Det låter ju som bra anledningar att inte göra dem genomgående.
Enda anledningen i så fall är väl det som nämndes tidigare med risken att de kilas fast av något som åker ner i hålet där haken sitter. Men det känns som att det kommer irritera oftare att de halkar ner än att de kilas fast.
Ett alternativ skulle iofs kunna vara att göra dem genomgående och sen montera något löstagbart i botten på hålet som fungerar som stopp för att hindra dem från att halka ner. Men det känns väl som en lite väl överarbetad lösning?
Enda anledningen i så fall är väl det som nämndes tidigare med risken att de kilas fast av något som åker ner i hålet där haken sitter. Men det känns som att det kommer irritera oftare att de halkar ner än att de kilas fast.
Ett alternativ skulle iofs kunna vara att göra dem genomgående och sen montera något löstagbart i botten på hålet som fungerar som stopp för att hindra dem från att halka ner. Men det känns väl som en lite väl överarbetad lösning?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 501 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 501 inlägg
Kan du inte borra igenom med en mindre borr så har du både stopp och ”automatisk” rensning av spån. Beroende på borrprofilen så kanske du kan göra en fas mellan hålen så det inte fastnar spån.
Blev genomgående i själva toppen, för jag kom på att jag inte borrar separat hål för holdfasts, o då måste hålen vara genomgående. Den lösa käften har jag inte borrat igenom än, men det är lätt gjort om det behövs.
Två långa kvällar till så blev Moxon-visen klar. Har kört lite dovetails på den idag, och är än så länge extremt nöjd. Men ska testa den mer innan jag ger ett riktigt omdöme.
Lite byggbilder:
V-spår frästes i den fasta delen. Ett litet och ett större som jag av för mig idag okänd anledning beslöt mig för att göra med flat botten. Vet inte riktigt hur jag tänkte, men jobbet gjorde jag i alla fall med grundkloss. Notera den stora basen i polykarbonat, en riktigt bra uppgradering av grundklossen, ett verktyg jag använder mycket. Jag borde nog satt framförallt det lilla V-spåret närmare någon av rattarna, det sitter nu ganska centralt och risken är att man inte kan fästa små rundstavar pga att käften böjer sig när man spänner. Tiden får väl utvisa hur det blir med det.
För att undvika (det från början extrema) problemet med byrå-låde-effekten så borrades det högra hålet upp i bredd (men ej i höjd, ville ju inte att den lösa käften skulle dippa ner). Efter borrning glider den otroligt fint och man kan dra igen den bara genom att sätta spinn på hjulen. Forstnerborr går oftast bra att borra upp med även om spetsen inte har material att bita i. Försiktighet krävs dock så att borret inte viker av.
Monterade käften och hyvlade plant. Notera det dekorativa hyvelspånet på bänken som jag har förstått är ett krav i detta sammanhang.
Monterat med de uppborrade brickorna.
Nästa lite svårare utmaning var att borra upp hålraderna med 3/4" hål för bench dogs och holdfasts. Hålen skulle såklart vara vinkelräta ner i toppen, men också sittande i snygga rader, vinkelrät etc. Helst skulle jag vilja borra i pelarborren, men det fanns inte på kartan att få plats med toppen där. Borra på frihand är jag kass på.
Med anhållet på pelarborren har jag lätt att få hålen i ena ledden (typ x) på exakt samma avstånd från en kant, men eftersom jag inte har några vettiga "flip-stops" och anhållet dessutom inte parallellförflyttas så innebär det ett riktigt stort jobb att samtidigt får hålen exakta i y-led. Jag kan såklart sikta med borrets spets mot ett streck, men det ger knappast bättre precisions än +/- 0,5mm eller så, vilket inte ser så kul ut.
Lösningen blev att ta en ledd i taget tillsammans med en mall för kopierringar (det viktigaste tillbehörettill en handöverfräs!
).Först borrade jag en hålrad i den lösa käften. Med hjälp av anhållet blev hålen exakt likalångt från kanten (i djupled). I bredd siktade jag med borrets spets och kom ganska nära.
Sen sågade jag till en 19mm MDF med exakt parallella långsidor och ställde in anhållet så att jag borrade ungefär (inte så noga) i mitten. Sen ritade jag upp avstånden mellan hålen i djupled.
Anhållet gjorde att alla mina hål kom exakt lika långt från MDF-bitens kant och jag siktade med borrspetsen för att komma rätt i bredd. Det första hålet gjorde jag 3/4" och resten 30mm (för att passa 30mm kopierring).
Visen monterades ihop och sen använde jag en bench dog rakt igenom mallens 3/4" hål och ner i hålet i den lösa käften. Därefter en stor vinkelhake mot kanten på MDF-en. Sen hade jag en hålrad i 90 grader mot hålraden i käften. Fick experimentera lite för att kunna borra bra hål utan att det brände. En del frässtål har bra bottenskär men obefintlig förmåga att transportera spån, då hjälper inte skären så mycket vid borrning rakt ner.
Slutreceptet blev att jag först körde en lite markering med ett 16mm frässtål, ca 10K rpm. Sen borrade jag så rakt jag kunde (med borrskruvdragare alltså, handöverfräsarna borrar ju rakt av sig själv) rakt ner med 12mm forstnerborr (i efterhand inser jag att jag borde ha valt ett spiralborr istället för bättre spåntransport). Sen körde jag hela vägen ner med 16mm stålet och sen avslutade jag med 3/4" stålpå ca 15k rpm som klarade ca 50mm djupt. Rejäl resning av spån med dammsugare och tryckluft mellan varje moment. Därefter blev det borrskruvdragare och 3/4" borr för att borra igenom, men det var inte så svårt, då hade jag ju bra styrning. Väldigt smidigt att ha två fräsar för detta jobb. Kopierringarna är också otroligt bra att ha, det hade ej fungerat med frässtål med kullager (vilka iofs är bra i en massa andra sammanhang).
Sen var det dags för att borra för skruvarna som skulle ner i toppen på arbetsbänken. M10 rampamuffar. Blev vad jag hade hemma, så en skön blandning av FZB, FZV och rostfritt På bild syns också mitt hemmagjorda verktyg för att montera rampamuffarna, väldigt smidigt även om jag helst använder det i pelarborren.
Jag använde återigen en pelarborrad MDF som mall för att få hålen på rätt ställe. Brickan var 29,8mm i ytterdiameter så jag planförsänkte med en 30mm fräs, vilket betydde att jag fick använda en 40mm kopierhylsa, men i övrigt var tillvägagångssättet likt ovan. Denna gång indexerades dock MDF-biten mot kanterna på toppen. I fronten gjorde jag 10mm hål genom skivan, i bakkant 12mm för att ge den lite utrymme. Kanske var det för snålt, vi får se.
Skivan med alla hål borrade.
Sen spände jag skivan i arbetsbänken och markerade ner i bänken med 10 (i fronten) resp 12mm borr. Bara en lätt markering med spetsen, hålen jag skulle borra för rampamuffarna skulle vara 13mm så jag ville verkligen inte har några hål från 10/12mm borr först.
Lite byggbilder:
V-spår frästes i den fasta delen. Ett litet och ett större som jag av för mig idag okänd anledning beslöt mig för att göra med flat botten. Vet inte riktigt hur jag tänkte, men jobbet gjorde jag i alla fall med grundkloss. Notera den stora basen i polykarbonat, en riktigt bra uppgradering av grundklossen, ett verktyg jag använder mycket. Jag borde nog satt framförallt det lilla V-spåret närmare någon av rattarna, det sitter nu ganska centralt och risken är att man inte kan fästa små rundstavar pga att käften böjer sig när man spänner. Tiden får väl utvisa hur det blir med det.
För att undvika (det från början extrema) problemet med byrå-låde-effekten så borrades det högra hålet upp i bredd (men ej i höjd, ville ju inte att den lösa käften skulle dippa ner). Efter borrning glider den otroligt fint och man kan dra igen den bara genom att sätta spinn på hjulen. Forstnerborr går oftast bra att borra upp med även om spetsen inte har material att bita i. Försiktighet krävs dock så att borret inte viker av.
Monterade käften och hyvlade plant. Notera det dekorativa hyvelspånet på bänken som jag har förstått är ett krav i detta sammanhang.
Monterat med de uppborrade brickorna.
Nästa lite svårare utmaning var att borra upp hålraderna med 3/4" hål för bench dogs och holdfasts. Hålen skulle såklart vara vinkelräta ner i toppen, men också sittande i snygga rader, vinkelrät etc. Helst skulle jag vilja borra i pelarborren, men det fanns inte på kartan att få plats med toppen där. Borra på frihand är jag kass på.
Med anhållet på pelarborren har jag lätt att få hålen i ena ledden (typ x) på exakt samma avstånd från en kant, men eftersom jag inte har några vettiga "flip-stops" och anhållet dessutom inte parallellförflyttas så innebär det ett riktigt stort jobb att samtidigt får hålen exakta i y-led. Jag kan såklart sikta med borrets spets mot ett streck, men det ger knappast bättre precisions än +/- 0,5mm eller så, vilket inte ser så kul ut.
Lösningen blev att ta en ledd i taget tillsammans med en mall för kopierringar (det viktigaste tillbehörettill en handöverfräs!
).Först borrade jag en hålrad i den lösa käften. Med hjälp av anhållet blev hålen exakt likalångt från kanten (i djupled). I bredd siktade jag med borrets spets och kom ganska nära. 
Sen sågade jag till en 19mm MDF med exakt parallella långsidor och ställde in anhållet så att jag borrade ungefär (inte så noga) i mitten. Sen ritade jag upp avstånden mellan hålen i djupled.
Anhållet gjorde att alla mina hål kom exakt lika långt från MDF-bitens kant och jag siktade med borrspetsen för att komma rätt i bredd. Det första hålet gjorde jag 3/4" och resten 30mm (för att passa 30mm kopierring).
Visen monterades ihop och sen använde jag en bench dog rakt igenom mallens 3/4" hål och ner i hålet i den lösa käften. Därefter en stor vinkelhake mot kanten på MDF-en. Sen hade jag en hålrad i 90 grader mot hålraden i käften. Fick experimentera lite för att kunna borra bra hål utan att det brände. En del frässtål har bra bottenskär men obefintlig förmåga att transportera spån, då hjälper inte skären så mycket vid borrning rakt ner.
Slutreceptet blev att jag först körde en lite markering med ett 16mm frässtål, ca 10K rpm. Sen borrade jag så rakt jag kunde (med borrskruvdragare alltså, handöverfräsarna borrar ju rakt av sig själv) rakt ner med 12mm forstnerborr (i efterhand inser jag att jag borde ha valt ett spiralborr istället för bättre spåntransport). Sen körde jag hela vägen ner med 16mm stålet och sen avslutade jag med 3/4" stålpå ca 15k rpm som klarade ca 50mm djupt. Rejäl resning av spån med dammsugare och tryckluft mellan varje moment. Därefter blev det borrskruvdragare och 3/4" borr för att borra igenom, men det var inte så svårt, då hade jag ju bra styrning. Väldigt smidigt att ha två fräsar för detta jobb. Kopierringarna är också otroligt bra att ha, det hade ej fungerat med frässtål med kullager (vilka iofs är bra i en massa andra sammanhang).
Sen var det dags för att borra för skruvarna som skulle ner i toppen på arbetsbänken. M10 rampamuffar. Blev vad jag hade hemma, så en skön blandning av FZB, FZV och rostfritt
På bild syns också mitt hemmagjorda verktyg för att montera rampamuffarna, väldigt smidigt även om jag helst använder det i pelarborren.
Jag använde återigen en pelarborrad MDF som mall för att få hålen på rätt ställe. Brickan var 29,8mm i ytterdiameter så jag planförsänkte med en 30mm fräs, vilket betydde att jag fick använda en 40mm kopierhylsa, men i övrigt var tillvägagångssättet likt ovan. Denna gång indexerades dock MDF-biten mot kanterna på toppen. I fronten gjorde jag 10mm hål genom skivan, i bakkant 12mm för att ge den lite utrymme. Kanske var det för snålt, vi får se.
Skivan med alla hål borrade.
Sen spände jag skivan i arbetsbänken och markerade ner i bänken med 10 (i fronten) resp 12mm borr. Bara en lätt markering med spetsen, hålen jag skulle borra för rampamuffarna skulle vara 13mm så jag ville verkligen inte har några hål från 10/12mm borr först.
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Otroligt tjusigt bygge och tack för den fina genomgången av alla moment
Ditt bygge inspirerade mig faktiskt att göra mig av med hyvelbänken, så nu ska jag lusläsa tråden och beställa material inför bygget.
Ditt bygge inspirerade mig faktiskt att göra mig av med hyvelbänken, så nu ska jag lusläsa tråden och beställa material inför bygget.
Montage av rampamuff. Den övre skruven sitter fast med loctite 270 (stark), kunde också varit svetsad. Den undre muttern spänns kontramutter mot rampamuffen och sen sätter jag allt i skruvdragaren (eller hellre pelarborren). Hålen skall vara försänkta och sen är det bara att montera. Brukar dra det sista för hand på den undre skruven för att få det exakt rätt. Sen tar jag två nycklar och drar muttrarna mot varandra. Då lossnar den undre muttern automatiskt från rampamuffen och det är bara att backa skruvdragaren för att dra loss verktyget.
Denna metod blir mycket stabilare än om man bara använder en insexbits (som det finns fäste för). Är man tveksam kan man också använda någon mall för att styra, men det brukar inte vara något problem om hålet bara är borrat rakt.
Hål för skruv som ska i rampamuffen. Planförsänkt för brickan.
Med ett kopierstål där jag bytte till ett mindre kullager så förstorade jag hålen för bench dogs/holdfasts med ca 6mm, vilket gör att holdfastsen fungerar bättre, de kan annars vara lite kinkiga i en för tjock topp. Nu är 3/4" hålen bara 75mm djupa från ovansida sett och holdfastsen sitter perfekt.
Sen fick hålkanter på ovan- och undersidan en 45-graders fasning, mest för att skydda dem och mina fingrar från att skära sig.
Ytbehandling med kokt linolja (50%+50% balsamterpentin). Valde mellan det och Danish oil. Tror det blir bra. Innan dess kastade jag ca 6 månaders förbrukning av 2K-spackel på alla orhål och andra tråkigheter. Inte så snyggt men funkar bra.
När linoljan härdade var det dags att borra och gänga i gängstängerna. Hade hoppats att kunna kasta in dem i Solbergasvarven, men de fick tyvärr inte plats. Därför blev det en väldigt improviserad uppspänning i pelarborrmaskinen. Det fungerade högt över förväntan!
Pga gängorna på utsidan kunde centrikatorn inte användas för att hitta mittpunkten och istället blev det att rita och sikta. Duger utmärkt i detta sammanhang.
Dubbhålsborr, 5mm borr, försänkare, M6 dragande gängtapp. Gängtappen styrs som tidigare av en spets ovanifrån.
Sen rengöring av det gängade hålet och i med en M6 skruv med insexhuvud tillsammans med loctite 270. Återigen kunde detta ha svetsats istället, men svetsen är utlånad. Brukar sällan låna ut verktyg, men just i detta fallet fick det bli ett undantag, var till han som lärde mig svetsa
M6-skruvarna blir fäste för skruvdragaren. Med hjälp av denna kan jag på mycket kort tid ändra hur stort gap jag skall ha. En nackdel med Moxon är ju att stängerna står rakt ut i rummet och är i vägen. Men nu kan jag mycket snabbt justera hur långt ut de ska stå - och ändå har fördelen med en fast gängstång och en rörlig ratt.
Sen markering och borrning av bänkskivan så att holdfastsen kan slås ner. Borrade nu med träskäring självdragande träborr vilket vara otroligt skönt efter alla, i sammanhanget, sega forstnerborr.
Visen monterad och på plats. Användes som sagt direkt idag, funkade bra och kändes mycket stabilt. Kanske är det en stor Moxon ....eller en liten liten hyvelbänk?
Återkommer med recension när den har fått bekänna färg!
Denna metod blir mycket stabilare än om man bara använder en insexbits (som det finns fäste för). Är man tveksam kan man också använda någon mall för att styra, men det brukar inte vara något problem om hålet bara är borrat rakt.
Hål för skruv som ska i rampamuffen. Planförsänkt för brickan.
Med ett kopierstål där jag bytte till ett mindre kullager så förstorade jag hålen för bench dogs/holdfasts med ca 6mm, vilket gör att holdfastsen fungerar bättre, de kan annars vara lite kinkiga i en för tjock topp. Nu är 3/4" hålen bara 75mm djupa från ovansida sett och holdfastsen sitter perfekt.
Sen fick hålkanter på ovan- och undersidan en 45-graders fasning, mest för att skydda dem och mina fingrar från att skära sig.
Ytbehandling med kokt linolja (50%+50% balsamterpentin). Valde mellan det och Danish oil. Tror det blir bra. Innan dess kastade jag ca 6 månaders förbrukning av 2K-spackel på alla orhål och andra tråkigheter. Inte så snyggt men funkar bra.
När linoljan härdade var det dags att borra och gänga i gängstängerna. Hade hoppats att kunna kasta in dem i Solbergasvarven, men de fick tyvärr inte plats. Därför blev det en väldigt improviserad uppspänning i pelarborrmaskinen. Det fungerade högt över förväntan!
Pga gängorna på utsidan kunde centrikatorn inte användas för att hitta mittpunkten och istället blev det att rita och sikta. Duger utmärkt i detta sammanhang.
Dubbhålsborr, 5mm borr, försänkare, M6 dragande gängtapp. Gängtappen styrs som tidigare av en spets ovanifrån.
Sen rengöring av det gängade hålet och i med en M6 skruv med insexhuvud tillsammans med loctite 270. Återigen kunde detta ha svetsats istället, men svetsen är utlånad. Brukar sällan låna ut verktyg, men just i detta fallet fick det bli ett undantag, var till han som lärde mig svetsa
M6-skruvarna blir fäste för skruvdragaren. Med hjälp av denna kan jag på mycket kort tid ändra hur stort gap jag skall ha. En nackdel med Moxon är ju att stängerna står rakt ut i rummet och är i vägen. Men nu kan jag mycket snabbt justera hur långt ut de ska stå - och ändå har fördelen med en fast gängstång och en rörlig ratt.
Sen markering och borrning av bänkskivan så att holdfastsen kan slås ner. Borrade nu med träskäring självdragande träborr vilket vara otroligt skönt efter alla, i sammanhanget, sega forstnerborr.
Visen monterad och på plats. Användes som sagt direkt idag, funkade bra och kändes mycket stabilt. Kanske är det en stor Moxon ....eller en liten liten hyvelbänk?
Återkommer med recension när den har fått bekänna färg!
Verktygstokig
· Halland
· 7 236 inlägg
Mycket snyggt!
Tycker mig dock ana att det tredje hålet från vänster sitter sådär 0.004mm förskjutet..kanske lika bra att jag kommer ner och hämtar den där klossen så du slipper slänga den innan du börjar på en ny?
Grymt snygg!
Tycker mig dock ana att det tredje hålet från vänster sitter sådär 0.004mm förskjutet..kanske lika bra att jag kommer ner och hämtar den där klossen så du slipper slänga den innan du börjar på en ny?
Grymt snygg!
Idag blev det en liten uppgradering. Lossade skruvarna som jag använder för snabbförflyttningen och satte en bricka innanför, på så sätt hindrar man att rattarna kan skruva av sig från gängstången om man vevar häftigt. Varför jag tror att det behövs?! ingen aning....
För övrigt är jag hittills nöjd. Framförallt holdfastsen är uppskattade. Kanske borde klä dem med något så att jag slipper ha skyddsbitar mellan hela tiden. Fast känner jag mig själv rätt så kommer jag att klä dem med något mjukt och sen ha skyddsbitar ändå....
För övrigt är jag hittills nöjd. Framförallt holdfastsen är uppskattade. Kanske borde klä dem med något så att jag slipper ha skyddsbitar mellan hela tiden. Fast känner jag mig själv rätt så kommer jag att klä dem med något mjukt och sen ha skyddsbitar ändå....
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Härligt att höra.
Den är så otroligt välbyggd och genomtänkt så jag kunde inte föreställa mig annat.
Denna tråd har inspirerat mig att göra en liknande, fast inte fullt lika stor som den du byggt. Det får bli ett vinterprojekt.
Den är så otroligt välbyggd och genomtänkt så jag kunde inte föreställa mig annat.
Denna tråd har inspirerat mig att göra en liknande, fast inte fullt lika stor som den du byggt. Det får bli ett vinterprojekt.
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Nu har jag beställt gjutjärnsrattar och trapetsgängad stång från Dictum. Ska bli intressant att se hur kvaliteten är på material och gängor.
Redigerat:
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
@Daniel_N
Ska börja med mitt lilla Moxonprojekt.
Hur gjorde du till slut med skruvplaceringen i höjdled, blev de centrerade? Vad är tanken med ursparningarna på sidorna av den fasta delen? För snabbare av- och på montage, vad tror du om genomgående bult och vingmutter på undersidan MFT-bordet?
Tackar på förhand / Björn
Ska börja med mitt lilla Moxonprojekt.
Hur gjorde du till slut med skruvplaceringen i höjdled, blev de centrerade? Vad är tanken med ursparningarna på sidorna av den fasta delen? För snabbare av- och på montage, vad tror du om genomgående bult och vingmutter på undersidan MFT-bordet?
Tackar på förhand / Björn
Skruvarna är placerade så att toppen på ratten är ca 5mm under toppens yta. Ursparningarna är till för att komma åt muttern som låser gängstången. Genom att lossa muttern kan jag skruva gängstången in/ut (och skapa mindre/större gap) med hjälp av en skruvdragare där jag använder ett insexbits i skallen på skruven som är gängad i änden på gängstången.
Genomgåebde bult o vingmutter går säkert bra.
