosor. Av lite googlande så tror jag att det som skiljer är bredden på dem och att det är apparatdosor jag ska ha till uttag, lampknappar mm, stämmer det?
5. Är det tillåtet att köra apparatdosor även som kopplingsdosor? Tänker att det är dumt att inte kunna göra om en kopplingsdosa till ex ett uttag senare om det skulle visa sig behövas utan att byta dosan till en apparatdosa.
6. Är det stor skillnad mellan de kopplingsdosor för 15-20 kr mot de för 50-60 kr? Vill inte snåla när vi ändå lägger ner så pass mycket pengar på köket, men samtidigt känns det onödigt att betala mer än dubbla priset om det inte är någon större skillnad på dem.
PS. Jag vet vad jag får och inte får göra själv så den diskussionen kan vi skippa. Förhoppningen är att få hit en släkting (EF med elbehörighet) som gör slutinkopplingen men att vi förbereder rör+dosor och eventuellt även kablarna. Det vi i så fall kommer göra är att skissa upp hur vi har tänkt dra och skicka det till honom för godkännande. Så att vi kan göra mycket av jobbet utan att han ska behöva åka hit bara för att peka hur vi ska göra då han bor 20 mil bort. Anledningen till att jag inte frågar honom direkt är för att det dels är lättare att prata med honom öga mot öga (vi ska troligen dit runt nyår) och för att jag försöker skissa upp vilka mått vi behöver på den "halvvägg" vi ska ha bakom köksbänken (som en hylla för att flytta ut bänken ca 10 cm) för att få plats med inbyggda uttag i den.
Efter nyår kommer vi att flytta köket några meter så nu sitter jag och inventerar alla eldragningar till köket. Från centralen går det en 5G2,5 (EKK eller liknande) ner genom golvet, klamrad under trossbotten (plintgrund) för att sen gå upp i ytterväggen till en dosa där den delar sig till tre olika 1-fas 16A uttag. Dessa tre uttag har en varsin dvärgbrytare i centralen, men delar alltså jord och nolla mellan centralen och första dosan. Tanken från början var att bara dra dem vidare några meter till det nya köket, men efter att ha försökt läsa lite om detta så misstänker jag man inte får ha gemensam nolla och jord till flera olika 1x16A dvärgbrytare utan det måste i så fall vara en 3x16A dvärgbrytare. Dessutom verkar det vara jordfel till ena uttaget då jordfelsbrytaren slår så fort man kopplar in något i uttaget så den dvärgbrytaren är frånslagen sedan länge.
1. Har jag uppfattat det rätt att jag antingen måste byta till en 3x16A dvärgbrytare eller dra två nya trådar för jord och två för nolla? Vill inte behöva bryta till alla 16A uttag i köket bara för att jag behöver bryta till en.
2. Är det okej att endast klammra EKK/EXQ eller liknande på undersidan av trossbotten eller måste den skyddas på något sätt? Kan jag dra FQ på samma sätt via plintgrunden, antingen i rör eller endast klamrade?
3. Min plan var att ha:
1x10 A - 2st kyl/frys (står separat längs en vägg)
1x16 A - ugn, micro (sitter ovanför varandra i ett högskåp)
1x16 A - spis (gas + två plattor induktion) eller är det lika bra att dra 3x16A till spis men bara koppla in ena ledaren?
1x16 A - kaffebryggare, vattenkokare (inbyggd timer i uttagen), diskmaskin
1x10A - uttag under väggskåp samt i hyllan i bakkant på bänken
Låter detta som en bra uppdelning eller hade ni gjort på något annat sätt?
4. Jag har sett att det finns både kopplingsdosor och apparatdosor. Av lite googlande så tror jag att det som skiljer är bredden på dem och att det är apparatdosor jag ska ha till uttag, lampknappar mm, stämmer det?
5. Är det tillåtet att köra apparatdosor även som kopplingsdosor? Tänker att det är dumt att inte kunna göra om en kopplingsdosa till ex ett uttag senare om det skulle visa sig behövas utan att byta dosan till en apparatdosa.
6. Är det stor skillnad mellan de kopplingsdosor för 15-20 kr mot de för 50-60 kr? Vill inte snåla när vi ändå lägger ner så pass mycket pengar på köket, men samtidigt känns det onödigt att betala mer än dubbla priset om det inte är någon större skillnad på dem.
PS. Jag vet vad jag får och inte får göra själv så den diskussionen kan vi skippa. Förhoppningen är att få hit en släkting (EF med elbehörighet) som gör slutinkopplingen men att vi förbereder rör+dosor och eventuellt även kablarna. Det vi i så fall kommer göra är att skissa upp hur vi har tänkt dra och skicka det till honom för godkännande. Så att vi kan göra mycket av jobbet utan att han ska behöva åka hit bara för att peka hur vi ska göra då han bor 20 mil bort. Anledningen till att jag inte frågar honom direkt är för att det dels är lättare att prata med honom öga mot öga (vi ska troligen dit runt nyår) och för att jag försöker skissa upp vilka mått vi behöver på den "halvvägg" vi ska ha bakom köksbänken (som en hylla för att flytta ut bänken ca 10 cm) för att få plats med inbyggda uttag i den.
Det är troligtvis en trefasgrupp och då är det inga som helst problem. I en enfasgrupp så finns de det bara en enda fas, nolla och jord, men i en två- eller trefasgrupp så finns det en eller två extra faser som delar på samma nolla. Förenklat kan man säga att det fungerar för att spänningen hos de tre faserna ligger förskjutna i tid och inte belastar nollan samtidigt. I teorin är det lite mer komplicerat men den beskrivningen räcker gott. Problemet du tänker på är om man bara har en fas. Om flera fasledare då delar på samma nolla så belastar de den samtidigt, eftersom spänning är lika stor i alla tre ledarna, och då kan nollan i värsta fall belastas nollan med en tre gånger för stor ström.H hjulia skrev:
Redigerat:
Som jag uppfattat saken är det många som rekommenderar detta med en trepolig säkring för en uppdelad trefasgrupp. Men det finns ingen regel som kräver det. Man får göra uppdelade trefasgrupper även i en diazedcentral.
Men detta gäller väl bara om man kör en tre-fas last?O Steamboy skrev:
Om de tre faserna delas upp på olika laster, kommer de ändå fasförskjutas 120 grader?
Isf görs det väl innan säkringen genom L1, L2 och L3, då kvittar det väl om man sätter 1-fas säkringar på de respektive faserna och delar nolla/jord, eller är jag ute och cyklar?
H hjulia skrev:
1. Helt ok. Det finns en rekommendation i elinstallationsreglerna att 3-fashruppee bör skyddas av 3-polig dvärgbrytare, men det är inget krav. Det står väl kanske inte ens där utan i HB444 som är den kommenterade versionen.
2. Helt ok med FQ i slang eller klamrad kabel.
3. kör 3x16A till spis. Har du enfas idag kan erfordras 1x20, kanske bättre att byta till en 2 eller 3-fas. för övrigt, kör inte 16A till vanliga uttag utan kör istället fler 10A grupper. Jag har separat 10A till varje uttag i köket. ugn ska ha egen 1x16A och egen 1x10A till mikro.
4. exakt, kopplingsdosor är större.
5. Helt ok att koppla i apparatdosor, det kan dock bli trångt.
6. jag har sedan de kom kört Schneider VP-2. Skillnaden är ofta hur lätta de är att bygga ihop i kombinationer. De allra billigaste saknar också låsfjäder vilket är dumt. Kläm och känn och välj de du tycker verkar bra.
Tack för alla svar!
1) Bara för att vara säker på att jag har fattat rätt så kommer här några bilder på hur det ser ut idag.
Från vänster till höger i centralen:
1. Uttag kyl/frys misstänkt jordfel och därför bortkopplad. Kyl/frys går nu på ett 10A uttag som delar säkring med några taklampor och ev fler uttag
2. 2-vägsuttag för micro/vattenkokare samt ett 1-vägsuttag till diskmaskin (uttagen är ca 170 cm ifrån varandra)
3. Uttag för spis (gasspis så endast tändningen) och ugn
(De små fyrkanterna är kopplingsdosor)
Men då får det alltså vara kopplat på detta sätt, men rekommendationen är att antingen byta till en trepolig 16A dvärgbrytare eller dra separat nolla och jord för varje fas?
2) Mellan där köket är nu och där det ska vara så kommer det att bli en ytterdörr så då kanske det är smidigare att dra om hela köket via plintgrunden så att vi kan ta upp dem där vi vill i stället för att försöka dra vidare förbi dörren? Hur hade ni gjort?
3) Vi har idag gasspis så det är endast tändningen till den som belastar samma fas som ugnen. Tanken är att byta ut den mot en 2-plattors gasspis samt en 2-plattors/zoners induktionshäll. Vi har idag 16A huvudsäkringar och det är svindyrt hos oss att gå upp till 25A (har för mig att de inte erbjuder 20A) och jag vet inte vad som är draget mellan huvudsäkringarna ute på stolpen och in till centralen inne. Så att gå upp till 20A eller 25A gör vi inte om vi inte absolut måste. Men enligt vad jag har läst mig till så klarar vi oss på 1x16A till spisen, men frågan är om det för eventuella framtida bruk kan vara smart att dra fram 3x16A till spisen redan nu men endast koppla in den på 1x16A? Samtidigt så kan vi ganska lätt dra två nya FQ via plintgrunden den dagen vi eventuellt skulle behöva det.
Så här står det om den häll vi funderar på:
2 värmezoner med boosterfunktion (P).
2x1800W induktionszoner med booster; 2500W.
Anslutningseffekt: 3700W.
Ström: 1x16A.
Spänning: 220-240V.
https://www.ikea.com/se/sv/p/moejlig-induktionshaell-svart-30237138/
Varför bör/ska man inte köra 16A till vanliga uttag? Idag sitter både micro, diskmaskin, ugn, spis och vattenkokare med stickkontakt till olika 16A uttag.
5) Finns det någon begränsning över hur många FQ 1,5 eller 2,5 som får anslutas/passera en apparatdosa eller begränsning på hur många ledare som får anslutas tillsammans i samma klämma/wago? Vet att jag har sett att det i bland står i locket på utanpåliggande dosor.
6) De för 12,90 kr på Jula har i alla fall låsfjäder och när jag tittar runt verkar de flesta ha det. Men då vet jag att jag kan ta de billigare om de känns okej i handen och har låsfjäder
1) Bara för att vara säker på att jag har fattat rätt så kommer här några bilder på hur det ser ut idag.
Från vänster till höger i centralen:
1. Uttag kyl/frys misstänkt jordfel och därför bortkopplad. Kyl/frys går nu på ett 10A uttag som delar säkring med några taklampor och ev fler uttag
2. 2-vägsuttag för micro/vattenkokare samt ett 1-vägsuttag till diskmaskin (uttagen är ca 170 cm ifrån varandra)
3. Uttag för spis (gasspis så endast tändningen) och ugn
(De små fyrkanterna är kopplingsdosor)
Men då får det alltså vara kopplat på detta sätt, men rekommendationen är att antingen byta till en trepolig 16A dvärgbrytare eller dra separat nolla och jord för varje fas?
2) Mellan där köket är nu och där det ska vara så kommer det att bli en ytterdörr så då kanske det är smidigare att dra om hela köket via plintgrunden så att vi kan ta upp dem där vi vill i stället för att försöka dra vidare förbi dörren? Hur hade ni gjort?
3) Vi har idag gasspis så det är endast tändningen till den som belastar samma fas som ugnen. Tanken är att byta ut den mot en 2-plattors gasspis samt en 2-plattors/zoners induktionshäll. Vi har idag 16A huvudsäkringar och det är svindyrt hos oss att gå upp till 25A (har för mig att de inte erbjuder 20A) och jag vet inte vad som är draget mellan huvudsäkringarna ute på stolpen och in till centralen inne. Så att gå upp till 20A eller 25A gör vi inte om vi inte absolut måste. Men enligt vad jag har läst mig till så klarar vi oss på 1x16A till spisen, men frågan är om det för eventuella framtida bruk kan vara smart att dra fram 3x16A till spisen redan nu men endast koppla in den på 1x16A? Samtidigt så kan vi ganska lätt dra två nya FQ via plintgrunden den dagen vi eventuellt skulle behöva det.
Så här står det om den häll vi funderar på:
2 värmezoner med boosterfunktion (P).
2x1800W induktionszoner med booster; 2500W.
Anslutningseffekt: 3700W.
Ström: 1x16A.
Spänning: 220-240V.
https://www.ikea.com/se/sv/p/moejlig-induktionshaell-svart-30237138/
Varför bör/ska man inte köra 16A till vanliga uttag? Idag sitter både micro, diskmaskin, ugn, spis och vattenkokare med stickkontakt till olika 16A uttag.
5) Finns det någon begränsning över hur många FQ 1,5 eller 2,5 som får anslutas/passera en apparatdosa eller begränsning på hur många ledare som får anslutas tillsammans i samma klämma/wago? Vet att jag har sett att det i bland står i locket på utanpåliggande dosor.
6) De för 12,90 kr på Jula har i alla fall låsfjäder och när jag tittar runt verkar de flesta ha det. Men då vet jag att jag kan ta de billigare om de känns okej i handen och har låsfjäder
I stort sett alla vanliga uttag är godkända för 16A så det är inga som helst problem att dra 16A till dem. Den debatt som varit i media handlar om att de, trots att de är godkända, inte klarar långvarig konstant belastning nära toppvärdet. En typisk sådan belastning är elbilsladdning. Inom i med vanligt förekommande förbrukare är det inga som helst problem.H hjulia skrev:
Begräsningarna på hur många ledare du får ha i en kopplingsdosa handlar mest om värmeutveckling. Set är en fråga om lådans storlek i förhållande till belasntingen och antalet ledare. I ditt kök, med det du ritat upp, så är du långt ifrån några av de problemen.H hjulia skrev:
Moderna toppklämmor har ett hål för varje ledare så det är begränsningen på hur många ledare du får ansluta. Att stoppa in två ledare i samma hål är inte att rekommendera. Om du handlar på Jula rekommenderar jag att du kostar på dig Wago 221. Det är den lilla genomskinliga med oranga spakar. Då kan du öppna och stänga den hur många gånger som helst och enkelt koppla om senare eller ifall det blir fel.
Min åsikt är, dra absolut fram 3x16 A till spisen. Förr eller senare kommer det att stå nån där och fundera hur han ska kunna koppla in en riktig spis, bättre ju lättare det är. Största och viktigaste elförbrukaren i köket är spisen, allt annat är bara finesser. Du kan säga att du ska köra gas och det kanske går bra men många tycker det är opraktiskt med gas.
Dom små fyrkanterna ska vara just kopplingsdosor (och inte apparatdosor) Märk gärna den första med "fördelningspunkt - trefasgrupp till enfaslaster" eller nåt liknande så slipper nån ouppmärksam lossa matande neutralledare av misstag i framtiden.
Att de inte klarar elbilsladdning har jag koll på och om jag mot förmodan skulle skaffa en elbil i fratiden så kommer jag ändå behöva göra en del förändringar i elanläggningen. Men då kan jag köra 16A uttag till spis, ugn, diskmaskin mm som det är idag? Eller är det bättre att koppla in dem i en dosa direkt med någon variant av toppklämmor?O Steamboy skrev:
Så om jag får plats med ledarna både i dosan och i anslutande rör så bör det inte vara några problem?O Steamboy skrev:
Så här funderar jag på att ha det. De blåa siffrorna är hur många uttag jag tänker mig och de två 10A 1-vägsuttagen som är inritade på köksbänken ska sitta i en "hylla" som bilden till höger och ha lock. De som är inritade i underkant på överskåpen har jag tänkt ha hörnboxar i hörnet mellan vägg och undersida skåpet. De två uttagen med timer är tänkta för vattenkokare och kaffebryggare.
Min tanke är att alla 10A uttag vid bänken (både i hyllan och hörnboxarna) går på samma dvärgbrytare, micro och köksfläkt delar dvärgbrytare, kyl/frys går på en egen dvärgbrytare och de olika 16A uttagen går på varsin dvärgbrytare. Låter det som en bra uppdelning eller hade ni gjort annorlunda?
Om jag drar 3x16A till spisen så gissar jag att jag i så fall bör använda en trepolig dvärgbrytare till den och sedan sätta toppklämmor på de två ledare jag inte behöver i dosan vid spisen?
Så här kommer nya planlösningen att bli (bilden ovan stämmer med kökets upplägg) och de ljusblåa väggarna är nya väggar vi ska bygga. Så antingen kan jag dra all/delar av elen i den eller via plintgrunden. Ska vi dra den i de nya väggarna så kommer de att behöva gå förbi kaminen (täljstenskamin ca 1 m hög) så det är kanske ingen lämplig dragning? Dock blir det inte särskilt varmt uppe vid taket så kan det gå att dra i alla fall de ledarna till kylen i väggen om vi lägger dem uppe mot taket?
Tänkte mer på de "hattarna" där man stoppar in flera ledare och skruvar åt en skruv för att hålla alla ledarna. Har en hel kartong med den varianten liggande så funderade lite på om de är lämpliga och hur många ledare jag i så fall kan ansluta i en "hatt"?O Steamboy skrev:
Men jag funderar på att beställa en uppsättning Wago 221 eller 222 i lite olika storlekar då de få jag har använt än så länge var väldigt praktiska. Är det stor skillnad mellan dem så att ena är att föredra framför den andra eller är det bara tycke och smak? Wago 773 har jag provat, men de känns lite jobbiga om man behöver få loss en ledare senare. Finns det tillfällen när de ändå är att föredra eller är det tycke och smak där också?
Vi har haft gasspis med flaska sedan 2006 och älskar det så risken att vi vill bli av med den är nog inte så stor. Enda anledningen till att vi funderar på att sätta in en liten induktionshäll är för att när det väl är dags för barn och de blir så pass stora att de kan börja vara hemma själva känns det tryggare att de inte ska behöva använda gasspisen själva i början.A aspa-hasse skrev:
Men samtidigt är det så pass lätt att dra tre ledare när vi ändå håller på så det kanske är lika bra att göra det även om vi antagligen aldrig kommer använda mer än en fas till spisen
De är utanpåliggande kopplingsdosor i dagsläget som sitter över infällda dosor av något slag och de kommer inte kunna sitta kvar så som de sitter nu. Eventuellt går det att koppla allt i de infällda dosorna om vi bestämmer oss för att dra från den befintliga dragningen. Men jag börjar bli mer inne på att dra helt nytt till köket med separat nolla för alla enfaslaster när vi ändå håller på och har så pass lätt att dra fram dem via plintgrunden eller de nya väggarna.M MagHam skrev:
Om du har så där med häll+ugn så är det mest logiska i mitt tycke att se det som en trefasgrupp 3x16 A som hällen och ugnen delar på, varav en fas går till ugnen och två till spisen. En elektrisk induktionshäll är 2x16 och om du är en riktig kock så vill du inte att ugn och spis råkar dela på en fas.
De flesta hällar och spisar verkar nu för tiden gå på enfas även om många går att koppla på trefas. Men den induktionshäll vi ska ha går inte att koppla på annat än enfas och gashällen är det också bara enfas till med i princip ingen belastning alls. Så egentligen behöver vi bara en fas till spisen och en fas till ugnenA aspa-hasse skrev:
När det gäller bostäder, så är den förenklade svaret "Så många du får in!"
Ty vi har som regel aldrig mer än en grupp per rör i bostäder, och dessutom en begränsad maxström genom mätarsäkringarnas storlek, vilket gör att man så gott som aldrig behöver beakta uppvärmning vid normal drift.
Rent teoretiskt så finns det alltså begränsningar förutom vad som fysiskt får plats, men i en bostadsinstallation är det aldrig av någon praktisk betydelse.
Ty vi har som regel aldrig mer än en grupp per rör i bostäder, och dessutom en begränsad maxström genom mätarsäkringarnas storlek, vilket gör att man så gott som aldrig behöver beakta uppvärmning vid normal drift.
Rent teoretiskt så finns det alltså begränsningar förutom vad som fysiskt får plats, men i en bostadsinstallation är det aldrig av någon praktisk betydelse.
