Såg inte riktigt att det var termodon på , kan inte zoma in just nu
Det jag menade med 10C är att för att hålla en jämn temp i pannan som ska fördelas till slingorna . Nu har du ingen shunt som blandar till en temperatur , utan rakt ut från pannan , så när det blir kallare så får du ändra tempen på pannan och termodonen
reglerar flödet i slingorna , men det är med den temp på vattnet som pannan ger , fungerar lite så där med det i mitt tycke .
blir varmt men värmen ut flukterar
Se principen på skissen
Det jag menade med 10C är att för att hålla en jämn temp i pannan som ska fördelas till slingorna . Nu har du ingen shunt som blandar till en temperatur , utan rakt ut från pannan , så när det blir kallare så får du ändra tempen på pannan och termodonen
reglerar flödet i slingorna , men det är med den temp på vattnet som pannan ger , fungerar lite så där med det i mitt tycke .
blir varmt men värmen ut flukterar
Se principen på skissen
Tack för alla svar!
Om du ser på bilden hur vi har det just nu så har vi ingen By-pass Delta ventil, det kanske man måste ha? Vad tror ni om det?
https://www.lksystems.se/sv/produkt...delare-rf/lk-by-pass-delta-p-rf_77746487.aspx
Manual:
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.113_lk-by-pass-deltap-rf.pdf
jag som amatör uppfattar det som att det behövs, borde kanske starta en ny tråd om detta. Ursäkta om det blev lite snurrigt i tråden.
Tack !!
Om du ser på bilden hur vi har det just nu så har vi ingen By-pass Delta ventil, det kanske man måste ha? Vad tror ni om det?
https://www.lksystems.se/sv/produkt...delare-rf/lk-by-pass-delta-p-rf_77746487.aspx
Manual:
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.113_lk-by-pass-deltap-rf.pdf
jag som amatör uppfattar det som att det behövs, borde kanske starta en ny tråd om detta. Ursäkta om det blev lite snurrigt i tråden.
Tack !!
Inte fel för om termodonen stänger så går pumpen mot stopp och det är inte bra , om stoppet blir av längre art så kan den bli för varm och brinna upp i lindningen , bara byta då , en kostnad , särskilt sommartid
Hej Rävlyan!!R rävlyan skrev:
Aha? Så det är tanken med by-pass? Vad är det som kan brinna upp, själva ställdonen?
I manualen står det "By-passventilen används för att säkerställa cirkulation i anläggningar där värmekretsfördelarens samtliga returventiler är försedda med ställdon. När ställdonen (ett eller flera) stänger returventilerna kommer differenstrycket att öka. LK ByPass ∆p RF öppnar därmed och differenstrycket över ventilerna minskar i motsvarande grad."
Då är det väl nästan ett måste att man ska ha by-pass!!
Men jag förstår inte, elpannan har en egen bypass också.
Jag bifogar med en ritning får ni se. Nr 17!!
Tack så mycket.
Bästa svaret
Det räcker med den bypass som sitter vid pannan för att undvika problem med pumpen. Den är ju dessutom av typen som har inbyggd reglering av sin kapacitet. Som den är ställd nu på konstant tryck gör att om dina termostater på slingorna stänger kommer den anpassa med lägre varv och hålla trycket lika. Om då alla är stängda återstår ett litet flöde via bypassen och pumpen kan jobba mot det med riktigt liten effekt och ingen risk att förlusterna överhettar den.
I din första fråga kring att välja inställning för pumpen kan du som rävlyan skrev sänka lite till dess du får några grader diff över anläggningen. Det får du kolla och ställa när det är kallare så åtminstone halva maxeffekten krävs. Det gör inget om du kör med liten diff det är snarare bra då ytorna hålls jämnvarma enda är att du slösar onödig elenergi via pumpen. Nu kommer det ju ändå i slutändan bli värme någonstans och med elpatron som huvudkälla kör du samma valuta i systemet sett till exergi. Menn principen är ändå inte fel att tänka på oönskade okontrollerade värmekällor är oftast på det stora hela spill ekonomiskt sett.
Så i ditt fall kan du säkert sänka pumpens kapacitet. Ett bra sätt att se hur den jobbar är via visningen på den det sammanfattar tryck och flöde för tillfället dvs effekten. Med dina värden teoretiskt från beräkning av slingorna kan du också få fram lämplig inställning men just pumpen är inte kritisk. Ställ som rävlyan var inne på difftemp över slingorna jämt sinsemellan först om det inte är angett någon inställning för strypning på fördelarna.
I din första fråga kring att välja inställning för pumpen kan du som rävlyan skrev sänka lite till dess du får några grader diff över anläggningen. Det får du kolla och ställa när det är kallare så åtminstone halva maxeffekten krävs. Det gör inget om du kör med liten diff det är snarare bra då ytorna hålls jämnvarma enda är att du slösar onödig elenergi via pumpen. Nu kommer det ju ändå i slutändan bli värme någonstans och med elpatron som huvudkälla kör du samma valuta i systemet sett till exergi. Menn principen är ändå inte fel att tänka på oönskade okontrollerade värmekällor är oftast på det stora hela spill ekonomiskt sett.
Så i ditt fall kan du säkert sänka pumpens kapacitet. Ett bra sätt att se hur den jobbar är via visningen på den det sammanfattar tryck och flöde för tillfället dvs effekten. Med dina värden teoretiskt från beräkning av slingorna kan du också få fram lämplig inställning men just pumpen är inte kritisk. Ställ som rävlyan var inne på difftemp över slingorna jämt sinsemellan först om det inte är angett någon inställning för strypning på fördelarna.
Eftersom El-pannan har inbyggd baypass för pumpen , det syns på sprängskissen , se bara till så den inte är stängd , ställskruv på höger sida under sexkantslocket , så är du hemma och behöver inte ha någon vid fördelarnaswealp skrev:
Jag och GK 100 är helt överens i detta . i övrigt blir det till att pilla lite här och där för att få det att lira , kommer aldrig att bli 100% men nära på
Det med pumpen , om den går mot stopp så kommer den att bli så varm att det kokar i pumphuset och pumpen ska kylas av mediat ( s.k. våt pump ) när värmen börjar närma sig 100C så krackelerar isolationen på lindningen i motorn med överslag och kortis som följd , går inte att fixa , bara byta hela pumpen eller drivsida om det finns
Om det är lång sträcka till fördelarna kan det vara bra att ha en baypass vid dessa , då varmhålls matarrören till den temp som inställning är gjord , det blir inget hack i flödet då utan går jämt och bra , vid kortare sträckor har det ingen betydelse , kort sträcka är upp till 5-10 meter och lång från kanske 20 till 100 meter ( stora hus då )
Tack så mycket för alla svar! Ursäkta sent svar.
I ett attefallshus på 25kvm så lyckas vi inte få det riktigt varmt trots att vi kör på max kapacitet i 30 grader.
Just nu skickar pumpen ut 30 grader, inomhustemp blir 22 grader med utomhustemp 13 grader.
Vad är max temperatur i betongbjälklag? 30 grader?
I ett attefallshus på 25kvm så lyckas vi inte få det riktigt varmt trots att vi kör på max kapacitet i 30 grader.
Just nu skickar pumpen ut 30 grader, inomhustemp blir 22 grader med utomhustemp 13 grader.
Vad är max temperatur i betongbjälklag? 30 grader?
Max temp betong ca 35C + någon grad det ska inte behövas mer , hur länge har du haft det på , det tar lång tid att värma en platta så det märks
Hej!R rävlyan skrev:
Jag har väntat ungefär 24 timmar innan jag tittat temperaturen.
Tror det är vår rörmokare som är ganska värdelös, ska försöka söka efter någon annan som jobbar med golvvärmeinstallationer.
Eller så får jag väl fråga er i värsta fall
Tack så mycket!!!
Jag tror jag har löst det, jag löste det förut också minns jag, men sen glömde jag bort det för jag litade på rörmokaren!
Gud vad okunniga vissa hantverkare är, allt ska man behöva göra själv.
Precis som det står på LK's hemsida så ska inte systemtemp (framledningstemp) förväxlas med golvytemp.
Vår el-panna var satt på knappt 30.. det är klart det inte blir supervarmt då. Den borde vara satt på minst 40.
Tack!
Gud vad okunniga vissa hantverkare är, allt ska man behöva göra själv.
Precis som det står på LK's hemsida så ska inte systemtemp (framledningstemp) förväxlas med golvytemp.
Vår el-panna var satt på knappt 30.. det är klart det inte blir supervarmt då. Den borde vara satt på minst 40.
Tack!
Max golvyttemperatur är 27 grader enligt GVK.
https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvvarme/
Hos BKR står det:
Enligt BBR 19 gäller en maximal tillåten golvytetemperatur på 26 °C.
https://www.bkr.se/wp-content/uploads/2015/04/Keramik-pa-golvvarme.pdf
Har beställt en IR-termometer för att göra lite tester.
Skickar man ut 35 grader i rören, undra vad man får för golvytemperatur då?
https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvvarme/
Hos BKR står det:
Enligt BBR 19 gäller en maximal tillåten golvytetemperatur på 26 °C.
https://www.bkr.se/wp-content/uploads/2015/04/Keramik-pa-golvvarme.pdf
Har beställt en IR-termometer för att göra lite tester.
Skickar man ut 35 grader i rören, undra vad man får för golvytemperatur då?
Redigerat:
35 C ut ger nog ca 22 - 23 C på golvet , det beror helt på vilket övergångsmotstånd som finns till ytan på golvet .
Sen det med vad BBR och BKR säger , skit i det och ha golven med den värme som känns bra , ca 20-21 C
Ingen kommer att mäta upp tempen och straffa dig för något
Sen det med vad BBR och BKR säger , skit i det och ha golven med den värme som känns bra , ca 20-21 C
Ingen kommer att mäta upp tempen och straffa dig för något
Var ligger tätskiktet , över eller under värmen , ligger det över så blir det inte så varmt , är det under så är nog tätskiktet strax under värmen , , har du lagt det själv , bara läsa vad det tål och vid vilken förläggning som använts .
Tätskikten tål en hel del , men inte över 45 C , ca samma som slingornas tålighet
Tätskikten tål en hel del , men inte över 45 C , ca samma som slingornas tålighet
