Potentiometern till min Orlanpremiumpanna har pajat! Uppenbarligen inte en orginaldel!
För att själv kunna bestämma maximaltemperatur har jag bytt ut temperatursensorn mot en potentiometer.
Naturligtvis är min polska premiumpanna vid sunda vätskor. Så icke spänningsregleringsmackapären.
Eftersom den är väl känslig för förändringar, tänkte jag passa på att inhandla en som inte slår från noll till hundra på fem graders vridning. Vilket ohmtal tror ni att den bör ha?
Här är den nuvarande ://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/motstand/panelpotentiometer-1-kω-p90310
Naturligtvis är min polska premiumpanna vid sunda vätskor. Så icke spänningsregleringsmackapären.
Eftersom den är väl känslig för förändringar, tänkte jag passa på att inhandla en som inte slår från noll till hundra på fem graders vridning. Vilket ohmtal tror ni att den bör ha?
Här är den nuvarande ://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/motstand/panelpotentiometer-1-kω-p90310
Vad är det för temperatursensor, vilken karakteristik? Det kanske fungerar bättre med en logaritmisk potentiometer som har en annan kurva (kanske passar sensorns kurva bättre)?
Varför valde du just 1kOhm?
Varför valde du just 1kOhm?
Mät motståndet precis när det börjar slå om från 0 grader (R1) och precis när det nått 100 grader R2. Jag förutsätter att det är det intervallet du är intresserad av. Köp ett fast motstånd på det lägre av värdena (R1 eller R2) och en potentiometer på differensen (R1-R2) och seriekoppla dem. För att få lite marginal kan du välja det fasta motståndet något lägre än uppmätt lägsta och potentiometern något högre än den uppmätta differensen.
Du måste koppla bort den nuvarande potentiometern vid varje mätning - annars kan mätningen visa fel.
Tänk på att potentiometrar med tiden har en tendens att oxidera i kontakten mot kolbana/lindning om de inte motioneras med jämna mellanrum. Särskilt om de är av låg kvalitet. Det är ju bra om inget farlig händer om motståndet plötsligt stiger (100 grader låter ju lite kritiskt om det nu är vatten det gäller).
PS: Jag begriper inte riktigt vad det är du vill åstadkomma när du byter givaren mot en potentiometer. Jag har förutsatt att det är givaren du vill simulera i mitt svar. Rubriker antyder att det snarare är en originalpotentiometer som du vill byta ut. Det är bra om du kan förtydliga.
Du måste koppla bort den nuvarande potentiometern vid varje mätning - annars kan mätningen visa fel.
Tänk på att potentiometrar med tiden har en tendens att oxidera i kontakten mot kolbana/lindning om de inte motioneras med jämna mellanrum. Särskilt om de är av låg kvalitet. Det är ju bra om inget farlig händer om motståndet plötsligt stiger (100 grader låter ju lite kritiskt om det nu är vatten det gäller).
PS: Jag begriper inte riktigt vad det är du vill åstadkomma när du byter givaren mot en potentiometer. Jag har förutsatt att det är givaren du vill simulera i mitt svar. Rubriker antyder att det snarare är en originalpotentiometer som du vill byta ut. Det är bra om du kan förtydliga.
Redigerat:
Ni får ursäkta!
Jag har inte varit så vidare på att beskriva märker jag.
När temperaturkänselkroppen lade av, bytte jag ut den mot potentiometern en kompis köpte åt mig. Tanken var att lura pannan så den ständigt trodde att maximaltemperaturen inte uppnåtts, och på så vis ladda tankarna till kokningsgränsen. Det fungerade bra. Istället för att tankarna värmdes till åttiofem grader, fick jag istället tankar med nästan kokande vattnet. Nackdelen är naturligtvis att överhettningsskyddet inte längre fungerar. men eftersom jag har ett öppet expansionskärl gör det inte så mycket.
Mitt dilemma är sålunda att den nuvarande potentiometern inte bara är trasig, den var alldeles för känslig. För att ställa in önskad temperatur i pannans display, räckte det med att jag vred ack så lite. Nästan hela potentiometerns arbetsområde låg utanför det önskade.
Staffan
Jag har inte varit så vidare på att beskriva märker jag.
När temperaturkänselkroppen lade av, bytte jag ut den mot potentiometern en kompis köpte åt mig. Tanken var att lura pannan så den ständigt trodde att maximaltemperaturen inte uppnåtts, och på så vis ladda tankarna till kokningsgränsen. Det fungerade bra. Istället för att tankarna värmdes till åttiofem grader, fick jag istället tankar med nästan kokande vattnet. Nackdelen är naturligtvis att överhettningsskyddet inte längre fungerar. men eftersom jag har ett öppet expansionskärl gör det inte så mycket.
Mitt dilemma är sålunda att den nuvarande potentiometern inte bara är trasig, den var alldeles för känslig. För att ställa in önskad temperatur i pannans display, räckte det med att jag vred ack så lite. Nästan hela potentiometerns arbetsområde låg utanför det önskade.
Staffan
Tempgivaren kan nog vara ett PT-element, tex pt100 (eller pt1000) alltså 100ohm (eller 1000ohm) vid noll grader.
En pt100-element har 100° vid 138,5°
https://pentronic.se/media/51023/tabell-Pt100.pdf
Det finns potentiometrar där man måste vrida uppåt 10-12 varv för hela registret.
Oj!!! Nu råkade tryckfelsnisse komma med ser jag, det ska givetvis stå följande, ”En pt100-element har 138,5 Ohm vid 100° ”, det framgår av bifogad pdf.
Rättning från annat inlägg inklippt av moderator
En pt100-element har 100° vid 138,5°
https://pentronic.se/media/51023/tabell-Pt100.pdf
Det finns potentiometrar där man måste vrida uppåt 10-12 varv för hela registret.
Oj!!! Nu råkade tryckfelsnisse komma med ser jag, det ska givetvis stå följande, ”En pt100-element har 138,5 Ohm vid 100° ”, det framgår av bifogad pdf.
Rättning från annat inlägg inklippt av moderator
Redigerat av moderator:
Det du skulle göra är att montera en potentiometer parallellt med tempgivaren så att du kan justera ner givarens temperatur så att pannan/laddomaten tror att det bara är 85° när det är tex 97°.
Det går att räkna fram vilket motstånd det parallella motståndet ska ha.
Det går att räkna fram vilket motstånd det parallella motståndet ska ha.
Jag gillar ju att hoppa in som gubben i lådan med lite andra tankar och funderingar i trådar här på forumet så jag gör inget undantag denna gång.
Hur är resten av elektroniken i din panna? Kan du se enkelt på några lysdioder eller liknande när den är igång och värmer? Isf kan du göra lite enkla tester.
Eftersom du säger att bara några få grader på den nuvarande potentiometern räcker för att få det mellan 0-100 °C så borde du, precis som du redan fått svar på, kunna mäta dig fram till vilken resistans din potentiometer har som verkar motsvara detta. Hitta både vart det börjar värma igen och vart det slår ifrån.
Finns det inte lysdioder får du hitta någon lämplig plats att mäta spänningar för detta. Är det en rolig typ av panna med olika effektsteg också så kan det vara intressant att se om du kan få ut när de olika triggas.
Är det bara en enda tempsensor som fanns från början eller är det kombinerat med en yttertempsensor och/eller fler sensorer?
När du hittat dina värden finns det folk här som är bra på att hjälpa dig få fram värmekurvor osv från det och kan ge dig lite bättre råd om hur du ska få det så effektivt som möjligt.
Däremot, om du byter din pot mot en sensor av rätt typ (alt en snarlik och kombinerar med annan pot/resistor) så kan du få automatiken att fungera igen för inte allt för mycket peng.
Med dina värden kan du sen då fundera på om du vill bygga ut systemet med något annat roligt. Skulle det t.ex. vara lönsamt för dig att ha möjlighet att sänka maxvärdet smidigt med en liten brytare när du åker iväg på semester för att spara lite pengar? Nattsänkning? Forcera att köra det till max när timpris på el är som billigast genom att koppla ihop det med ett hemautomationssystem som även känner av hur mycket egen överskottsproduktion du har för tillfället av din solanläggning kontra uppnådd temp i tankarna. Teknik är kul, mycket går att lösa.
Som sagt, börja med att få en sensor som ligger i närheten av där den borde vara. Om tillverkaren av din panna finns kvar så testa och maila och fråga om de vet vilken resistans sensorn ska ha. (Alternativt kolla där den ansluts i ett eventuellt kretskort om de varit snälla nog att skriva det på kortet)
Hur är resten av elektroniken i din panna? Kan du se enkelt på några lysdioder eller liknande när den är igång och värmer? Isf kan du göra lite enkla tester.
Eftersom du säger att bara några få grader på den nuvarande potentiometern räcker för att få det mellan 0-100 °C så borde du, precis som du redan fått svar på, kunna mäta dig fram till vilken resistans din potentiometer har som verkar motsvara detta. Hitta både vart det börjar värma igen och vart det slår ifrån.
Finns det inte lysdioder får du hitta någon lämplig plats att mäta spänningar för detta. Är det en rolig typ av panna med olika effektsteg också så kan det vara intressant att se om du kan få ut när de olika triggas.
Är det bara en enda tempsensor som fanns från början eller är det kombinerat med en yttertempsensor och/eller fler sensorer?
När du hittat dina värden finns det folk här som är bra på att hjälpa dig få fram värmekurvor osv från det och kan ge dig lite bättre råd om hur du ska få det så effektivt som möjligt.
Däremot, om du byter din pot mot en sensor av rätt typ (alt en snarlik och kombinerar med annan pot/resistor) så kan du få automatiken att fungera igen för inte allt för mycket peng.
Med dina värden kan du sen då fundera på om du vill bygga ut systemet med något annat roligt. Skulle det t.ex. vara lönsamt för dig att ha möjlighet att sänka maxvärdet smidigt med en liten brytare när du åker iväg på semester för att spara lite pengar? Nattsänkning? Forcera att köra det till max när timpris på el är som billigast genom att koppla ihop det med ett hemautomationssystem som även känner av hur mycket egen överskottsproduktion du har för tillfället av din solanläggning kontra uppnådd temp i tankarna. Teknik är kul, mycket går att lösa.
Som sagt, börja med att få en sensor som ligger i närheten av där den borde vara. Om tillverkaren av din panna finns kvar så testa och maila och fråga om de vet vilken resistans sensorn ska ha. (Alternativt kolla där den ansluts i ett eventuellt kretskort om de varit snälla nog att skriva det på kortet)
Precis så hade varit optimalt! Men det här var svårare än vad jag trodde. Här är en bild på potentiometern, ifall jag misstagit mig.Demmpa skrev:
Den gamla tempgivaren är som sagt både trasig och omärkt. Vedpannan har en liten "dator" som bla. styr frånslaget av fläkten för att förhindra kokning. Panntempen syns på en display. Som bekant är maxtempen väl snålt/fegt ställd, så när tempgivaren gav upp, passade jag på att ersätta den med potentiometern. På så vis tror pannan att det alltid är ca: sjuttiofem grader, och eldar på oberoende hur varm den än är. Kruxet har hela tiden varit att potentiometern är alldeles för känslig. När jag efter lite väldigt försiktigt vridande kommer in på temperaturområdet pannan inte uppfattar som för låg, eller för hög, räcker det att jag knappt nuddar potentiometern för att den skall hoppa från min till max. En potentiometer är väl ett rörligt motstånd? Om så, behöver jag ett motstånd med mindre motstånd
. Eller? Allra bäst vore naturligtvis att få till det så att pannan stänger av sig vid den temp jag vill. Såsom Demmpa föreslår. Kruxet är att jag inte förstår era avancerade svar. De är helt enkelt några nivåer ovaför min fattningsförmåga. Dessutom. Vad är det högra potentiometerstiftet till för? Själv anväde jag bara de två andra.Hur som helst. Många tack. Och ös gärna på med mer lekskoleelektronikråd.
Staffan
Redigerat:
Mellan potentiometerns ytterben så är det hela motståndet, mittenbenet är kopplad till rörliga delen, när potentiometern är ställd längst till vänster så är det 0ohm mellan mitten & vänster samt 1kohm mellen mitten & höger, när den står i mitten är det 500ohm mellan mitten & vänster/höger.
https://www.kjell.com/se/fraga-kjel...ande-elektronik/resistorer-och-potentiometrar
Ska se om jag hinner och räkna ut i morgon vilket område potentiometern ska ha om du ska parallellkoppla den med orginaltermostat så att du kan få högre temp i tanken.
Om du bara vill köra helt manuellt så ska du seriekoppla ett motstånd och en potentiometer, det har du fått förslag på tidigare av någon annan.
https://www.kjell.com/se/fraga-kjel...ande-elektronik/resistorer-och-potentiometrar
Ska se om jag hinner och räkna ut i morgon vilket område potentiometern ska ha om du ska parallellkoppla den med orginaltermostat så att du kan få högre temp i tanken.
Om du bara vill köra helt manuellt så ska du seriekoppla ett motstånd och en potentiometer, det har du fått förslag på tidigare av någon annan.
Var står den då du har rätt temp i mitten eller ena sidan , höger eller vänster ( stor skillnad ) den ser ut att ha 100Kohm vid fullt utslag nästan 360 grader
Tackar för svaren.
Det är ingen brådska på dagen.
Jag får koppla in potentiometern igen och se om jag kan få den att fungera hjälpligt en stund.
Det är ingen brådska på dagen.
Jag får koppla in potentiometern igen och se om jag kan få den att fungera hjälpligt en stund.
Nu har jag börjat elda igen samtidigt som jag är ilfärd med att slutföra min tillbyggnad. Därför har pannpillandet fått vänta.R rävlyan skrev:
Jag kopplade in potentiometern igen. När den är vriden max åt höger och jag vrider åt vänster/motsols visar displayen "error" för att omedelbart därefter visa 0 gr. vrider jag vidare åt vänster ökar displaytemperaturen MYCKET fort. Minsta vridning höjer tempen med tio gr. eller mer. Raskt därefter har maxtempen passerats och pannan indikerar "error" för resterande potentiometervridande. Alltså. Det aktiva området är kanske bara 1% av potentiometerns vridområde.
Staffan
Självklart blir det så när du har en potentiometer som går från 0-1000ohm när pannans inområde ligger innom området 100-138ohm
Pannans inområde är mindre än 4% av potentiometerns hela vridområde, potentiometerns vridområde är 300°.
4% av 300° blir 12°. 10° vridning är inte mycket.
Pannans inområde är mindre än 4% av potentiometerns hela vridområde, potentiometerns vridområde är 300°.
4% av 300° blir 12°. 10° vridning är inte mycket.
