Är ganska säker på att det är så. En av stora fördelarna med Dali är ju att datakommunikationen kan ligga i samma kabel som matningen, dvs tex att dra fram en 5-tråd kabel för 1-fas matning inkl Dali. Självklart går det även att göra med FK i flexslang.R rightnow skrev:
Nu bör man väl skilja på krav inom industri och kommersiella byggnader och med villainstallationer. Om inget annat sägs får man ju utgå ifrån att vi pratar vanliga privata enfamiljsfastigheter här. Sedan är det ju också skillnad på SKALL och BÖR. Om vi mixar ihop dessa så håller vi bara på med spekulationer här vilket förmodligen rör till det mer än besvarar frågor.R Robert-san01 skrev:
Med det sagt, vilka elförbrukare (240V) finns det i ett hushåll som kan ge störningar på en avskärmad och ganska okänslig KNX-bus? (jag kommer inte på ngn själv) Om det finns någon, håll isåfall den separerad efter konstens alla regler ifrån både KNX - men även alla andra el- och dataledningar.
Vill man fundera på störningar i ett modernt hus så är kanske bristande potentialutjämning, brister i jordning, "brus" från PWM-dimmrar etc ett större "elektriskt" problem. Det är iallafall mitt intryck när man läser facklitteratur inom området.
Rent praktiskt är ett tips att ändå undvika, om det går, att dra grön KNX-kabel i samma flexrör som FK-ledare. Risken är att det senare blir betydligt svårare att dra i en extra FK eller byta ut ngt när de ligger tillsammans och "snor sig" runt KNX-kabeln. Speciellt vid många böjar. Om det ändå behövs försök välja minst 20 mm flex även om 16 mm fungerar. Frågar man installatören kanske denne struntar i det vid nybyggnation eftersom de oftast ändå inte tar ngt större ansvar när det väl är dags för förändringar...
R rightnow skrev:
Ja, ungefär så, låter vettigt båda delar. Fast såsom noterats i andra meddelanden ska Dali gå i kraftkabel. Så jag tycker nog att ett normalt rum behöver åtminstone 7 + 5 + KNX. Till vissa rum har jag dragit 7 + 7 + KNX eller ännu mer.R rightnow skrev:
Den dosa/dosrad som dessa rör från centralen landar i, i det aktuella rummet, ska ju sedan ha rör med 5-ledare till varje annan dosa i rummet. Inte alla i serie, utan tillräckligt mycket stjärnstruktur för att vettigt kunna nyttja alla de styrda trådarna. Min gissning är att detta är lättare att få till dragningsmässigt om "kopplingsdosan/rumsdosan" inte är takdosan utan en separat dosa på vägg. Men det valet beror förstås på byggmaterial och annat. Och hur känslig man är för synliga doslock på väggen.
Exakt så. Viktigt att inte glömma att räkna med den fasta. De flesta rum behöver eluttag med permanentström. Dali-utrustning behöver också fast fas.R rightnow skrev:
Klart intressant produkt, tack för tipset! Fanns inte när jag byggde för 4 år sedan, såvitt jag vet.Hojte skrev:
Du måste ha hittat någon häftig takdosa för att rymma allt detta, för det kan väl inte vara någon standardtakdosa? Har du tips på lämpliga att använda?StockholmM skrev:
Nej, inte hittat något lämpligt för det. Det var därför jag skrev att det är lättare att dra rören till kopplingsdosa på vägg. Eller 2-3 dosor i rad, på vägg.V Videonisse skrev:
Så blir takdosan bara en av alla dosor i rummet, som ansluts med 5-ledarrör till nämnda väggdosa.
Självbyggare
· Stockholm
· 9 648 inlägg
Det är just detta som rör till det lite när det gäller samförkäggningen. Kravet är inte bara påhitt från industrin, det gäller även vanliga installationer. Jag föreslår alltid att dra KNX i separata rör och kraft i egna. Det för att då kan vem som helst dra KNX utan att behöva rådfråga elektriker eller ha behörighet. Det blir inte heller några diskussioner om gränsdragning och vad man får in och peta i eller bygga ut.V Videonisse skrev:
Men jag är helt med om att man skall inte överdriva riskerna med att lägga KNX i samma rör som kraften. Jag tycker det är en bra "backup" att ha separata rör för KNX: Har man då glömt KNX eller kraft så kan man dra det ihop om det skulle knipa.
Om du med kabel menar fördraget flexrör är min minnesbild att 3/4/5-ledare kostar ungefär lika mycket per meter, och 7-ledar ungefär dubbelt så mycket. Att förlägga röret är givetvis ingen skillnad i arbetstid, det är ju bara ett rör som ska dras. Men givetvis fler trådar att ansluta i dosa och centralplint, och det tar ju också lite tid.L Lini skrev:
Här kan du jämföra, skiljer lite mellan olika antal ledare.. Osäker på om det tillkommer moms på dessa priser.
https://www.elnu.se/index.php?lista...raget+Flexrör+i+Box,+PM–Flex&n=4&elmateriel=1
https://www.elnu.se/index.php?lista...raget+Flexrör+i+Box,+PM–Flex&n=4&elmateriel=1
Stämmer ungefär med min minnesbild. Inte jättestor skillnad på meterpriset för 3- och 5-ledare (27 resp 39 kr) men däremot nästan dubbelt så dyrt med 7-ledare (74 kr).
Priserna är inkl moms står det på villkorssidan. Detta är visserligen är en bra länk för att förstå prisskillnaderna mellan de olika rören, men jag skulle inte handla därifrån. Exempelvis elbutik.nu ligger en bra bit lägre än dessa priser. De har inte alls lika tydlig prislista, men kan man spara drygt 30% kan det ju vara värt att leta runt i lite sämre organiserade kategorilistor.
Priserna är inkl moms står det på villkorssidan. Detta är visserligen är en bra länk för att förstå prisskillnaderna mellan de olika rören, men jag skulle inte handla därifrån. Exempelvis elbutik.nu ligger en bra bit lägre än dessa priser. De har inte alls lika tydlig prislista, men kan man spara drygt 30% kan det ju vara värt att leta runt i lite sämre organiserade kategorilistor.
Tveksamt om det blir så mycket billigare att det kompenserar för risken med "singe point of failure" om man lägger så många grejer på en enda aktor.ybu skrev:
Ja det är klart man kan dra den aspekten ganska långt också. Lite som RAID och hårddiskar. Frågan är vad som är smart/försvarbart i ett hus för det är dyrare per aktor-port om du kör 8*3 än 1*24. För industrilokaler kan jag tänka mig det är en del av planeringen men tänker man verkligen så långt för hus?
Rasar "fel" aktor så har man ju problem obeorende. Sen är det klart att risken för att fel rasar ökar ju färre aktor-boxar man har. I det fallet tror jag väl att det hellre handlar om att ha lite överkapacitet i någon annan aktor-box (att man inte bara har en enda alltså) så att man kan snabbt föra över det man måste bryta (evt bygla ihop så man går från dedikerad styrning av vad det nu var till samkörd) tills man hunnit få en ersättningskomponent.
Tror vi tänker likadant där. Jag har mest 12-aktors-boxar. Med lite överkapacitet. Så skillnaden är inte jättestor. Det jag menade är att med 24-aktors-box blir det väldigt få boxar i en vanlig villainstallation.L Lini skrev:
Även om man kan blanda olika fabrikat/modeller och det såklart fungerar hur bra som helst kan man ändå som hobby-KNX-programmerare tycka det är en fördel att ha fler av samma snarare än flera olika, för att det då är enklare att hitta bland parametrarna, dvs man blir van vid strukturen hos en modell.
