Framledningstemperaturen var ju för låg och du vred upp den så det blev varmt. Mer kan du inte göra.
Genom att montera en termometer, antingen en digital eller en anliggningstermometer.
Har du manuell shunt så får du börja anteckna vilket läge vid vilken utetemp och så justera efter den. Latmask alternativet är att du justerar upp tills du har rätt innetemp när det är som kallast sen rör du den aldrig igen. Går lite extra pellets men det kan vara värt det.
Finns även shuntautomatik som går efter utetemp eller innetemp. Jag har själv en som justerar efter innetemp och är mycket nöjd.
Sen till pelletsåtgången så tycker jag att det är helt normalt när man ser vilken typ av panna du har.
Har du manuell shunt så får du börja anteckna vilket läge vid vilken utetemp och så justera efter den. Latmask alternativet är att du justerar upp tills du har rätt innetemp när det är som kallast sen rör du den aldrig igen. Går lite extra pellets men det kan vara värt det.
Finns även shuntautomatik som går efter utetemp eller innetemp. Jag har själv en som justerar efter innetemp och är mycket nöjd.
Sen till pelletsåtgången så tycker jag att det är helt normalt när man ser vilken typ av panna du har.
Det går INTE åt någon extra pellets om man ställer upp framledningstemperaturen så att den är tillräcklig vid alla vädertyper. Har man värmepump är det däremot viktigt med framledningstemperaturen.L Lutte skrev:
Energin är som jag skrev tidigare OFÖRSTÖRBAR och den värme man shuntar fram från pannan stannar i sin helhet i huset och bidrar till uppvärmningen.
Känner många pelletseldare som av värmepumpsägare lurats att köpa en shuntautomatik för 3500 exklusive. montering fastän de redan hade perfekt fungerande termostater på elementen. Pengar kastade i sjön.
Tyvärr är uppgifterna om anläggningen fortfarande mycket bristfälliga så vi vet inte om det finns termostater på elementen.
Kosta på en gammal jobbig panna shuntautomatik när du kanske byter ut pannan mot en lättskött modern pelletspanna med inbyggd shuntautomatik nästa år är tveksamt.
7-10 år gamla toppmoderna pelletspannor säljs regelbundet på Blocket för 5000 - 12000. Jag skulle hellre lägga pengarna där.
Termostater till elementen kan du själv fixa med lite händighet om den nya termostatventilen har samma längd som den gamla manuella.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/vvs-tillbehor/termostatdel-2000036139
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventiler/termostatventil-2000038153
Biltemas ventiler fungerar bra. "Fackhandeln" tar 3-4 gånger mer för dessa produkter.
Vattnet i systemet måste tappas ur först så det kräver lite jobb. I samma tillfälle är det lämpligt att spola ur elementen och rören all smörja som samlats under åren.
Köper man på rinkaby är det dubbla priset mot biltema. Men det är Danfos som funkar och om det mot förmodan går sönder så finns det reservdelar att få tag i.
Jag instämmer helt i att man inte vinner något på att hålla ner framledningstemperaturen. Det gäller för värmepumpar.
Jag instämmer helt i att man inte vinner något på att hålla ner framledningstemperaturen. Det gäller för värmepumpar.
Värmde upp 85+85 kvm källare 23/20 grader ink varmvatten på en CTC från 70 talet, i en villa från -58 (10 cm tjocka ytterväggar, 15 cm kutterspån på taket, orginalfönster)
Det gick åt 7 pallar pellets per år, grovt sett kan man att det gick åt en pall per månad på vintern, och en pall för hela sommaren.
Din förbrukning är inget konstigt, men du borde som sagt få mer värme. Jag hade manuell sunt som inte verkade funka, så jag reglerade på elementen termostaten, fick dock byta ut flera äldre.
Det gick åt 7 pallar pellets per år, grovt sett kan man att det gick åt en pall per månad på vintern, och en pall för hela sommaren.
Din förbrukning är inget konstigt, men du borde som sagt få mer värme. Jag hade manuell sunt som inte verkade funka, så jag reglerade på elementen termostaten, fick dock byta ut flera äldre.
En CTC 265 ska inte eldas med högre effekt än 12 kW om det ska bli bästa ekonomi. Tur att du har en bra brännare som Iwabo där du kan komma ned i den effekten. Finns rökvändaren som hänger på väggen mellan brännarutrymmet och ved-koks utrymmet kvar så är det bra. Finns en annan trekantig förbättrare som sitter vid utloppet för röken den så kallade vedbaffeln. Den brukar oftast ha kommit bort.
Handbok till brännaren finns här:
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
Skulle inte bli förvånad om brännaren är ställd på för hög effekt.
Skruvens matning ställer man in med "blink" på kretskortet och sedan finjusterar man med spjället på fläktens sida
Handbok till brännaren finns här:
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
Skulle inte bli förvånad om brännaren är ställd på för hög effekt.
Skruvens matning ställer man in med "blink" på kretskortet och sedan finjusterar man med spjället på fläktens sida
G Granström2 skrev:
Tack för utförligt svarG Granström2 skrev:
Det finns termostater på elementen men en behöver vi nog skruva loss och göra rent, tror fjädern har ärgat fast för den vill inte vrida sig.
Så skillnaden i att öppna schunten och ta ut mer varmvatten i systemet är att värmen hamnar i systemet istället för att "stå still" men lika mycket pellets förbrukas?
Pelletsförbrukningen är ju beroende på hur mycket värme du tillför huset. Så om du höjer så att du får 20grader i stället för 13 så ökar pellets förbrukningen. Men den är samma oavsett framledningstemperatur så länge du har samma temperatur i huset.
G Granström2 skrev:
Då provar jag att ställa ner förbränningen nu när värmen är lite bättre och så ser vi vad som händerG Granström2 skrev:
Hur vet jag om jag behöver byta ut någon av termostaterna mot en ny? Om elementen fortfarande känns ljumma trots att vi höjt?
Rökvändare? Det får jag kolla om jag kan lista ut. Det sitter kvar mycket från när det eldades olja som inte är inkopplat så jag blir rätt förvirrad, men jag får nog lägga upp lite bilder
TS skriver ju att pannan är 80 grader och elementen är ljumma.
Då ligger problemet inte i brännaren eller pannan i sig utan shunt/styrning eller pump.
Då ligger problemet inte i brännaren eller pannan i sig utan shunt/styrning eller pump.
Börja med att mäta upp viken effekt du eldar med nu.
Vänta tills brännaren just gått in i full drift. Sätt dig på en stol, ta bort slangen från brännarrröret och samla upp den pellets som faller ned i exakt 6 minuter. Samtidigt matar du brännaren för hand med pellets.
Väg uppsamlad pellets på en noggrann våg.
Har du 240 gram som exempel så matar brännaren 2,4 kg per timme. Pellets har energivärdet 4,8 kW per kilogram. 2,4 x 4,8 = 11,5 kW. Du har räknat ut brännarens inmatade effekt.
Röktemperaturen mäter du genom att borra ett 2.5 mm hål i pannans anslutning till rökröret före dragbegränsaren och där ansluta en riktig digital stektermometer som klarar 300 grader som finns här.
https://www.termometerbutiken.se/stektermometrar/digital-stektermometer-300grader.html
Stektermometrar p varuhusen är bara skräp för dumma hen-kockar som behöver symboler och pipsignaler och inte kan läsa av en siffra. Dessutom brukar det skräpet bara klara av 200 grader.
Vänta tills brännaren just gått in i full drift. Sätt dig på en stol, ta bort slangen från brännarrröret och samla upp den pellets som faller ned i exakt 6 minuter. Samtidigt matar du brännaren för hand med pellets.
Väg uppsamlad pellets på en noggrann våg.
Har du 240 gram som exempel så matar brännaren 2,4 kg per timme. Pellets har energivärdet 4,8 kW per kilogram. 2,4 x 4,8 = 11,5 kW. Du har räknat ut brännarens inmatade effekt.
Röktemperaturen mäter du genom att borra ett 2.5 mm hål i pannans anslutning till rökröret före dragbegränsaren och där ansluta en riktig digital stektermometer som klarar 300 grader som finns här.
https://www.termometerbutiken.se/stektermometrar/digital-stektermometer-300grader.html
Stektermometrar p varuhusen är bara skräp för dumma hen-kockar som behöver symboler och pipsignaler och inte kan läsa av en siffra. Dessutom brukar det skräpet bara klara av 200 grader.
Redigerat:
Prata med förra ägaren! Om han nu har sagt cirka hälften i förbrukning av vad ni har idag, så borde man kunna kräva i alla fall en ordentlig genomgång.vonSallad skrev:
Vi har en CTC 265b (-78) ihop med en janfire flex-a, kör ut 34 grader i rören, med 32 graders retur. Installerade en ny cirk.pump (Danfoss Alpha2) på läge 2/4 (ca 40W) och tempen inne är 20 grader. Med ca -5 ute. 118+108 kvm hus. Aneby -79.
Rökgastempen brukar ligga på 210 grader om jag minns rätt.
Fyller på pelletsförrådet en gång i veckan på söndagar, 12 säckar.
Och sotar alltsom oftast då också.
Rökgastempen brukar ligga på 210 grader om jag minns rätt.
Fyller på pelletsförrådet en gång i veckan på söndagar, 12 säckar.
Och sotar alltsom oftast då också.
