Bergvärme + kamin (vattenmantlad)
Halloj.
Har läst ngr trådar gällande detta, men inte riktigt fått ngt vettigt svar... så jag drar min fråga till Er, för att se vad som tycks och sägs.
Ja, jag vet att det är dyrare än en vanlig kamin...och det återbetalar sig sällan... men frågan är om det är tekninskt möjligt...
Vi bor i ett hus på landet, enplan, ca 110kvm, idag bara l-lvp, och tidigare var det direktverkande El.
Nu håller vi på precis och konverterar till vattenburet, med bergvärme, och vi har bollat med frågan om detta med kamin.
Vi tycker om att elda, dels för myset, men sen också för värmen, så vi tänkte, förena nöje med nytta...att koppla på en ny kamin, som är vattenmantlad och på såsätt få ut värmen på elementen när det är riktigt kallt, eller bara en ruggig höstkväll...
Så på riktigt... funkar det att koppla på sig på vattenslingan (returen) till bvp och påsåsätt spara den effekten, och sedan låta pannan cirkulera det som vanligt...fast värmen då istället kommer från kaminen... hoppas ni fattar vad jag menar.
Räcker då det expansionskärl som medföljer pannan, eller behöver man köpa ett större?
Pannan är en Thermia Diplomat Optimum 8kw.
Har läst ngr trådar gällande detta, men inte riktigt fått ngt vettigt svar... så jag drar min fråga till Er, för att se vad som tycks och sägs.
Ja, jag vet att det är dyrare än en vanlig kamin...och det återbetalar sig sällan... men frågan är om det är tekninskt möjligt...
Vi bor i ett hus på landet, enplan, ca 110kvm, idag bara l-lvp, och tidigare var det direktverkande El.
Nu håller vi på precis och konverterar till vattenburet, med bergvärme, och vi har bollat med frågan om detta med kamin.
Vi tycker om att elda, dels för myset, men sen också för värmen, så vi tänkte, förena nöje med nytta...att koppla på en ny kamin, som är vattenmantlad och på såsätt få ut värmen på elementen när det är riktigt kallt, eller bara en ruggig höstkväll...
Så på riktigt... funkar det att koppla på sig på vattenslingan (returen) till bvp och påsåsätt spara den effekten, och sedan låta pannan cirkulera det som vanligt...fast värmen då istället kommer från kaminen... hoppas ni fattar vad jag menar.
Räcker då det expansionskärl som medföljer pannan, eller behöver man köpa ett större?
Pannan är en Thermia Diplomat Optimum 8kw.
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 073 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 073 inlägg
Jag tror inte att din pump blir glad om den får 80-90 grader på sig. Tror du måste koppla din kamin mot en tank för att inte BV-pumpen ska balla ur. Exakt hur det funkar vet jag inte, men det är så jag fattat det, sedan får man shunta fa säg Max 50-60 grader till BV-pumpen.
Håller med och whiskey får en särskilt god återkoppling framför en brasa. Möjlighet att samköra finns så klart och är huset värmesnålt och radiatortemperaturen sällan överstiger 40 grader kan du koppla systemen i serie;
Det behövs naturligtvis, som vid all vattenburen vedeldning, en ackumulatortank som du sedan begränsar tilloppstemperaturen från.Det finns många fler sätt att koppla men detta kräver minst styrutrustning (utöver den som redan finns i vp:n) Se bort ifrån att det står frånluftspump, det gäller lika gärna en vanlig vp
Redigerat:
Marcus och Jonatan har helt rätt.
Generalfel nummer 1 är att koppla en vedpanna/kamin på returen till en värmepump. Det är bara big NO NO.
Sedan vet jag att det t o m finns installatörer som säger det, men dom har fel.
Om man vill docka systemen ska varmvatten shuntas in på stigaren och givaren för framledning ska flyttas ut så att den mäter den verkliga framledningstemperaturen. Då kommer styrningen att fungera. Temperaturen måste ändå ligga inom rimligt arbetsområde.
En annan variant är att skippa radiatordelen och bara förvärma tappvatten i en bufferttank innan VP. Det finns mycket pengar att spara i det också om många duschar och diskar t ex. Se upp med legionella dock genom att inte låta tanken stå ljummen långa perioder.
Sen har vi det där med inomhusgivare. En vattenmantlad kamin kommer ju att avge energi utanför radiatorsystemet. Om värmepumpen styrs enbart av utomhusgivare så kommer den att ösa på för mycket.
Å andra sidan blir inomhusgivarens placering och en någorlunda öppen planlösning avgörande för resultatet.
Möjligen kan man tillåta någon enstaka termostat på radiatorer precis vid kaminen, men det får inte strypa flödet för mycket.
Generalfel nummer 1 är att koppla en vedpanna/kamin på returen till en värmepump. Det är bara big NO NO.
Sedan vet jag att det t o m finns installatörer som säger det, men dom har fel.
Om man vill docka systemen ska varmvatten shuntas in på stigaren och givaren för framledning ska flyttas ut så att den mäter den verkliga framledningstemperaturen. Då kommer styrningen att fungera. Temperaturen måste ändå ligga inom rimligt arbetsområde.
En annan variant är att skippa radiatordelen och bara förvärma tappvatten i en bufferttank innan VP. Det finns mycket pengar att spara i det också om många duschar och diskar t ex. Se upp med legionella dock genom att inte låta tanken stå ljummen långa perioder.
Sen har vi det där med inomhusgivare. En vattenmantlad kamin kommer ju att avge energi utanför radiatorsystemet. Om värmepumpen styrs enbart av utomhusgivare så kommer den att ösa på för mycket.
Å andra sidan blir inomhusgivarens placering och en någorlunda öppen planlösning avgörande för resultatet.
Möjligen kan man tillåta någon enstaka termostat på radiatorer precis vid kaminen, men det får inte strypa flödet för mycket.
Om man ändå ska ha kamin och acktank då är det ju lika bra att koppla vp mot samma tank då får man inga problem med flödena även om alla termostater stänger samtidigt om man nu vill ha termostater och vp får lite mera volym att jobba mot. Vet dom som kopplat vedpanna utan acktank på returen mot bergvärme och det funkar om pannan har shunt men man får se till att inte vp får för hög retur temp men helt klart bättre med tank och shunt automatik om man ska elda.
Vattenmantlade kaminer har fått sin största användning i nybyggda välisolerade hus pga att övriga kaminer avger för mycket värme till omgivningen. De flesta beställs därför med 2 eller 3dubbla glas i luckan för att ytterligare minska värmestrålningen till rummet. Ett, nära nog, måste när annars de flesta nybyggen har fullslingad trög golvvärme som gör komforten en björntjänst om den har rumsgivare.
Om möjligheten finns så kan man ju även överväga att köpa en modern insatskamin och installera den i ett värmelagrande material.
Vi har gjort just så, kaminen är inbyggd i en tegelmur på uppskattningsvis 2 ton.
Detta (och en mycket öppen planlösning) ger oss möjlighet att elda hela kvällen utan att få för varmt, samtidigt som värmen bibehålls mest hela natten.
Tråd om installationen: https://www.byggahus.se/forum/biobransle/218406-bygga-eldstad-i-nybygge.html
Vi har gjort just så, kaminen är inbyggd i en tegelmur på uppskattningsvis 2 ton.
Detta (och en mycket öppen planlösning) ger oss möjlighet att elda hela kvällen utan att få för varmt, samtidigt som värmen bibehålls mest hela natten.
Tråd om installationen: https://www.byggahus.se/forum/biobransle/218406-bygga-eldstad-i-nybygge.html
Jag har kört berg/jordvärme och vattenmantlad kamin i snart 5 år med bra resultat.
1, Du måste ha en ackumulatortank annars kan systemet snabbt koka om du har en bra kamin.
2, Du bör inte mata värmepumpen med för varmt vatten (typ 80 grader) för då kan det bli för högt tryck på gasen i pumpen och övertryckslarm kan lösas ut. Så om vattnet där pumpen suger blir för varmt skall du ha någon termostat som slår ifrån värmepumpen helt så cirkulationen stannar.
3, Du bör ha en shunt som styr temperaturen på radiatorvattnet beroende på inomhustemperaturen.
4, Det kommer krävas en hel del intrimning av systemet men när du fått det att fungera kommer du vara helnöjd.
1, Du måste ha en ackumulatortank annars kan systemet snabbt koka om du har en bra kamin.
2, Du bör inte mata värmepumpen med för varmt vatten (typ 80 grader) för då kan det bli för högt tryck på gasen i pumpen och övertryckslarm kan lösas ut. Så om vattnet där pumpen suger blir för varmt skall du ha någon termostat som slår ifrån värmepumpen helt så cirkulationen stannar.
3, Du bör ha en shunt som styr temperaturen på radiatorvattnet beroende på inomhustemperaturen.
4, Det kommer krävas en hel del intrimning av systemet men när du fått det att fungera kommer du vara helnöjd.
Många bra synpunkter...tack....
Har suttit och lekt med tanken ang whiskey och mys i lågornas sken..... och bara ha vanlig kamin... och det lutar nog åt det, iaf för nu.
Lägga lite pengar på en bra styrning istället...så pumpen slipper gasa på som fasen när man eldar i kaminen...
I nuläget är det bara en utomhusgivare.... men det ska kompletteras med en inomhusgivare också....
Pannan är inte installerad än, så det finns tid att fundera över styrning....
To be continued....
Har suttit och lekt med tanken ang whiskey och mys i lågornas sken..... och bara ha vanlig kamin... och det lutar nog åt det, iaf för nu.
Lägga lite pengar på en bra styrning istället...så pumpen slipper gasa på som fasen när man eldar i kaminen...
I nuläget är det bara en utomhusgivare.... men det ska kompletteras med en inomhusgivare också....
Pannan är inte installerad än, så det finns tid att fundera över styrning....
To be continued....
Klokt beslut, skall du bara myselda är nog en väl placerad inomhusgivare och en vanlig kamin rätt väg att gå.
Att få en vattenmantlad att fungera bra ihop men värmepumpen kan bli en kostsam historia, men med många fördelar när det väl fungerar
Att få en vattenmantlad att fungera bra ihop men värmepumpen kan bli en kostsam historia, men med många fördelar när det väl fungerar
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 073 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 073 inlägg
Med tanke på hur billigt du värmer med en BV-pump så kommer man aldrig kunna få ihop en sådan kalkyl egentligen. Säg att du har 2-2.5 COP på bergvärmen i snitt under året, så värmer du huset för runt 60 öre per kWh.
Det handlar om så få tusenlappar om året att värma huset att det under inga omständigheter går att räkna ihop affären.
Hade du däremot haft en luft/vatten som har COP 1 så fort det är 0-gradigt och dessutom kör enbart eltillskott vid -10 så hade det vart en helt annan kalkyl
Det handlar om så få tusenlappar om året att värma huset att det under inga omständigheter går att räkna ihop affären.
Hade du däremot haft en luft/vatten som har COP 1 så fort det är 0-gradigt och dessutom kör enbart eltillskott vid -10 så hade det vart en helt annan kalkyl
Så dåligt cop som 2-2,5 ska en bergvärme anläggning inte hamna om allt är riktigt. Visst har luft vatten sämre cop vid kallare utetemp men så lågt som cop 1 hamnar den aldrig den stänger troligtvis av sig före pga av att det är för kallt och de hyffsat moderna går ganska lågt i temp.
Allt beror på hur man räknar och vilka förutsättningarna är.
- Gör man hela dockningen och installationen själv, och har gratis ved ur egen skog?
- Leja bort dockningen och köpa små mängder ved?
Två olika kalkyler
- Gör man hela dockningen och installationen själv, och har gratis ved ur egen skog?
- Leja bort dockningen och köpa små mängder ved?
Två olika kalkyler
