Slog mig nu att om jag ändå måste byta strömbrytaren helt till en dubbeltrapp så kanske jag i stället ska fräsa upp ett till hål och sätta in en vriddimmer 1-10V i stället. Det är nog ganska lätt gjort eftersom det är putsad lättbetong och sedan spackla in en ny rotdosa med lite husfix. Verkar lättare också rent el-mässigt att koppla in en sådan enligt bilden nedan som jag hittade på upplyst.se.
MEN är det ok att ta upp ett litet hål i befintlig apparatdosa och gjuta in ett mycket kort VP-rör mellan gamla och nya dosan för att kunna utnyttja de ingjutna VP-rören som går från gamla dosan? Vill helst att det ska bli korrekt gjort.
Om man gör så här tänker jag att jag drar fas från befintliga trappbrytaren till nya vriddimmern och sedan vidare till Jollyn tillsammas med de två "styrkablarna". Sedan tar jag nollan från takdosan som sitter närmare. Då är det bara att hoppas att jag får plats med de tre kablarna i VP-röret från strömbrytarna upp mot taket. Antar att de två styrkablarna kan vara klenare typ 0,75 mm2 eftersom det bara är 10 V i dessa?
Nej, det är inte ok eftersom du inte får dra styrkablarna i samma rör som FK. Det är betydligt enklare att byta till en dubbeltrapp och förse ena vippan med fjäder för push-dim. Det är ok att ta upp hål från en befintlig dosa och mycket vanligt vid utökningar.
Apropå det du skrev tidigare om 10mm VP-rör så är inte heller det något man normalt använder i elinstallationer. Du kommer troligen inte heller få i de tre FK som ska gå från takdosan till drivern (Fas, Nolla och styrtråd). Min rekommendation är att byta till normalt 16mm rör eller slang.
I övrigt så är det väldigt seriöst med egen potta för drivdonet och inspektionslucka. Ska man vara helt korrekt så ska luckan inte gå att öppna utan verktyg om det ska ligga löst förlagd FK där men hur man gör i verkligheten varierar nog lite. Formellt får nog inte luckan heller vara en del av en elkapsling men fäster man upp FKn ordentligt i lådan så skulle jag tycka att det var väldigt mycket bättre än många installationer gjorda av riktiga elektriker. De drivdon som finns på marknaden är inte särskilt bra anpassade till svenska regler i mitt tycke.
Nej, det är inte ok eftersom du inte får dra styrkablarna i samma rör som FK. Det är betydligt enklare att byta till en dubbeltrapp och förse ena vippan med fjäder för push-dim. Det är ok att ta upp hål från en befintlig dosa och mycket vanligt vid utökningar.
Apropå det du skrev tidigare om 10mm VP-rör så är inte heller det något man normalt använder i elinstallationer. Du kommer troligen inte heller få i de tre FK som ska gå från takdosan till drivern (Fas, Nolla och styrtråd). Min rekommendation är att byta till normalt 16mm rör eller slang.
I övrigt så är det väldigt seriöst med egen potta för drivdonet och inspektionslucka. Ska man vara helt korrekt så ska luckan inte gå att öppna utan verktyg om det ska ligga löst förlagd FK där men hur man gör i verkligheten varierar nog lite. Formellt får nog inte luckan heller vara en del av en elkapsling men fäster man upp FKn ordentligt i lådan så skulle jag tycka att det var väldigt mycket bättre än många installationer gjorda av riktiga elektriker. De drivdon som finns på marknaden är inte särskilt bra anpassade till svenska regler i mitt tycke.
Anledningen till VP10 var att spånskivan är 13 mm och ville inte sänka takhöjden mer än nödvändigt och fräste in röret. Bakom spånskivan är det kutterspån så ville helst inte ta bort den. Tror jag får in 3 fk i röret men finns det en regel att man inte får ha VP10 till fk så får jag kanske tänka om ändå. Varför får man inte dra de två tunna styrkablarna i samma rör som fk?
Isoleringen håller inte för 230V. Det kan bli ett överslag till klenspänningssidan.
Vet inte om det finns en skarp regel (troligen inte) men det är i vilket fall ingen bra ide med VP10. Kan du inte borra hål var 40.e cm och fiska istället? Eller placera drivdonet närmare takdosan? Hur har du tänkt att dra till spottarna?
Ditt drivdon har två sidor, en med 230 V och en med SELV. Dessa måste nogsamt hållas isär för att inte riskera att det kommer in 230 V i SELV-systemet som kan göra spottarna strömförande.
1-10V-kretsen tillhör SELV-sidan vilket krånglar till det. Du måste alltså vara noga med att hålla isär dessa kretsar. Ledarna kan samsas om alla ledare, även de som är för 1-10V, är klassade för 230 V. Så om du använder samma FK (H07) till både 230 V och 1-10V-kretsen så kan de ligga i samma dosa och rör. De tunna ledarna du har på bild ser inte ut att vara FK.
Isoleringen håller inte för 230V. Det kan bli ett överslag till klenspänningssidan.
Det låter som en bra anledning!
Vet inte om det finns en skarp regel (troligen inte) men det är i vilket fall ingen bra ide med VP10. Kan du inte borra hål var 40.e cm och fiska istället? Eller placera drivdonet närmare takdosan? Hur har du tänkt att dra till spottarna?
Spånskivan är skruvad direkt i bjälkarna så det blir svårt att dra bakom skivan. Då måste jag ändå lägga en tunn gles om jag ska få in VP16. Till spottarna har jag fräst in biltemas 11 mm flexslang. Inte gjord för husdragning förstås men det är ju bara 12 V så jag tyckte det var ok.
Ditt drivdon har två sidor, en med 230 V och en med SELV. Dessa måste nogsamt hållas isär för att inte riskera att det kommer in 230 V i SELV-systemet som kan göra spottarna strömförande.
1-10V-kretsen tillhör SELV-sidan vilket krånglar till det. Du måste alltså vara noga med att hålla isär dessa kretsar. Ledarna kan samsas om alla ledare, även de som är för 1-10V, är klassade för 230 V. Så om du använder samma FK (H07) till både 230 V och 1-10V-kretsen så kan de ligga i samma dosa och rör. De tunna ledarna du har på bild ser inte ut att vara FK.
Tack för svar! I så fall löser det ett problem men då blir det 4 ledare av fk-dimension som jag måste få i ett VP10-rör. Får man göra så om jag får i de? Annars måste jag försöka få till ett grövre rör.
Tack! Jag kan förstås utan problem lägga ett till VP10 rör bredvid det andra i taket. Då blir det bara 2 ledare i varje rör. Visst är det fk 1,5 mm2 som gäller när det är 10A-säkring? Då gäller det bara att jag får i 6 st fk (3 sedan tidigare och 3 nya med fas och två styrledare för dimmern) i det ingjutna VP16-röret i väggen så är saken klar.
Normalt ska man inte dela upp en ledning i flera rör, men då det här handlar om två olika system så går det bra, det blir nog en bättre lösning.
10 A / 1.5 mm² är tumregeln ja. Det går inte att banta på 1.5 mm² till 1-10V-kretsen då det mig veterligen inte finns någon tunnare med en isolering som tål 230 V och som får förläggas i rör tillsammans med "vanlig" 230-FK.
6 st 1.5 mm² i ett 16-rör ska inte vara något problem om det inte är för många böjar.
Nu har jag tagit upp ett hål i betongen och satt i en till rotdosa samt beställt en ELKO 1-10V dimmer och ram för tre strömbrytare så det ser enhetligt och snyggt ut. Dock blev jag lite konfunderad när jag mätte sladdarna mot jord. Brun är 230V hela tiden oavsett inställning på brytaren. Vit och svart är 230V vid ena brytarinställningen och 120V om man slår om. Jag hade förväntat mig 0 V på den andra inställningen. Trappbrytaren som sitter ovanför och styr utebelysningen visar 0 eller 230 V på de som inte är fas.
Hur som helst så måste brun vara konstant fas så den jag ska dra till min 1-10V dimmer.
Då återstår att dra en slutsats av dina mätningar. Om du tittar på kretsschemat för trappkopplingar, vad skulle kunna förklara att du mäter 230 V på både svart och vit med strömbrytaren i ena läget? Vilken av de två typerna kan det handla om, traditionell eller sparkoppling? Hur ska vipporna stå? Tips: Läs Müssli's inlägg ovan. Finns det öht en annan trappkopplad strömbrytare?
Vad skulle sedan kunna förklara 120 V i andra läget? En faktor är här om det sitter en glödlampa ansluten eller inte. Kan det handla om kapacitiv koppling?
Utifrån detta kan man bedöma ifall det är rimligt att anta att brun är fast fas, eller om det möjligen kan handla om en tändtråd eller dylikt.
Ok, tack! Vilka uttömmande svar! Då tolkar jag det som ja på båda dina frågor. Jag tror det är både sparkoppling och kapacitiv koppling. Om jag ansluter en lampa så blir det 0 V i stället för 120V.
Jag tror min vita ledning motsvaras av den bruna på din skiss eftersom den kan variera mellan 0 V och 230V med lampan avstängd beroende på läget på den andra trappkopplade strömbrytaren. Min svarta är den vita i din skiss. Min bruna visar 230V hela tiden oberoende av någon av de två vippornas lägen.
