Kapa och "återställa" armering i källargolv?
Hej!
Jag funderar på att såga/bila fram och byta avloppsrören i gjutjärn som ligger i källargolvet, men är då osäker hur jag skall göra med armeringen av bottenplattan. Såhär ligger avloppsrör och armering:
Det streckade gröna är lite omdragning jag tänkte göra
På den armerade bottenplattan misstänker jag att det ligger ett ca 10cm uppgjutet betonggolv.
Baserat på hur djupt avloppsstammen ligger vid utgående renslucka och hur lång stammen är så antar att avloppsrören ligger mellan underkantsarmeringen och överkantsarmeringen.
Hur skulle ni tänka kring armeringen?
Jag funderar på att såga/bila fram och byta avloppsrören i gjutjärn som ligger i källargolvet, men är då osäker hur jag skall göra med armeringen av bottenplattan. Såhär ligger avloppsrör och armering:
Det streckade gröna är lite omdragning jag tänkte göra
På den armerade bottenplattan misstänker jag att det ligger ett ca 10cm uppgjutet betonggolv.
Baserat på hur djupt avloppsstammen ligger vid utgående renslucka och hur lång stammen är så antar att avloppsrören ligger mellan underkantsarmeringen och överkantsarmeringen.
Hur skulle ni tänka kring armeringen?
Vill börja med att berätta att det är inga fi25 eller 32-järn, utan det är antalet som syftas på. Dimensionerna är som du ser 8 eller 10, med undantag för förstärkning i balkarna där du har längsgående 16mm.
I rummen är det ingen fara. ÖK behövs ej där egentligen och är troligen lagd endast med hängslen som sprickarmering.
Det kritiska blir under innerväggen och när du går ut genom ytterväggen.
Svårt att svara utan att exakt veta hur du kommer dra ditt nya i och med att du redan har 100mm(?) pågjutning på golvet.
I rummen är det ingen fara. ÖK behövs ej där egentligen och är troligen lagd endast med hängslen som sprickarmering.
Det kritiska blir under innerväggen och när du går ut genom ytterväggen.
Svårt att svara utan att exakt veta hur du kommer dra ditt nya i och med att du redan har 100mm(?) pågjutning på golvet.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag blir lite frågande när jag ser armeringsplanen och när plattan är så tjock. Plattan ser ut att vara armerad för en kraft underifrån. Dräneringsrören kan man se på en detalj så vattentryck är det inte. Står huset på lera?
Aaaah, jag tolkade "ÖK 32" och "UK 38" som hur många millimeter från överkant respektive underkant järnen låg, men det är alltså hur många det är.C C.Lundin skrev:
Måste jag mäta på sektionsritningarna för att lista ut hur djupt armeringdjärnen ligger, eller hur listar jag ut det?
Det låter ju bra att de inte fyllde någon bärande funktionC C.Lundin skrev:
Ut genom ytterväggen tänkte jag nog låta befintligt gjujärnsrör ligga kvar (tills jag eventuellt senare ger mig på att byta betongrören i marken ut till gatan.C C.Lundin skrev:
Menar du att det kan bli problem med den här dragningen?
Det är tänkt att bli ett stick till en tillbyggnad och till befintlig golvbrunn. Anledningen till att jag tänte dra ett nytt stick är att det befintliga går under bergvärmepumpen.
Ja, det är lera och block ner till 7m djup enligt protokollet från bergvärmeborrningen.B bossespecial skrev:
Jag tolkar det som att grundvattnet står 3 m under mark. Kan det vara så?
Området vi bor i är gammal sjöbotten.
Menar du att huset är utformat som en flatbottnad båt som "flyter" på lera och att man skulle försvaga botten på "båten" om man kapade överkantsarmeringen som går mellan väggarna?
Redigerat:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Ja precis, en bra liknelseA annerborn skrev:
Lasten från väggarna vill trycka ihop leran och ”sjunka”. Effekten blir då att leran mellan väggarna kommer trycka uppåt på plattan. Plattan håller på så sätt emot ”sättningen” direkt under väggarna och sprider ut lasten över hela plattan istället. Så det gäller att man ser till att armera ihop plattan igen om man kapar överkantsjärnen.Men kan det göras utan risk, dvs att kapa överkantsjärnen för att kunna byta rören och sedan "lappa ihop" dem?B bossespecial skrev:
Hur skulle man "lappa ihop" dem? Räcker med att bara dubba in nya järn i betongen på sidorna av den ränna man tagit upp, eller måste man svetsa ihop de järn man kapat, eller...?
Marktrycket ifrån leran är i princip 0 i sammanhanget. Det hade varit en grej om huset låg fem meter ner med lera runtom, men då hade ändå problemet att hela huset vill lyfta varit ett större problem.
Givetvis fungerar betong alltid bättre med armering, och behövs i princip alltid, men här hade jag absolut inte varit orolig.
Skulle du mot förmodan vilja skarva ihop dem så är det injektera nytt som gäller, eller allra helst bila fram ytterligare 50cm på var sida om spåren (egentligen 100cm om man ska vara helt enligt boken). Detta för att då kunna lägga i ett nytt järn, för att sedan gjuta ihop allting igen.
Svetsa i konstruktionsjärn får du endast göra under väldigt kontrollerade former, så det går bort om du ändå vill kunna tillgodose järnen.
För att svara på din tidigare fråga bör de ligga på 25mm djup ungefär, om de är lagda korrekt.
Givetvis fungerar betong alltid bättre med armering, och behövs i princip alltid, men här hade jag absolut inte varit orolig.
Skulle du mot förmodan vilja skarva ihop dem så är det injektera nytt som gäller, eller allra helst bila fram ytterligare 50cm på var sida om spåren (egentligen 100cm om man ska vara helt enligt boken). Detta för att då kunna lägga i ett nytt järn, för att sedan gjuta ihop allting igen.
Svetsa i konstruktionsjärn får du endast göra under väldigt kontrollerade former, så det går bort om du ändå vill kunna tillgodose järnen.
För att svara på din tidigare fråga bör de ligga på 25mm djup ungefär, om de är lagda korrekt.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Här har man ett marktryck från leran. Källaren står på en fjäderbädd. När fjädrarna komprimeras fördelas ju lasten vidare. Anledningen till den tjocka plattan är att kunna fördela husets laster över hela plattan och på så sätt få en jämn spänningsbild över leran för att undvika ojämna sättningar.
Armeringen behövs och är i detta fall inte onödig. Det är inga problem att bila upp en ränna eftersom det handlar om så kort tid. Skarvningen bör du föra enligt ovan om du inte tar ditt en svetsare med rätt kompetens.
Armeringen behövs och är i detta fall inte onödig. Det är inga problem att bila upp en ränna eftersom det handlar om så kort tid. Skarvningen bör du föra enligt ovan om du inte tar ditt en svetsare med rätt kompetens.
Jag "lade ut" den armering som är specad i ritningen i en Sketchup-modell.
Jag tänkte att det skulle ge en tydligare bild av hur mycket armering det är jag måste kapa och återställa och hur avloppsrören ligger i förhållande till armeringen.
Det verkar som det är en hel del armering som måste kapas
Den liggande stammen verkar komma in vid underkanstarmeringen och sedan hålla sig under överkantsarmeringen (om man antar ett fall på 1cm per meter).
Jag har inte lyckats lista ut om sticken går precis under överkantsarmeringen eller om de ligger ovanpå den (i det ca 10cm pågjutna golvet).
Jag är fortfarande osäker på om det är smartast att dra avloppet till den tänkta tillbyggnaden genom pannrummet eller genom garaget.
Jag tänkte att det skulle ge en tydligare bild av hur mycket armering det är jag måste kapa och återställa och hur avloppsrören ligger i förhållande till armeringen.
Det verkar som det är en hel del armering som måste kapas
Den liggande stammen verkar komma in vid underkanstarmeringen och sedan hålla sig under överkantsarmeringen (om man antar ett fall på 1cm per meter).
Jag har inte lyckats lista ut om sticken går precis under överkantsarmeringen eller om de ligger ovanpå den (i det ca 10cm pågjutna golvet).
Jag är fortfarande osäker på om det är smartast att dra avloppet till den tänkta tillbyggnaden genom pannrummet eller genom garaget.
Det är verkligen inget litet projekt du tänker starta. Måste bara fråga är det verkligen nödvändigt?
Vad har du för problem med systemet?
Förstår att du tänker dra nytt men det är mycket mindre jobb att bara bila fram det. Det är också möjligt att dra ovanför plattan om vi förmodar att nybyggnationen inte är på källarplan.
Vad har du för problem med systemet?
Förstår att du tänker dra nytt men det är mycket mindre jobb att bara bila fram det. Det är också möjligt att dra ovanför plattan om vi förmodar att nybyggnationen inte är på källarplan.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
En vanlig villaplatta är ju 100mm, så 200mm skulle jag säga är tjockt ja
Bra fråga! Man kanske inte ska fixa det som funkarRickard.ag skrev:
Det var två saker som fick mig att börja fundera på detta. Dels så skulle jag vilja riva ut plastmattan i tvättstugan och lägga klinker istället och även ersätta de två gamla gjutjärnsgolvbrunnarna där. Dels så funderar jag på en tillbyggnad, med källarplan, och behöver dra ut avlopp dit. Innan jag ger mig på dessa jobb vill jag säkerställa att avlöppsrören är ok. De är ändå drygt 50 år gamla och kamerainspektionen vid senaste spolningen visade att det kanske är läge att göra nåt åt dem.
Nu är jag inte säker på att jag är med på hur du menar. Tanken är att bila upp det befintliga (de röda rören på bilden), lägga i nya rör, lappa armeringen, och gjuta igen.
Det jag tänker dra en ny väg (de gula rören på bilden) är till tillbyggnaden (antingen via pannrummet eller garaget) och gjutjärnsbrunnen i pannrummet (befintligt rör går under bergvärmepumpen) och eventuellt en kortare sträcka till den stående stammen till badrummet (befintligt rör går en konstig krok innan den går upp)
Svärfar har också varit inne på att vi skall höja golvet i källaren en aning för att kunna dra nya rör ovanpå överkantsarmeringen.
Redigerat:
