Använder varvtalsreglering varje och varenda gång vid dammsugning av gardiner (som annars sugs in i munstycket), högtalare, känsliga plattskärmar och många andra saker som annars riskerar förstöras av sugkraften. Köper man budgetsugare utan kraft så kanske det inte behövs men alla modeller jag haft de senaste 25 åren har behövt reglering. Dessutom har varken Bosch eller Siemens reglering vid handtaget som t ex Volta har.A Avemo skrev:
Min favorit Volta Gemini i specialmodell där bl a en cyklonseparator följde med (perfekt till kattsand) brann (bokstavligen) upp i regleringen efter 15 år. Inga problem, triacen var hel, det var bara en kretskortsbana som överhettat pga glapp lödning till några flatstift. Lödde en kabelstump förbi och både reglering och maskin fungerar fortfarande som ny efter 20 år.
Jag har sugit sönder rätt många saker med Voltan när jag glömt ställa ner sugkraften, likaså med den nyaste SIemens Q8 med 1000W-motor som trots 500W lägre motoreffekt suger ännu kraftigare och som sagt saknar reglering vid handtaget.
För övrigt sa motoreffekten rätt lite om sugkraften eftersom Voltan för den tiden "bara" hade 1500W men ändå ett oerhört sug. Konstruktionen är viktigare.
Men ingen av dammsugarna är ju några billighetsmodeller utan kostade 3000kr eller mer men rent blir det trots hämmande Hepafilter redan på 20-åringen.
Edit: Förresten, separatorn gick sönder i ena anslutningen efter misshandel av ett ex. Lyckades fixa det med ett Alvedonrör (gamla i alu) och epoxi, MacGyver-style!
Jag förstår att det finns en tillämpning eftersom funktionen finns. Men jag har inga gardiner och jag rengör högtalare och plattskärmar med fuktig trasa.MultiMan skrev:
En äldre lösning på samma (i mitt fall obefintliga) problem är att ha en öppningsbar lucka på röret för att minska sugkraften. Av någon anledning finns den ofta kvar på dammsugare som har effektreglering. Jag har hur som helst många gånger sett hur dammsugare "lagats" genom att denna lucka tejpas över efter att den fallit bort eller slutat täta.
Lite oklart uttryckt. Jag hoppas att det var exet som misshandlade separatorn och inte du som misshandlade exet.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 303 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 303 inlägg
Skillnaden, i slla fall på min, är att luckan lätt manövreras från handtaget medan effektregleringen görs på själva maskinen, som man inte kommer åt så lätt när man håller på. Så båda funktionerna kompletterar varandra. Hade en tidigare med effektreglering på handtaget, men den gick sönder just på grund av den funktionen (styrsignalkabeln i slangen gick av).A Avemo skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 135 inlägg
Temperaturkontroll I ett chassi, kyla när det är varm och värma när det är kallt.A Avemo skrev:
Jag menade mest på att det är en bättre verkningsgrad än några enstaka procent. Att en värmepump är effektivare säger jag inte emot.
I det här fallet kan man tycka att jämföra effektiviteten i en kyllåda och en värmepumps effektivitet ,
är lite grann som att jämföra äpplen med körsbär.
Värmepumpens effektivitet är hur mycket värme man kan nyttiggöra per inmatad elmängd men effektiviteten hos en kyllåda uppbyggd på peltierelement är något annat.
Peltierelementet har en värmefaktor och en köldfaktor precis som en värmepump. Värmefaktorn = köldfaktorn + 1. Det gäller för både värmepumpar och peltierelement. För olika tillämpningar är det olika om det är köldfaktorn eller värmefaktorn som är intressant. Även om tillämpningen som @13th Marine angav är en annan än ett kylskåp så innehöll hans inlägg information nog för att slå fast att ett peltierelement kan ge en högre köldfaktor än enstaka procent. Inte desto mindre har de dålig köldfaktor.S skaraborgsfakir skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 135 inlägg
Det jag ville mena på var att peltierelement inte är så dåliga som ett par procents verkningsgrad vid kylning, utan det är när man använder det för att generera elektricitet.
Att använda dessa som kylaggregat fungerar bättre i vissa applikationer, men som en normal hemmakyl skulle jag inte använda det.
Att använda dessa som kylaggregat fungerar bättre i vissa applikationer, men som en normal hemmakyl skulle jag inte använda det.
Min käre lagade vår centraldammsugare igår. Han plockade isär det, hittade en platta som luktade bränt, sökte på nätet, hittade, beställde, fick delen i fredags, och igår kunde vi dammsuga. Delen kostade 1500 Kr, rätt mycket för en platta med lite lödda ledningar, men en ny skulle nog kostat minst 10000. Jag älskar honom 
Skåpen var egentligen ganska OK men som sagt illa rengjorda så smutsen hade grott in och möglat sedan är hyllorna på cylinda skåpen i glas men ramen runt som sitter på gejdrara är i plast som spricker med tiden. Hade det inte varit omöjliga att få rent (provade till o med klorin hade) jag försökt få tag i nya hyllor. Tråkigt att inredningarna rasar före kompressorer och förångare går sönder.H Harald Blåtumme skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 135 inlägg
Lagade ett par vänners ugn, en 20år gammal Ikea by Whirlpool för en vecka sedan.
Den slutade värma och kunde gå igång igen om man slog på den.
Efter att ha skruvat isär den såg vi inga uppenbara felkällor, mätte upp det var inga uppenbara brott.
Det var tur att vi slängde ett öga på undersidan av styrkortet, för där såg jag att ett av reläerna i systemet satt i serie med alla de andra och agera huvudstyrning (kontrollelektroniken matades innan)
Tänkte utesluta att detta relä var trasigt genom att byta till ett likadant som satt på ett annat ställe på kortet, men när jag började värma på en lödpunkt betedde det sig annorlunda än jag är van vid, den smälte halvvägs för att stanna upp en liten stund och sedan fortsätta. Jag tittade noggrannare på lödningarna till dessa två reläer och såg att där var små sprickor i lödningarna.
Efter att ha tagit bort det gamla tennet och ersatt med nytt gick ugnen igång precis som den skulle!
Om någon undrar varför den inte bara byttes ut så är det för att det var svårt att hitta en motsvarande varmluftsugn som inte krävde 13-16A istället för 10A dom denna.
Den slutade värma och kunde gå igång igen om man slog på den.
Efter att ha skruvat isär den såg vi inga uppenbara felkällor, mätte upp det var inga uppenbara brott.
Det var tur att vi slängde ett öga på undersidan av styrkortet, för där såg jag att ett av reläerna i systemet satt i serie med alla de andra och agera huvudstyrning (kontrollelektroniken matades innan)
Tänkte utesluta att detta relä var trasigt genom att byta till ett likadant som satt på ett annat ställe på kortet, men när jag började värma på en lödpunkt betedde det sig annorlunda än jag är van vid, den smälte halvvägs för att stanna upp en liten stund och sedan fortsätta. Jag tittade noggrannare på lödningarna till dessa två reläer och såg att där var små sprickor i lödningarna.
Efter att ha tagit bort det gamla tennet och ersatt med nytt gick ugnen igång precis som den skulle!
Om någon undrar varför den inte bara byttes ut så är det för att det var svårt att hitta en motsvarande varmluftsugn som inte krävde 13-16A istället för 10A dom denna.
För några år sedan köpte vi en begagnad spis och för ett år sedan slutade varmluften att fungera. Så jag läste på och köpte nytt element. Det var billigast att köpa direkt från Cylinda.
GPSen fick en spricka i skärmen. Köpte ny skärm från AliExpress som jag bytte. Lite pilligt men inte alls svårt.
Min mors spis (med varmluft och keramikhäll) klarar sig på 10 A visselunda 3 x 10 dvs trefas 400 V....
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 135 inlägg
Denna var enfasS skaraborgsfakir skrev:
Sådärja, då var mina hörlurar med noise cancelling lagade - Bose QuietComfort 25. Fick till slut i fredags (efter två månader och mycket strul då de fastnade två gånger i exporttullen i Kina) högtalarelementen. Skruvade isär hörlurarna, värmde (med hårtork) limmet till plastkåpan som skyddar högtalarelementet och kunde med rätt mycket våld få loss den. Värmde sedan loss högtalarelementet på samma sätt. Två lödningar (med min USB-lödpenna från LIDL) för att få loss högtalarelementet och två till för att få fast det nya elementet.
Sedan kontaktlim för att fästa högtalarelementet, men jag skippade limmet till kåpan. Sedan skruvade jag ihop allt igen.
Fungerar kalasbra!
Jag märker ingen skillnad på ljudet, trots att jag inte limmade plastkåpan över högtalarelementet.
Bose ville ha 1600kr för ersättningslurar (och de ville ha mina för reservdelarna gissar jag). Nu lagade jag dem för 250kr (varav PostNord och skattemyndigheten tog drygt 100kr). Och då har jag ytterligare en högtalare för framtida lagning av den andra sidan, köpte två ifall de inte skulle låta likadant, men det gjorde de (hade kollat och jämfört frekvensdiagrammet för ljudåtergivningen innan köp).
Sedan kontaktlim för att fästa högtalarelementet, men jag skippade limmet till kåpan. Sedan skruvade jag ihop allt igen.
Fungerar kalasbra!
Jag märker ingen skillnad på ljudet, trots att jag inte limmade plastkåpan över högtalarelementet.
Bose ville ha 1600kr för ersättningslurar (och de ville ha mina för reservdelarna gissar jag). Nu lagade jag dem för 250kr (varav PostNord och skattemyndigheten tog drygt 100kr). Och då har jag ytterligare en högtalare för framtida lagning av den andra sidan, köpte två ifall de inte skulle låta likadant, men det gjorde de (hade kollat och jämfört frekvensdiagrammet för ljudåtergivningen innan köp).
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 073 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 073 inlägg
haha - görkul skämtT Thomas_Blekinge skrev:
