Den texten är ju 7 år gammal och då fanns det typ inte termostater som kunde byta givar resistans. Jag hänvisade mest till den för att den tar upp vilka resistanser som är vanliga och att det går bra att byta termostat bara man hittar en termostat som är kompatibel med den givare man har.B Bassrunner skrev:
I forumtråden du hänvisar till så har dom en termostat med 100kOhm givare. det finns många andra termostater som har den givartypen så välj en sådan. T2s termostater har aldrig annat än krånglat så välj något annat är mitt personliga tips.
Hehe ja det är ju troligen därför det finns så sjukt många olika "standarder" också 6,8, 10, 12, 15, 32 och 100 kOhm är ju inte direkt att göra det enkelt för kunderna...L Liteavvarje skrev:
Men som sagt idag så klarar de flesta termostaterna av att ställas in till den givare man har så slipper man oroa sig.
Det är ett tag sedan som jag satte in EL-GV så det med att ställa in för olika givare har tillkommit efter det , så den delen har jag inte kommit i kontakt med .M mroing skrev:
Men men tekniken går framåt och alla vill sälja , det som är bra med att ställa in är , för det finns en del golvläggare som sätter givaren i smeten , omöjligt att få upp den , så med trasig huvuddel så är man hemma med en inställning BRA
Sitter med lite T2 problem själv just nu men beror mer på vad andra lyckats gör med givarkabeln mer än att termostaten givit upp. Hur som helst tog de bort termostaten och satte dit en annan... Som mäter lufttemperatur och ingen golvgivare. Jag fick påpeka att T2 blå ej får köras utan golvgivare så vi får väll se hur det går....
En liten påpekning angående resistansvärde på givaren: exempel bara 10k ger inte så mycket information om just givaren. Det finns olika klassning och typer av s.k RTD motstånd och vissa har positiv respons (PTC) medans andra har negativ respons (NTC). Lutningen på kurvan är inte linjär så man behöver veta att det är rätt givare för rätt termostat. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer
Sedan blir man förundrad om 100k är ett vettigt värde för en extern sensor... Högre resistans ger mindre signalström vilket ger en känsligare konstruktion för störningar utifrån. Och oftast är väll termostaten billigare än 4-färgstrykta kartongen som värmegolvet kommer i så någon budget för extra skydd/filtrering lär ju inte finnas...
En liten påpekning angående resistansvärde på givaren: exempel bara 10k ger inte så mycket information om just givaren. Det finns olika klassning och typer av s.k RTD motstånd och vissa har positiv respons (PTC) medans andra har negativ respons (NTC). Lutningen på kurvan är inte linjär så man behöver veta att det är rätt givare för rätt termostat. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer
Sedan blir man förundrad om 100k är ett vettigt värde för en extern sensor... Högre resistans ger mindre signalström vilket ger en känsligare konstruktion för störningar utifrån. Och oftast är väll termostaten billigare än 4-färgstrykta kartongen som värmegolvet kommer i så någon budget för extra skydd/filtrering lär ju inte finnas...
Tack för tipset. När jag började rota i det här för något år sedan var det enda jag kunde hitta att man måste köra T2s termostater. Bra att det nu finns andra att välja på! Slipper helst byta golvgivare om jag kan.M mroing skrev:
Du var helt rätt men av de termostater för golvvärme jag sett på marknaden så har alla använt NTC. Kurvans lutning kan skilja lite men det gör bara någon grads fel på 10 grader. Normalfördelad är satt vid runt 20 grader så att så länge man har mellan 10-30 grader inne så är felet i displayen bara max 1 gead pga givaren. Då är säkert spridningen i den interna elektroniken lika stor... så jag anser inte att det har betydelse.A anis16 skrev:
J Johan Brodin skrev:
Hej. Du beskriver precis det fel jag nu upptäckt på min T2 Golvvärmeslinga inlagd 2002 i ca 6 kvm golvklinker. Termostaten ser dock lite annorlunda ut. Allt funkat klockrent tills nu när golvet är iskallt trots att termostatens lampor lyser, det klickar och röda lampan tänds när jag vrider reglaget från noll-läget och uppåt. Hur gör jag enklast en mätning om termostaten skickar ström vidare till golvtemperaturgivaren? Kan jag byta endast termostat och ej givare? Vilken termostat är kompatibel med min givare?Golvärmebutiken.se skriver att även goltemperaturgivaren skall bytas vid termostatbyte?J Johan Brodin skrev:
Bifogar bilder på noll-läget samt läget efter klicket och röd lampa tänds. Videsnutt på samma fenomen.
Tacksam för svar.
Tack för svar. Alltså jag är kass på hur jag rent praktiskt mäter. Har en Multimeter jag köpt på Clas O som förmodligen går mäta med men. Ska jag mäta med en kontakt mot plinten och den andra kontakten mot jord? Ska den visa 230 V om termostaten är hel? Och noll om den är trasig?E etompau skrev:
Har en sån https://www.clasohlson.com/se/Multimeter-BS1901W/Pr362915000
Tack för svar.E elmont skrev:
Den här verkar vara en ersättningstermostat till "gamla T2" enligt vad Golvärmebutiken.se skriver om denna: Vad tror du?
https://golvvarmebutiken.se/Elektrisk-golvvaerme/Termostater/Programmerbar-HC70-Termostat.htm
Den här verkar dock enklare att använda:
https://golvvarmebutiken.se/Elektrisk-golvvaerme/Termostater/Golvvarmetermostat_K1n.htm
mvh Rolf
Innan du köper ny termostat så kolla om du kan byta golvgivaren, Ibland har den som gjort golvvärmen "glömt" att lägga ett tätat rör som slutar i golvbeläggningen. Är det så så brukar det vara omöjligt att dra ur och stoppa in en ny givare. Men oftast kan man använda den g:a givaren i alla fall om det är samma fabrikat på termostaterna. Har man olika fabrikat är det ofta olika värden på givarna. MEN det finns termostater som "klarar" ett flertal olika givarvärden.
Hej igen. Mätningen över plinten som golvärmeslingan är ansluten till med två supertunna kablar, en blå och en röd, visar 235 volt på blå kabel och 225 volt på röd kabel. Jag tolkar det som att spänningen går fram till golvslingan. Fortfarande iskallt klinker dock. Kan själva givaren vara trasig då? Iså fall bör väl både givare och termostat bytas?
Mvh Rolf
Mvh Rolf
