Min källare är av princip samma förutsättningar som din, avsaknad av grundsula och takhöjd på under 2m
Hade mina önskemål som dig om golvvärme men skippade allt som allt och fick tänka om.
Grävde 3 provgropar varav det första var vid murstocken där jag fann sula för murstocken, de andra 2 avsaknad av sula.
Dock var 2 väggar teglade, troligen för skafferi, där fanns sockel för tegelskiftet. kan rekommendera provgroppar vid varje vägg.
I och med att takhöjden var en känslig punkt så fick jag tänka om och skippade tjock isolering och golvvärme.
I mitt fall är från ÖK golv:
I lerlagret så las även en dränslang med leca som en korv en halvmeter från ytterväggar, denna kopplades på det gamla avloppet som leds ut i ett dike.
Skall tilläggas att källaren är nyligen dränerad utvändigt, men endast på 3 sidor, 4e sidan är omöjlig att dränera.
Min tanke var att ha en tät film under isoleringen dvs. plasten. Den är även tätad mot muren då jag har hade något höjda radonvärden, har skippad golvbrunnar och den inre dräneringen fungerar som tänkt.
Det går så klart att gräva under muren om den förstärks i sektion om varannan som ovan föreslagits.
Man ska inte ha tätskikt i golvet i äldre källare med risk för tillskjutande fukt.
Mitt förslag är att skippa utgrävningen för isoleringen och gjuta nytt betonggolv eller flytspackla över det gamla och lägga klinker. Om flytspackling så välj ett som tål tillskjuta de fukt.
Då får du fuktsäkert golv som tillåter att fukten underifrån vandrar genom golvet och ingen risk att det fukten vandrar upp i väggarna.
För övtigt så har inte TS skrivit att det ska vara duschutrymme.
Något duschutrymme kommer det inte bli tal om. Golvet är redan upphackat sen jag drog nya vvs stammar plus rivit gamla innerväggar som var byggda av trä direkt mot mark (var ruttet alltihop som legat direkt mot mark). Eftersom plattan idag är så tunn och dessutom upphackad var planen att gjuta ny och då även inkludera golvvärme eftersom det är en relativ hanterbar kostnad när det ändå görs.
Min källare är av princip samma förutsättningar som din, avsaknad av grundsula och takhöjd på under 2m
Hade mina önskemål som dig om golvvärme men skippade allt som allt och fick tänka om.
Grävde 3 provgropar varav det första var vid murstocken där jag fann sula för murstocken, de andra 2 avsaknad av sula.
Dock var 2 väggar teglade, troligen för skafferi, där fanns sockel för tegelskiftet. kan rekommendera provgroppar vid varje vägg.
I och med att takhöjden var en känslig punkt så fick jag tänka om och skippade tjock isolering och golvvärme.
I mitt fall är från ÖK golv:
I lerlagret så las även en dränslang med leca som en korv en halvmeter från ytterväggar, denna kopplades på det gamla avloppet som leds ut i ett dike.
Skall tilläggas att källaren är nyligen dränerad utvändigt, men endast på 3 sidor, 4e sidan är omöjlig att dränera.
Min tanke var att ha en tät film under isoleringen dvs. plasten. Den är även tätad mot muren då jag har hade något höjda radonvärden, har skippad golvbrunnar och den inre dräneringen fungerar som tänkt.
Det går så klart att gräva under muren om den förstärks i sektion om varannan som ovan föreslagits.
Kul att se ditt projekt!
Ger man sig på att gräva under befintlig vägg måste man väl även inkludera dränering eftersom man då kommer under dräneringen på utsidan. Känns som ett alldeles för stort och riskabelt projekt. Får väl väga att tappa takhöjd eller utesluta värme. Som du gjort med en tunn isolering är nog ändå att föredra för minska att plattan suger direkt från backen. Tack för tips o bilder.
Jag har gjort om golven i två rum i källaren. Men jag har haft sådär 30cm ner till sulans undersida att jobba med. Jag byggde upp mina golv så här, med början nerifrån:
Markduk
Makadam 8-11, ca 1-5cm som avjämning av grävd yta.
Isodrän 95kPa, 100mm tjock.
Cellplast 100kPa, 40mm tjock.
Betong, 9-11cm tjock beroende av fall.
Golvvärmeslang najad på armeringen.
Jag behövde vinna ca 6cm takhöjd för att få plats med eventuella framtida ackumulatortankar. Därav var jag tvungen att finna en konstruktion som rymdes inom ungefär 25cm. Flytspackel, som jag så att du frågade om i någon annan tråd anser jag vara överkurs. Vet man vad man håller på med när man gjuter så räcker det bra med en avslipning och på sin höjd lite handspackel för att justera den gjutna betongen.
Hej
Har förberett vårt källarprojekt genom att ha läst tråd på tråd kring bryta upp golv i källare för isolera och lägga in golvvärme. Har koll på inte gräva under sula pga vattenproblem o risk för underminering etc.
Efter detta var min plan att:
Gräva ut 30cm från befintlig golvnivå
Lägga markduk
Lägga 10cm podrän eller isodrän + 10cm cellplast
Lägga markduk
Dra golvvärmeslang
Armera
Gjuta
...men har nu stött på bekymmer. Jag har precis knackat ner takputs och lös puts på väggarna. Tog sen upp två stycken provhål för kontrollera hur långt ner sulan låg. Golvet är ca 5cm tjockt med massa sten i. Till min förvåning finns ingen sula och ca 10 cm under befintlig golvnivå tar väggen slut...
Till min fråga, hur hade ni löst detta för att få till isolering och gjutet golv med värme?
Tänker att jag minst behöver: isodrän 65mm (95 eller 110kpa) + 50 mm cellplast (ev med grafit = ca 20% bättre isoleringsförmåga) + 70 mm gjuten platta (LK:s minsta rekommendation). Mao minst 185 mm bygghöjd vilket skulle betyda att jag får höja golvet med ca 9cm...
Förutsättningar:
Tvåplanshus från 1926 med helplanskällare, två boplan och hel vind.
Golvnivå i källare är ca 130 cm under marknivå.
Källarväggara är ca 33 cm tjocka med mkt småsten i
Takhöjd i källare ca 210 cm
Sand på hela tomten och under hus (hela området byggt på sandjord)
[bild]
[bild] [bild]
Detta råkar vi ofta ut för när vi isolerar källargolv. Väggar som är gjutna/murade på bara staplad sten. Vi brukar gräva ur 30-35 cm och gjuta/mura förstärkning allteftersom utmed väggarna. Inte så farligt mycket jobb. Ca 20 timmar för rummet på bilden.
Vi brukar lägga markduk och ca 10 cm tvättad makadam som kapillärbrytande lager underst. Understa lager sedan ska vara i extruderad frigolit/cellplast minst 10 cm, helst 20. ( slutna celler som inte tar upp vatten. ( Vanlig frigolit kan ta upp upp till 30 viktprocent vatten vilket försämrar isolering/k-värde ned ungefär samma procent) Golvet gjuter vi sedan INTE med cement utan med fiberarmerat flytspackel. Då räcker tjockleken 50 mm och golvvärmen reagerar mycket snabbare. Med cement bör tjockleken vara 90-100 mm och det minskar takhöjden och försämrar golvvärmen. Om du lägger flytande trägolv så använd grålump-papp under, inte foam/stegljudsdämpare. Tejpa alla frigoskarvar innan gjutning och fyll i ojämnheter med EPS-cement.
Om det finns markradon så kan man lägga dubbel åldringsbeständig folie unders i stället för markduk. Läggar man flera lager frigolit så kan man lägga folie emellan lagren.
Antar att man kan byta ut makadam mot pordrän, men det kan vara svår att jämna av sanden under så bra att skivorna inte rider och vickar.
Detta råkar vi ofta ut för när vi isolerar källargolv. Väggar som är gjutna/murade på bara staplad sten. Vi brukar gräva ur 30-35 cm och gjuta/mura förstärkning allteftersom utmed väggarna. Inte så farligt mycket jobb. Ca 20 timmar för rummet på bilden.
Vi brukar lägga markduk och ca 10 cm tvättad makadam som kapillärbrytande lager underst. Understa lager sedan ska vara i extruderad frigolit/cellplast minst 10 cm, helst 20. ( slutna celler som inte tar upp vatten. ( Vanlig frigolit kan ta upp upp till 30 viktprocent vatten vilket försämrar isolering/k-värde ned ungefär samma procent) Golvet gjuter vi sedan INTE med cement utan med fiberarmerat flytspackel. Då räcker tjockleken 50 mm och golvvärmen reagerar mycket snabbare. Med cement bör tjockleken vara 90-100 mm och det minskar takhöjden och försämrar golvvärmen. Om du lägger flytande trägolv så använd grålump-papp under, inte foam/stegljudsdämpare. Tejpa alla frigoskarvar innan gjutning och fyll i ojämnheter med EPS-cement.
Om det finns markradon så kan man lägga dubbel åldringsbeständig folie unders i stället för markduk. Läggar man flera lager frigolit så kan man lägga folie emellan lagren.
Antar att man kan byta ut makadam mot pordrän, men det kan vara svår att jämna av sanden under så bra att skivorna inte rider och vickar.
Edvard /REMUS AB
Intressant!. Att ni använder cellplast med slutna celler är det för undvika att lägga dräneringsslang under golvet (iom att ni säker kommer under dräneringsslangen på utsidan av ytterväggarna)? Skiljer det mycket i pris med fiberarmerat flytspackel vs betong? Antar ni lägger armeringsmatta i spacklet och att golvvärmeslangen inte är en 20mm slang utan en med mindre diameter men mindre c-c med tanke på tjockleken på plattan?
Jag har gjort om golven i två rum i källaren. Men jag har haft sådär 30cm ner till sulans undersida att jobba med. Jag byggde upp mina golv så här, med början nerifrån:
Markduk
Makadam 8-11, ca 1-5cm som avjämning av grävd yta.
Isodrän 95kPa, 100mm tjock.
Cellplast 100kPa, 40mm tjock.
Betong, 9-11cm tjock beroende av fall.
Golvvärmeslang najad på armeringen.
Jag behövde vinna ca 6cm takhöjd för att få plats med eventuella framtida ackumulatortankar. Därav var jag tvungen att finna en konstruktion som rymdes inom ungefär 25cm. Flytspackel, som jag så att du frågade om i någon annan tråd anser jag vara överkurs. Vet man vad man håller på med när man gjuter så räcker det bra med en avslipning och på sin höjd lite handspackel för att justera den gjutna betongen.
Tråd här:
[länk]
[bild]
[bild]
Precis så jag ville göra!! I och med att jag inte har förutsättningarna för nå rätt utgrävningsnivå för detta med nuvarande underkant på ytterväggarna är jag väldigt kluven hur jag ska göra. Vill inte lägga i för lite isolering med tanke på risken för omvänd fuktvandring och vill helst inte lägga i för mycket för att tappa takhöjd.
Utgår jag från dagens nederkant av yttervägg som lägsta nivå och lägger i 65-70mm Pordrän/Isodrän och 50mm cellplast med grafit (total skulle detta motsvara 120mm vanlig cellplast) hamnar jag med en 80mm betongplatta på ca195mm total bygghöjd dvs 95mm ovanför dagens golvnivå. Får nog snart inse att de är låst läge
Intressant!. Att ni använder cellplast med slutna celler är det för undvika att lägga dräneringsslang under golvet (iom att ni säker kommer under dräneringsslangen på utsidan av ytterväggarna)? Skiljer det mycket i pris med fiberarmerat flytspackel vs betong? Antar ni lägger armeringsmatta i spacklet och att golvvärmeslangen inte är en 20mm slang utan en med mindre diameter men mindre c-c med tanke på tjockleken på plattan?
Nej extruderad cellplast använder vi för den släpper inte igenom eller tar upp någon fukt. Vanlig cellplast får försämrad isoleringsförmåga med tiden då den suger upp fukt. Vi använder LK 16 slang cc 200 till golvvärmen.
Dräneringen ska vara på utsidan huset. Ingen dräneringsslang inne! Bara kapillärbrytande lager underst.
Det går åt hälften så mycket flytspackel som betong så det blir ingen större prisskillnad där. Torktiden är mycket kortare.
Vid mindre jobb där man blandar o gjuter själv blir det billigare med flytspackel. Finja levererar t ex med pump o blandare på plats, snabbt och praktiskt. Är det t ex 20 m2 så går det åt 2 m3 betong men bara 1 m3 flytspackel= mindre jobb o frakt också.
Vi har gjort ett 20-tal källare utan problem.
Mvh
Edvard/remus ab
Nej extruderad cellplast använder vi för den släpper inte igenom eller tar upp någon fukt. Vanlig cellplast får försämrad isoleringsförmåga med tiden då den suger upp fukt. Vi använder LK 16 slang cc 200 till golvvärmen.
Dräneringen ska vara på utsidan huset. Ingen dräneringsslang inne! Bara kapillärbrytande lager underst.
Det går åt hälften så mycket flytspackel som betong så det blir ingen större prisskillnad där. Torktiden är mycket kortare.
Vid mindre jobb där man blandar o gjuter själv blir det billigare med flytspackel. Finja levererar t ex med pump o blandare på plats, snabbt och praktiskt. Är det t ex 20 m2 så går det åt 2 m3 betong men bara 1 m3 flytspackel= mindre jobb o frakt också.
Vi har gjort ett 20-tal källare utan problem.
Mvh
Edvard/remus ab
Får kika på armerat flytspackel, låter trevligt map bygghöjden. Enda ”nackdel” är väl i så fall att man behöver skydda ytan med ex klinker ovanpå(?).
Om man gräver sig ner under nivå på nuvarande yttervägg (där överkant på dräneringsröret på utsidan borde ligga) bör väl vatten kunna stiga upp i isoleringen? Finns en tråd länkad ovanför där en annan undergjöt sina ytterväggar neråt, meter för meter, som du beskriver. Han lade in dräneringsrör inkl pumphus pga detta. Är med på att XPS har slutna celler och därmed inte tar upp vatten, men den nya gjutningen kommer väl kunna suga upp vatten?
Nej extruderad cellplast använder vi för den släpper inte igenom eller tar upp någon fukt. Vanlig cellplast får försämrad isoleringsförmåga med tiden då den suger upp fukt. Vi använder LK 16 slang cc 200 till golvvärmen.
Dräneringen ska vara på utsidan huset. Ingen dräneringsslang inne! Bara kapillärbrytande lager underst.
Det går åt hälften så mycket flytspackel som betong så det blir ingen större prisskillnad där. Torktiden är mycket kortare.
Vid mindre jobb där man blandar o gjuter själv blir det billigare med flytspackel. Finja levererar t ex med pump o blandare på plats, snabbt och praktiskt. Är det t ex 20 m2 så går det åt 2 m3 betong men bara 1 m3 flytspackel= mindre jobb o frakt också.
Vi har gjort ett 20-tal källare utan problem.
Mvh
Edvard/remus ab
Jag lägger ett lager med Idodrän 95 kpa (10 cm) och två lager vanlig cellplast S100 (2 x 10 cm). Mellan dessa vanliga cellplast har jag tänkt att ha plastfolie eller radonmembran.
Spelar det verkligen roll vilken cellplast som används när den inte kommer ha direkt kontakt med makadamen som ligger under som avjämningslager? Jag tror isodrän-skivan kommer att hindra vatten/fukt bättre än vad makadam hade gjort (enligt dem själva, definitivt). Fukten som kommer är ju genom luftfuktigheten.
Jag lägger ett lager med Idodrän 95 kpa (10 cm) och två lager vanlig cellplast S100 (2 x 10 cm). Mellan dessa vanliga cellplast har jag tänkt att ha plastfolie eller radonmembran.
Spelar det verkligen roll vilken cellplast som används när den inte kommer ha direkt kontakt med makadamen som ligger under som avjämningslager? Jag tror isodrän-skivan kommer att hindra vatten/fukt bättre än vad makadam hade gjort (enligt dem själva, definitivt). Fukten som kommer är ju genom luftfuktigheten.
Nej, inte så som du planerar lägga med Isodrän mot mark och där cellplasten ligger ovanpå Isodrän lagret. Förutsatt så klart att du inte kommer under dräneringsrören på utsidan. Härligt med plats för 30cm isolering....
Nu så är utgrävningen igång... ca 10-11 cm är vad jag har att spela med. Diskuterat frågan även med isoleringsföretag och kommit fram till att strunta i golvvärmen och lägga:
5. 70-80mm armerad platta
4. Markduk N2
3. 10-20 mm EPS alt XPS
2. 65mm Isodrän
1. Markduk N2
Mao kommer jag behöva höja golvnivån med 45-65 mm. Ev kommer jag strunta i lager 3 för att tjäna in 10-20 mm.
Hur är det med radon? Plast under plattan istället för duk? Hade kört på att ändå ha med lager tre. Det blir många mer procent tjocklek på isolering till priset av ynka 2 cm takhöjd. Det kan du både ha och mista.
Hur är det med radon? Plast under plattan istället för duk? Hade kört på att ändå ha med lager tre. Det blir många mer procent tjocklek på isolering till priset av ynka 2 cm takhöjd. Det kan du både ha och mista.
Har faktiskt inte funderat på radon... Bor i södra Jönköping där berg ligger långt ner (ingen borrar efter bergvärme här pga detta). Kan visserligen via sandjorden släppas igenom även om det är långt ner. Huset är byggt innan blåbetongens intåg så där är jag inte orolig.
Hmm kanske skulle göra ett korttidstest iaf...
Banvaktarn skrev:
humla75 skrev:
PNO skrev:
Fulkemisten skrev:
