Oerhört tråkigt läge. För att inte problemen i din källare inte ska förvärras skriver jag några rader om hur säkrat min källare. Min källare var ok när jag köpte men gammal och då finns risker.
En källare som rivs ut och renoveras tycker jag seriösa byggare fuktmäter och vid behov kör avfuktare tills det är torrt nog att bygga. En erfaren byggare bör se om det tillförs orimliga mängder som en tät dränering där kantbalken kanske står i vatten. Det är nämligen svårt att torka en kantbalk som står i vatten. Dessutom syns det sannolikt att det är blött. Fukt ska inte byggas in. Jag vet att branschen mantra är att "gör om dräneringen" men det innebär inte att de alltid har rätt.
Jag har inte tid att skriva en komplett beskrivning på hur sett till att min källare är torr. Torr oberoende av tillförd fukt i ångfas=luftfuktighet som kommer från väggar, mark, tvätt som ska torkas, 4 ungar i ett spel rum dusch osv.
Det här finns det en och annan som kanske kommer ifrågasätta men det fungerar hos mig.
- Källaren hålls så torr att de känsligaste konstruktionerna inte blir så fuktiga att det uppstår problem. Detta hanterar även rum inredda av föregående ägare med träreglar, isolering och gips. Jag mäter regelbundet på de platser jag bedömer vara känsligast. Som förklaring blir det alltid kallare mot grundmur och golv. Luft som kyls ökar relativ fuktighet eller blir kondens. Där ökar risken rejält.
- Minimalt med stillastående luft i källaren. I min källare roterar en i stort sett ljudlös fläkt all luft på 75-90minuter. Dvs horisonetellt. Öppet mot bostadsvåning men svalare i källaren gör att källarens klimat ska skötas separat.
- Ventilation med självdrag men både tilluft och frånluft i källaren. Frånluft via skorsten. Tilluft på ett ställe i källaren för att göra det enklare och luften cirkuleras ändå.
-Luftcirkulationen är gjord genom att ta upp ett par hål i några väggar samt dörrar som ska kunna stängas har fått ventilations hål i nederkant.
I ett hål bredvid huvudfläkten har jag anslutit en kanalansluten avfuktare. Den startar vid behov och blåser extremt torr luft på ca 35 grader samma väg som luften roterar. Jag betonar extremt torr och 35 grader för att när den luften möter fuktigt luft är skillnaden så stor att det jämnas ut fort. Avfuktaren återcirkulerar luften runt hela källare ca 2.5ggr/timme tills inställt värde på relativ fuktighet uppnåtts.
För att hitta en skapligt säker nivå har jag mätt både fuktkvot, luftfuktighet och temperatur på de känsligaste ställena. Har man rätt fuktkvot på känsligaste träregeln så går det att ta fram vilken relativ fuktighet som krävs för att ta hand om tillförd fukt.
Om du hamnar i en utdragen kamp med entreprenören så är ett sätt att konsekvensminimera genom att hålla ner luftukttighet i aktuella utrymmen.
Min installation är tyst och med god överkapacitet. Utifrån din beskrivning drar det en del energi tills du "nollställt" materialen i källaren så att avfuktaren bara behöver ta hand om tillförd fukt från mark, människa och husdjur.
En källare som rivs ut och renoveras tycker jag seriösa byggare fuktmäter och vid behov kör avfuktare tills det är torrt nog att bygga. En erfaren byggare bör se om det tillförs orimliga mängder som en tät dränering där kantbalken kanske står i vatten. Det är nämligen svårt att torka en kantbalk som står i vatten. Dessutom syns det sannolikt att det är blött. Fukt ska inte byggas in. Jag vet att branschen mantra är att "gör om dräneringen" men det innebär inte att de alltid har rätt.
Jag har inte tid att skriva en komplett beskrivning på hur sett till att min källare är torr. Torr oberoende av tillförd fukt i ångfas=luftfuktighet som kommer från väggar, mark, tvätt som ska torkas, 4 ungar i ett spel rum dusch osv.
Det här finns det en och annan som kanske kommer ifrågasätta men det fungerar hos mig.
- Källaren hålls så torr att de känsligaste konstruktionerna inte blir så fuktiga att det uppstår problem. Detta hanterar även rum inredda av föregående ägare med träreglar, isolering och gips. Jag mäter regelbundet på de platser jag bedömer vara känsligast. Som förklaring blir det alltid kallare mot grundmur och golv. Luft som kyls ökar relativ fuktighet eller blir kondens. Där ökar risken rejält.
- Minimalt med stillastående luft i källaren. I min källare roterar en i stort sett ljudlös fläkt all luft på 75-90minuter. Dvs horisonetellt. Öppet mot bostadsvåning men svalare i källaren gör att källarens klimat ska skötas separat.
- Ventilation med självdrag men både tilluft och frånluft i källaren. Frånluft via skorsten. Tilluft på ett ställe i källaren för att göra det enklare och luften cirkuleras ändå.
-Luftcirkulationen är gjord genom att ta upp ett par hål i några väggar samt dörrar som ska kunna stängas har fått ventilations hål i nederkant.
I ett hål bredvid huvudfläkten har jag anslutit en kanalansluten avfuktare. Den startar vid behov och blåser extremt torr luft på ca 35 grader samma väg som luften roterar. Jag betonar extremt torr och 35 grader för att när den luften möter fuktigt luft är skillnaden så stor att det jämnas ut fort. Avfuktaren återcirkulerar luften runt hela källare ca 2.5ggr/timme tills inställt värde på relativ fuktighet uppnåtts.
För att hitta en skapligt säker nivå har jag mätt både fuktkvot, luftfuktighet och temperatur på de känsligaste ställena. Har man rätt fuktkvot på känsligaste träregeln så går det att ta fram vilken relativ fuktighet som krävs för att ta hand om tillförd fukt.
Om du hamnar i en utdragen kamp med entreprenören så är ett sätt att konsekvensminimera genom att hålla ner luftukttighet i aktuella utrymmen.
Min installation är tyst och med god överkapacitet. Utifrån din beskrivning drar det en del energi tills du "nollställt" materialen i källaren så att avfuktaren bara behöver ta hand om tillförd fukt från mark, människa och husdjur.
Du frågar om hantverkarna. Jag skriver kort om vad som jag tror gäller juridiskt men vissa delar blir teoretiska/akademiska då det är bedömningar som avgör.
Det är 10års garanti på sådana här jobb. Någon tidigare skrev att denna risk-konstruktion borde varit borta för 25 år sedan. Då är det knappast fackmannamässigt att göra ett sådant bygge idag. Vad som går att uppnå den vägen vet jag inte men det är inte du som konsument som ska vara konstruktionsansvarig när du köper tjänster.
Hantverkaren ska göra en fackmannamässig konstruktion och dessutom tillgodose det bästa för dig. Vi som konsumenter förväntas vara döva, stumma, blinda, inte känna lukt eller smak. Hantverkare ska däremot veta vad som är fackmannamässigt. Det är det 10 års garanti på denna typ av jobb. Sen är det nog en utmaning att få någon att ta sitt ansvar men det är en annan fråga.
Det finns antagligen andra som är bättre skickade att vägleda dig kring detta.
Det är 10års garanti på sådana här jobb. Någon tidigare skrev att denna risk-konstruktion borde varit borta för 25 år sedan. Då är det knappast fackmannamässigt att göra ett sådant bygge idag. Vad som går att uppnå den vägen vet jag inte men det är inte du som konsument som ska vara konstruktionsansvarig när du köper tjänster.
Hantverkaren ska göra en fackmannamässig konstruktion och dessutom tillgodose det bästa för dig. Vi som konsumenter förväntas vara döva, stumma, blinda, inte känna lukt eller smak. Hantverkare ska däremot veta vad som är fackmannamässigt. Det är det 10 års garanti på denna typ av jobb. Sen är det nog en utmaning att få någon att ta sitt ansvar men det är en annan fråga.
Det finns antagligen andra som är bättre skickade att vägleda dig kring detta.
Tack för ett väldigt informativt svar. Vi får se hur jag går vidare med detta. Ska börja med att prata med några av mina grannar som tidigare använt sig av samma hantverkare och också stött på problem efteråt.
Här kommer lite hur läget är idag och hur jag tänkt göra om ingen annan lösning visar sig.
Om vi tar den här väggen som exempel så ser vi hur de har byggt innan den var färdig.
Den här bilden visar hur det ser ut idag, samma vägg. När jag höll på att skrapa rent ytterväggen där gipsputsen lossnat kände jag mögellukt när jag kom in till hörnet. Jag tog loss en bit i hörnet och kollade lite. Det var svartmögel på pappen på gipsskivan och reglarna som syns i bild har en fuktkvot på ungefär 16% (12% räknas väl som normalt?)
Om vi tar den här väggen som exempel så ser vi hur de har byggt innan den var färdig.
Den här bilden visar hur det ser ut idag, samma vägg. När jag höll på att skrapa rent ytterväggen där gipsputsen lossnat kände jag mögellukt när jag kom in till hörnet. Jag tog loss en bit i hörnet och kollade lite. Det var svartmögel på pappen på gipsskivan och reglarna som syns i bild har en fuktkvot på ungefär 16% (12% räknas väl som normalt?)
Mögel-lukt och synligt mögel räcker dessvärre för att visa att det är för fuktigt.
Ibland korrigeras fukt-kvotsmätarens resultat beroende på temperatur men lukt och synligt mögel är dessvärre underlag för att det varit för fuktigt för länge. Det finns en typ av kurva som visar kopplingen mellan fuktighet, temperatur och hur länge det tar innan mögel växer. Det kallas ibland mögel index LIM.
Bland annat har jag sett den på detta företags hemsida. http://www.lfs-web.se/mogel.htm
Jag lider med er för att först satsa på stor renovering för att nu hamna i ett läge med mögel. Förutom lukten så är mögel ett otyg för både hus och människa.
Jag har tiittat på övriga bilder en gång till och blir lite osäker vad jag ser. Är detta enda väggen med träskivor eller träkonstruktion?
Ibland korrigeras fukt-kvotsmätarens resultat beroende på temperatur men lukt och synligt mögel är dessvärre underlag för att det varit för fuktigt för länge. Det finns en typ av kurva som visar kopplingen mellan fuktighet, temperatur och hur länge det tar innan mögel växer. Det kallas ibland mögel index LIM.
Bland annat har jag sett den på detta företags hemsida. http://www.lfs-web.se/mogel.htm
Jag lider med er för att först satsa på stor renovering för att nu hamna i ett läge med mögel. Förutom lukten så är mögel ett otyg för både hus och människa.
Jag har tiittat på övriga bilder en gång till och blir lite osäker vad jag ser. Är detta enda väggen med träskivor eller träkonstruktion?
Ren felkonstruktion. Jag hade sagt åt hantverkarna att komma och göra om och göra rätt, och om de inte gör det så är det läge för besiktningsman och stämning.
Till att börja med så borde de ha flytspacklat först. Nu har de i praktiken gjutit in "syllarna" till innerväggarna i flytspackel. Totalfel. Syllisoleringen borde ha legat på flytspacklet. Trä och gips ska inte ligga mot betong och flytspackel.
Det verkar också som man satt innerväggens träregel mot källarväggen. Fel. Borde ha varit en stålregel.
Sedan borde putsen på väggarna varit av en typ som är diffusionsöppen. Ny byggs fukt upp i betongväggen istället för att diffusera igenom. Fel det också.
Jag skulle tro att du skulle vinna en stämning. Det här är flera klassiska byggfel.
Till att börja med så borde de ha flytspacklat först. Nu har de i praktiken gjutit in "syllarna" till innerväggarna i flytspackel. Totalfel. Syllisoleringen borde ha legat på flytspacklet. Trä och gips ska inte ligga mot betong och flytspackel.
Det verkar också som man satt innerväggens träregel mot källarväggen. Fel. Borde ha varit en stålregel.
Sedan borde putsen på väggarna varit av en typ som är diffusionsöppen. Ny byggs fukt upp i betongväggen istället för att diffusera igenom. Fel det också.
Jag skulle tro att du skulle vinna en stämning. Det här är flera klassiska byggfel.
Nej det handlar om totalt tre innerväggar, varav lukten är konstaterad i två av dem. Den tredje väggen är mitt i källaren och sitter i en del av källaren som inte varit särskild drabbad av fukt. Men den är ju likväl byggd på samma sätt. Den gjordes också efter flytspacklingen.Kalle_A skrev:
Jag anade att det var fler risk-punkter. Jag skulle nog titta på allt de gjort med "trä" mot betong och vilka materialval de i övrigt gjort som kanske puts, färg etc
Jag är lite tråkig och ställer följdfrågor men jag är lekman och utgår från egna erfarenheter.
Jag har tagit några fighter med byggare och för mig har det varit nödvändigt att kartlägga omfattning och orsak så långt som möjligt innan jag öppnat dialogen om byggfel. Dvs har det gjorts fler fel än som först upptäckts så är det bra att ha en så komplett lista på fel/problem eller "misstänkta fel när man kallar ut hantverkaren/byggaren som möjligt.
Någon jag anlitat och det blivit fel kommit ut och tittat och sagt. Ok detta är fel vi gör om och rättar till. Andra har mer känts som en mask som ska på "metkroken" (fiske). Dessvärre är min erfarenhet att vissa gör vad som helst för att undvika att rätta till.
Pelpet har en beskrivning av konstruktionsfelen som jag som lekman tror du kan utgå från och förfina utifrån hur det ser ut på plats. Däremot kan du behöva stöd från en besiktning eller liknande för att få rätt tryck mot de som utfört felen. Det kan krävas professionellt stöd för att lyckas.
Dokumentera bra. Både med bilder och noteringar. Gör noteringar kring all dialog med byggaren och att skriva mötesnoteringar och tex maila entreprenören efter såväl telesamtal som möte på plats är bra om det visar sig att du måste driva frågan formellt/juridiskt.
Jag är lite tråkig och ställer följdfrågor men jag är lekman och utgår från egna erfarenheter.
Jag har tagit några fighter med byggare och för mig har det varit nödvändigt att kartlägga omfattning och orsak så långt som möjligt innan jag öppnat dialogen om byggfel. Dvs har det gjorts fler fel än som först upptäckts så är det bra att ha en så komplett lista på fel/problem eller "misstänkta fel när man kallar ut hantverkaren/byggaren som möjligt.
Någon jag anlitat och det blivit fel kommit ut och tittat och sagt. Ok detta är fel vi gör om och rättar till. Andra har mer känts som en mask som ska på "metkroken" (fiske). Dessvärre är min erfarenhet att vissa gör vad som helst för att undvika att rätta till.
Pelpet har en beskrivning av konstruktionsfelen som jag som lekman tror du kan utgå från och förfina utifrån hur det ser ut på plats. Däremot kan du behöva stöd från en besiktning eller liknande för att få rätt tryck mot de som utfört felen. Det kan krävas professionellt stöd för att lyckas.
Dokumentera bra. Både med bilder och noteringar. Gör noteringar kring all dialog med byggaren och att skriva mötesnoteringar och tex maila entreprenören efter såväl telesamtal som möte på plats är bra om det visar sig att du måste driva frågan formellt/juridiskt.
Jag Hr gjort vår källare på ett liknande sätt som dina hantverkare. Dock med några skillnader.
Golvet flytspacklades som första åtgärd, lättare för firman att ta allt i ett svep. sen fick det torka någon månad.
Ny vägg mot yttervägg byggde jag med stålreglar och byggmax våtrumsgips. Satt även in ett par ventiler i nederkant.
Alla rum utom ett blev skalade ned till putsen. Där skador fanns lagades det med KC c bruk. Målades med sockelfärg (billigare än silikat).
I ett rum kläddes väggarna för att möjliggöra för ny el mm. Syllpapp PÅ flytspacklet, stålskenor, träregel med distansbricka i plast till innervägg, gips. Dit med några ventiler för att kunna ha koll. Golvlisterna monterades 5mm upp från golvet som täcktes med en oorganisk heltäckningsmatta utan gummiundersida.
Detta har fungerat fint i snart två år.
Källaren är från 1957.
Golvet flytspacklades som första åtgärd, lättare för firman att ta allt i ett svep. sen fick det torka någon månad.
Ny vägg mot yttervägg byggde jag med stålreglar och byggmax våtrumsgips. Satt även in ett par ventiler i nederkant.
Alla rum utom ett blev skalade ned till putsen. Där skador fanns lagades det med KC c bruk. Målades med sockelfärg (billigare än silikat).
I ett rum kläddes väggarna för att möjliggöra för ny el mm. Syllpapp PÅ flytspacklet, stålskenor, träregel med distansbricka i plast till innervägg, gips. Dit med några ventiler för att kunna ha koll. Golvlisterna monterades 5mm upp från golvet som täcktes med en oorganisk heltäckningsmatta utan gummiundersida.
Detta har fungerat fint i snart två år.
Källaren är från 1957.
Precis som du gjorde med väggarna hade jag tänkt mig från början att det skulle vara. Stålreglar och typ våtrumsgips.
Om man inte skulle riva väggarna helt utan bara ersätta syllen och nederdelen av ytterväggsregeln med stålreglar, hur skulle man bäst gå tillväga då? Det är en variant jag tänker mig om man inte river hela väggen.
Om man inte skulle riva väggarna helt utan bara ersätta syllen och nederdelen av ytterväggsregeln med stålreglar, hur skulle man bäst gå tillväga då? Det är en variant jag tänker mig om man inte river hela väggen.
