Vad är det som är unikt? Nyare spisar brukar ha 230V elementspänning oavsett induktion, keramik eller gjutjärn.Broken arrow skrev:Precis just induktion är unik i det fallet, jämfört med glashäll och gjutjärn.
Men just TS modell kanske har en omvandlare inbyggd i hällen/spisen
Det finns med vissa sätt att koppla in spisen punkter mellan vilka man kan mäta upp 400 V. Men det finns ingen del av spisen som drivs av 400V.karlmb skrev:
Redigerat:
Du kan se hällen som två separata höger och vänsterdelar. 1 fas till vänstra och en till högra. De delar på nollan.karlmb skrev:
Därför går flera hällar att köra på ena sidan men inte den andra om den andra fasen har gått, efter t.ex strömavbrott.
För att återgå till grundfrågan;
Det finns en tidsgräns för hur länge du kan köra booster och det är för att kretskortet blir rejält varmt. Det ska helst svalna av innan du kör booster igen. Har jobbat som tekniker för hushållsapparater innan och bytt ett antal kretskort till induktionshällar, oftast orsakat av dålig ventilation under hällen i framkant (kolla installationsanvisningarna för säkerhets skull).
Är också hembryggare och fick problem med kok på hällen. Först försökte jag med 9'an (högsta innan B) på två zoner med resultatet att grytan, som inte täckte mer än hälften av båda zonerna, började glöda. Istället köpte jag en extra doppvärmare på 2400w (från eBay.de) och körde på en annan säkring samtidigt som jag hade grytan på en zon med typ 5'an. Funkade riktigt bra! Sen köpte jag bryggverk...
För övrigt ska den hällen absolut ha 16A säkring och 2,5mm2 kabel!!! Du riskerar varmgång i kabeln med brand som följd, inte värt det!
Det finns en tidsgräns för hur länge du kan köra booster och det är för att kretskortet blir rejält varmt. Det ska helst svalna av innan du kör booster igen. Har jobbat som tekniker för hushållsapparater innan och bytt ett antal kretskort till induktionshällar, oftast orsakat av dålig ventilation under hällen i framkant (kolla installationsanvisningarna för säkerhets skull).
Är också hembryggare och fick problem med kok på hällen. Först försökte jag med 9'an (högsta innan B) på två zoner med resultatet att grytan, som inte täckte mer än hälften av båda zonerna, började glöda. Istället köpte jag en extra doppvärmare på 2400w (från eBay.de) och körde på en annan säkring samtidigt som jag hade grytan på en zon med typ 5'an. Funkade riktigt bra! Sen köpte jag bryggverk...
För övrigt ska den hällen absolut ha 16A säkring och 2,5mm2 kabel!!! Du riskerar varmgång i kabeln med brand som följd, inte värt det!
Om man den där spolen som ger 1200 W med 230 V istället matades med 400 V skulle den ge c:a 2100 W - om den tål det. Det stämmer med den kraftigaste spolen.
Jag har ingen aning om hur dessa induktionsspolar är kopplade, men det vore ju inte helt fel att utnyttja tillgången på 400 V på något sätt. Det skulle minska strömförbrukningen och därmed säkringsnivån.
Drygt 5 A är ju trots allt mindre än 9 A - räknat på just den spolen, alltså. I boostläge skulle det fortfarande vara under 6 A.
Märkplåten anger båda spänningarna - dels fas till nolla och dels mellan två faser.
Jag har ingen aning om hur dessa induktionsspolar är kopplade, men det vore ju inte helt fel att utnyttja tillgången på 400 V på något sätt. Det skulle minska strömförbrukningen och därmed säkringsnivån.
Drygt 5 A är ju trots allt mindre än 9 A - räknat på just den spolen, alltså. I boostläge skulle det fortfarande vara under 6 A.
Märkplåten anger båda spänningarna - dels fas till nolla och dels mellan två faser.
Ganska farligt råd!J-stedt skrev:
Du är förstås helt säker på att elektroniken klarar 400 Volt utan att brinna upp?
Det är inte jag, har fått en induktionshäll förstörd pga koppling utan nolla.
Men du betalar väl kostnaden för en ny häll?
Det är en energisparfunktion. Samma finns på många köksfläktar. Den går tillbaka till förgående läge efter en viss tid. Ska inte vara skadligt. Och som andra skriver har hällen ett överhettningsskydd som troligen stänger av hällen helt om den blir överhettad. Det bör du dock inte ha problem med om hällen är korrekt installerad, och framförallt med tillräcklig ventilation i skåpet.
Mja, inte blir det varmgång i kabeln eller brand för att man använder 1,5 mm[SUP]2[/SUP] kabel. Särskilt inte om det gäller anslutningssladden.anteman skrev:
Tja, är kabeln dragen inne i vägg kan det bli för varmt, och samma med FK i rör i vägg då.
Men med utanpåliggande kabel är spänningsfallet mer besvärande för dimensioneringen än värmeutvecklingen.
edit:
Jag menar alltså inte att dissa att använda 2,5mm2, det är ju ett bra generellt råd.
Men vi ska inte överdriva risken att ha 1,5mm2 kabel till hällen. Är den utanpåliggande klamrad så blir det inte på tok för varmt i den. Det blir en varm kabel, men den klarar det. Spänningsfallet kan dock vara dåligt för hällen, och onödig effekt som man betalar för på sin elräkning bränns bort till onödig värme i kabeln.
Men, är det infälld el, FK i rör, då är blir det allt som oftast ett krav på 2,5mm2 FK just pga värmeutveckling.
Redigerat:
En fundering bara, blir det inte extremt varmt i köket när du kör typ 4kW+ i 1,5 timme? :eek:cederbusch skrev:
Nej inte särskilt. Kanske ökar tempen med någon grad. Jag producerar ju rätt stora mängder vattenånga så fläkten står på full kareka. Den drar nog ut rätt mkt värme då.Mikael_L skrev:
En helt annan fråga till TS som kanske löser problemet utan att pilla med elen:
Har du kollat grytans kvalitet?
Fäster en kylskåpsmagnet bra, och fäster den över hela grytan botten?
Är grytans väggar tunna eller tjocka?
Det går att fodra grytan med tex lakan, handduk eller tidningar, då behålls värmen bättre, vilket sparar väldigt mycket energi, och det är just med induktionshäll man kan göra så.
Har du kollat grytans kvalitet?
Fäster en kylskåpsmagnet bra, och fäster den över hela grytan botten?
Är grytans väggar tunna eller tjocka?
Det går att fodra grytan med tex lakan, handduk eller tidningar, då behålls värmen bättre, vilket sparar väldigt mycket energi, och det är just med induktionshäll man kan göra så.
