Hjälp att planera dubbelcarport med förråd
Hej!
Vi bygger för tillfället ett hus som ska vara färdigt om ca 6 veckor. Nästa år hoppas jag kunna påbörja ett carportbygge och önskar lite råd.
För tillfället har vi ett opraktiskt smalt garage:
Man kan alltså inte kliva ur på båda sidor när bilen står i garaget och även fast man parkerar nära ena sidan är det lite trångt att komma ur på den andra. Utifrån detta kan jag dra slutsatsen att det behövs mer än 60 cm utrymme på varje sida.
Dessa önskemål finns:
1. Brett nog för att rymma två bilar.
2. Förråd/verkstad i bakkant (ska gå att hålla frostfritt enkelt).
3. Möjlighet till förvaring i volymen ovanför bilarna, högt nog så att det går att gå (om än hukat).
4. Inga stolpar i carporten.
5. Så smäckert som möjligt...
6. Gärna 30° eller 45° taklutning (båda finns på blivande hus).
7. Bakluckan ska gå att öppna utan att den slår i taket (gör den i nuvarande garage).
Detaljplanen säger max 5.6 m byggnadshöjd och 0.7 m förhöjt väggliv.
Min första skiss ser ut såhär:
Den uppfyller detaljplanens begränsningar, men jag tror det blir svårt med takstolarna. Hur får man till en takstol som klarar av ett spännvidd på strax över 6 m, som klarar viss last "på vinden" utan hjärtvägg (stolpe mitt i)?
/Anton
Vi bygger för tillfället ett hus som ska vara färdigt om ca 6 veckor. Nästa år hoppas jag kunna påbörja ett carportbygge och önskar lite råd.
För tillfället har vi ett opraktiskt smalt garage:
Man kan alltså inte kliva ur på båda sidor när bilen står i garaget och även fast man parkerar nära ena sidan är det lite trångt att komma ur på den andra. Utifrån detta kan jag dra slutsatsen att det behövs mer än 60 cm utrymme på varje sida.
Dessa önskemål finns:
1. Brett nog för att rymma två bilar.
2. Förråd/verkstad i bakkant (ska gå att hålla frostfritt enkelt).
3. Möjlighet till förvaring i volymen ovanför bilarna, högt nog så att det går att gå (om än hukat).
4. Inga stolpar i carporten.
5. Så smäckert som möjligt...
6. Gärna 30° eller 45° taklutning (båda finns på blivande hus).
7. Bakluckan ska gå att öppna utan att den slår i taket (gör den i nuvarande garage).
Detaljplanen säger max 5.6 m byggnadshöjd och 0.7 m förhöjt väggliv.
Min första skiss ser ut såhär:
Den uppfyller detaljplanens begränsningar, men jag tror det blir svårt med takstolarna. Hur får man till en takstol som klarar av ett spännvidd på strax över 6 m, som klarar viss last "på vinden" utan hjärtvägg (stolpe mitt i)?
/Anton
Jag hittade två bilder på takstolar som skulle kunna vara intressanta:
Båda ser ut att uppfylla kraven för att man ska kunna gå någorlunda upprätt i mitten och sedan ha utrymme att stuva saker mellan takstolarna.
En annan lösning som kanske fungerar är att ha en ryggåstakstol:
Då får man lägga ett separat bjälklag samt att det behövs riktigt krallig limträbalk samt stålbalkar för att undvika stolpar...
/Anton
Båda ser ut att uppfylla kraven för att man ska kunna gå någorlunda upprätt i mitten och sedan ha utrymme att stuva saker mellan takstolarna.
En annan lösning som kanske fungerar är att ha en ryggåstakstol:
Då får man lägga ett separat bjälklag samt att det behövs riktigt krallig limträbalk samt stålbalkar för att undvika stolpar...
/Anton
Det här var också en intressant lösning:
Det går nog att vålda in en 45°-takstol:
Men frågan är om det går att konstruera sådana takstolar som klarar belastningen (utan stödvägg). Den blir också väldigt hög.
Kanske enklare att få till en fackverkstakstol (30°):
/Anton
Det går nog att vålda in en 45°-takstol:
Men frågan är om det går att konstruera sådana takstolar som klarar belastningen (utan stödvägg). Den blir också väldigt hög.
Kanske enklare att få till en fackverkstakstol (30°):
/Anton
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 136 inlägg
Ska du ha en verkstad däri hade jag siktat på 2.4m takhöjd. Händer inte alltför sällan att jag slår i längre saker i taket på mitt garage med 2.1m i takhöjd.
Ja, i verkstaden behöver jag göra en annan lösning. En takstol som behöver vara special då verkstaden ska vara ca 2.4 m djup (avstånd från en takstol till näst-nästa).
Nu har jag pratat med en takstolstillverkare och fått offert:
Det är förhöjda ramverkstakstolar med en avväxling för att få öppet upp i nock i verkstaden. Ståhöjd i förvaringsutrymmet (ovanför carport) är 1.8 m. Såhär ser takstolarna ut:
/Anton
Det är förhöjda ramverkstakstolar med en avväxling för att få öppet upp i nock i verkstaden. Ståhöjd i förvaringsutrymmet (ovanför carport) är 1.8 m. Såhär ser takstolarna ut:
/Anton
Nu funderar jag på hur man bygger när strax över 1 m är under mark. Här är en skiss:
Där byggnaden ska stå var tidigare berg (granit) och nu bara grus/sprängsten. Jag tänkte ta dit en liten grävare för att jämna till och placera ut kantelement, gjuta platta. Men sen då? Vad är det smidigaste, kostnadseffektiva och stabila sätt att göra detta på?
Jag har gissat att mura med lecablock för att sedan gå över på trästomme över mark. Räcker 15 cm breda block om man lägger i bistål i några skift? Verkstaden är på ca 15 m^2, så jag vill ha så tunna väggar som möjligt, men ändå skaplig isolering.
Några saker jag försökt ta hänsyn till:
1. Så tunna väggar som möjligt
2. Skaplig isolering utan köldbryggor
3. Diffusionsspärr på insidan av stenull och vindpapp på utsidan
4. Dränering via t.ex. Isodrän och fiberduk
5. Dräneringsrör under plattan
6. Ska man fästa lecablocket i betongplattan? Har sett att det nämns syllpapp, men tycker det verkar underligt då det finns ett visst marktryck.
Finns det någon annan enklare eller billigare lösning som jag borde satsa på?
/Anton
Där byggnaden ska stå var tidigare berg (granit) och nu bara grus/sprängsten. Jag tänkte ta dit en liten grävare för att jämna till och placera ut kantelement, gjuta platta. Men sen då? Vad är det smidigaste, kostnadseffektiva och stabila sätt att göra detta på?
Jag har gissat att mura med lecablock för att sedan gå över på trästomme över mark. Räcker 15 cm breda block om man lägger i bistål i några skift? Verkstaden är på ca 15 m^2, så jag vill ha så tunna väggar som möjligt, men ändå skaplig isolering.
Några saker jag försökt ta hänsyn till:
1. Så tunna väggar som möjligt
2. Skaplig isolering utan köldbryggor
3. Diffusionsspärr på insidan av stenull och vindpapp på utsidan
4. Dränering via t.ex. Isodrän och fiberduk
5. Dräneringsrör under plattan
6. Ska man fästa lecablocket i betongplattan? Har sett att det nämns syllpapp, men tycker det verkar underligt då det finns ett visst marktryck.
Finns det någon annan enklare eller billigare lösning som jag borde satsa på?
/Anton
Jag bygger för tillfället hus och är redigt trött på hantering av glasull/stenull och har börjar fundera på alternativ för både tak och väggkonstruktion. Jag tänkte bygga själv och vill gärna få ner antalet moment.
Frågan är alltså: Vad är snabbaste och bästa sättet att bygga tak respektive vägg om man vill slippa glas/mineralull?
Tak
Förutsättningar:
- 30°-graders lutning
- Betongpannor (Benders Palema)
- 220 mm takstol
Det vanligaste sättet att bygga just nu verkar vara ungefär såhär (bild härifrån):
Det gäller i alla fall för vårat hus.
Vad jag reagerar på är att
- det innehåller väldigt många moment
- luftspalten (1) borde gå att undvika (är antagligen .
Tre varianter på tak som jag tycker verkar intressanta:
1. Med råspont (utifrån och in):
a. Takpannor
b. Bärläkt
c. Ströläkt
d. Diffusionsöppen takpapp
e. Råspont
f. Takstol + Lösull baserad på träfibrer/cellulosa/lin.
g. Ångbroms
h. Isolerat installationsskikt
i. Innertak
Ett tryggt val, men inte så många moment färre än den traditionella lösningen (ovan).
2. Ett lätt undertak
a. Takpannor
b. Bärläkt
c. Ströläkt
d. Armerad plastfolie med genomtrampningsskydd som är diffusionsöppet.
e. Takstol + Lösull baserad på träfibrer/cellulosa/lin.
f. Ångbroms
g. Isolerat installationsskikt
h. Innertak
Jag är dock lite orolig att lösullen kommer att pressa ut plastfolien mot takpannorna. Man kanske måste gå på skivisolering, vilket ökar arbetsmängden och kostnaden betydligt. (bild härifrån).
3. Med takskiva, typ Steico Universal
a. Takpannor
b. Bärläkt
c. Ströläkt
d. Träskiva
e. Takstol + Lösull baserad på träfibrer/cellulosa/lin.
f. Ångbroms
g. Tunt installationsskikt (28 mm), behöver ej isoleras.
h. Innertak
Denna lösning upptäckte jag idag. Det är alltså en träfiberskiva som är en kombination av råspontlucka, isolering och takpapp i ett diffusionsöppet paket. Intressant tycker jag! Verkar kosta ungefär dubbelt så mycket som råspont. Om man räknar med att den har andra funktioner tycker jag det verkar rimligt. Någon som använt denna eller något liknande?
Har dock endast hittat en svensk återförsäljare såhär långt.
/Anton
Frågan är alltså: Vad är snabbaste och bästa sättet att bygga tak respektive vägg om man vill slippa glas/mineralull?
Tak
Förutsättningar:
- 30°-graders lutning
- Betongpannor (Benders Palema)
- 220 mm takstol
Det vanligaste sättet att bygga just nu verkar vara ungefär såhär (bild härifrån):
Det gäller i alla fall för vårat hus.
Vad jag reagerar på är att
- det innehåller väldigt många moment
- luftspalten (1) borde gå att undvika (är antagligen .
Tre varianter på tak som jag tycker verkar intressanta:
1. Med råspont (utifrån och in):
a. Takpannor
b. Bärläkt
c. Ströläkt
d. Diffusionsöppen takpapp
e. Råspont
f. Takstol + Lösull baserad på träfibrer/cellulosa/lin.
g. Ångbroms
h. Isolerat installationsskikt
i. Innertak
Ett tryggt val, men inte så många moment färre än den traditionella lösningen (ovan).
2. Ett lätt undertak
a. Takpannor
b. Bärläkt
c. Ströläkt
d. Armerad plastfolie med genomtrampningsskydd som är diffusionsöppet.
e. Takstol + Lösull baserad på träfibrer/cellulosa/lin.
f. Ångbroms
g. Isolerat installationsskikt
h. Innertak
Jag är dock lite orolig att lösullen kommer att pressa ut plastfolien mot takpannorna. Man kanske måste gå på skivisolering, vilket ökar arbetsmängden och kostnaden betydligt. (bild härifrån).
3. Med takskiva, typ Steico Universal
a. Takpannor
b. Bärläkt
c. Ströläkt
d. Träskiva
e. Takstol + Lösull baserad på träfibrer/cellulosa/lin.
f. Ångbroms
g. Tunt installationsskikt (28 mm), behöver ej isoleras.
h. Innertak
Denna lösning upptäckte jag idag. Det är alltså en träfiberskiva som är en kombination av råspontlucka, isolering och takpapp i ett diffusionsöppet paket. Intressant tycker jag! Verkar kosta ungefär dubbelt så mycket som råspont. Om man räknar med att den har andra funktioner tycker jag det verkar rimligt. Någon som använt denna eller något liknande?
Har dock endast hittat en svensk återförsäljare såhär långt.
/Anton
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
Bygg som vanligt men byt ut glasull mot cellulosa?
Ang. Höjden så ha gärna 240 i hela carport/förråd. Tänk på att byggnadshöjd är där yttervägg möter yttertak, inte totalhöjd på bygget. Så du kan bygga ganska fritt
Ang. Höjden så ha gärna 240 i hela carport/förråd. Tänk på att byggnadshöjd är där yttervägg möter yttertak, inte totalhöjd på bygget. Så du kan bygga ganska fritt
Ska jag tolka det som att du förespråkar alternativ 1? Jag slipper gärna allt mek med luftspalten. Jag är inte övertygad om att det är positivt att ha en. Här är en artikel på ämnet där de har mätt lite: Länk.Bygg som vanligt men byt ut glasull mot cellulosa?
Ang. Höjden så ha gärna 240 i hela carport/förråd. Tänk på att byggnadshöjd är där yttervägg möter yttertak, inte totalhöjd på bygget. Så du kan bygga ganska fritt
Tyvärr tolkar min kommun det som att eftersom att gaveln vetter mot uppfarten så är det totalhöjd som är byggnadshöjd. Jag vill dessutom få ner den totala höjden så mycket som möjligt då byggnaden stör utsikten från huset. Men man kanske ska kosta på sig lite till. Behöver nog göra en 3D-modell för att se bättre. Nuvarande skiss ser ut såhär:
Från den ser det ut som att några dm ändå gör en del skillnad i hur mycket den stör.
/Anton
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
Alternativ 1 Utan luftspalt, möjligtvis cellplast åvanpå råsponten. (takstol-råspont-cellplast ca10cm-tex duk/papp-läkt-pannor)
30 grader ser bra ut tycker jag. Jag hade valt 240, de extra 30cm gör kanske inte så mycket på utsikten men har stor betydelse när man står där
30 grader ser bra ut tycker jag. Jag hade valt 240, de extra 30cm gör kanske inte så mycket på utsikten men har stor betydelse när man står där
Intressant med cellplast på råsponten. Hur fäster man strö- och bärläkt då?
30° är samma som utbyggnaden på huset, så det känns ganska givet
I förrådsdelen (verkstaden) är det >2.4 m höjd vid kortvägg och öppet till nock. Vad jag kan se klarar sig alla bilar med 2.15 m för att öppna bakluckan.
/Anton
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
Visst gör dom säkert det, men det är skönt med full normal takhöjd.
Cellplasten lägger man bara mellan, och använder längre spik till läkten. Alternativt kan man sala på reglar om man inte får tag på lång spik. Kanske överkurs för ett garage dock
Cellplasten lägger man bara mellan, och använder längre spik till läkten. Alternativt kan man sala på reglar om man inte får tag på lång spik. Kanske överkurs för ett garage dock
Har nu kikat lite närmare på att ha cellplast på råsponten (diffusionsöppen väv emellan) och det verkar som ett vettigt sätt att bygga på, men i mitt fall ökar det tjockleken på taket, vilket inte är önskvärt i mitt fall.
Jag gillar annars idén om ett alternativ till råspont som är tjockt och isolerar... Även på fasaden är det en trevlig lösning då man helt blir av med köldbryggor.
/Anton
Jag gillar annars idén om ett alternativ till råspont som är tjockt och isolerar... Även på fasaden är det en trevlig lösning då man helt blir av med köldbryggor.
/Anton
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
Största anledningen till cellplast på råsponten är att det minskar kondensrisk och höjer temperaturen på vinden
