Mäta strömspikar AC?
Har ett bekymmer med en ny förstärkare jag köpt - den drar säkringen då och då vid påslag. Nu börjar jag bli trött på att gå och slå över dvärgbrytaren, så åtgärd krävs.
Dvärgbrytaren är en 2 år gammal Hager, 10A C karaktär. Jag har tagit för vana att slå av allt som ligger på samma säkring inför biotittandet, men det verkar inte hjälpa. (det finns några strölaster kvar, men summan av dessa är under 50W). Så det börar luta åt att dra separat matning till förstärkaren, men innan jag gör det vill jag försöka tar reda på varför i all världen bara jag råkar ut för detta. Ingen annan med samma förstärkare har påtalat samma fenomen på forumet jag hänger på. Må så vara att det inte är så många som har just denna, och att de flesta är bosatta i UK. Kan min förstärkare vara defekt, eller har dom högre impedans än mig? Mina ledare från säkringen till förstärkaren är cirka 5 meter, men däremot tror jag att det är sämre med de inkommande i backen till huset. Men det bygger bara på att huset är från 38, samt att spänningen i uttaget ligger runt 227V i snitt. Huset är avsäkrat på 3x25A.
Så:- mäta DC strömmar är ju enkelt med ett minnesskåp och någon form av känd resistor. Men hur gör man enklast i växelströmssammanhang?
Jag leker med tanken att helt sonika hänga på scopet på en strömtrafo och försöka kalibrera mot någon känd last, men även det känns lite överbökigt.
En variant är att införskaffa någon bra strömtång, som grejjar att mäta detta, men det låter onödigt dyrt.
Dvärgbrytaren är en 2 år gammal Hager, 10A C karaktär. Jag har tagit för vana att slå av allt som ligger på samma säkring inför biotittandet, men det verkar inte hjälpa. (det finns några strölaster kvar, men summan av dessa är under 50W). Så det börar luta åt att dra separat matning till förstärkaren, men innan jag gör det vill jag försöka tar reda på varför i all världen bara jag råkar ut för detta. Ingen annan med samma förstärkare har påtalat samma fenomen på forumet jag hänger på. Må så vara att det inte är så många som har just denna, och att de flesta är bosatta i UK. Kan min förstärkare vara defekt, eller har dom högre impedans än mig? Mina ledare från säkringen till förstärkaren är cirka 5 meter, men däremot tror jag att det är sämre med de inkommande i backen till huset. Men det bygger bara på att huset är från 38, samt att spänningen i uttaget ligger runt 227V i snitt. Huset är avsäkrat på 3x25A.
Så:- mäta DC strömmar är ju enkelt med ett minnesskåp och någon form av känd resistor. Men hur gör man enklast i växelströmssammanhang?
Jag leker med tanken att helt sonika hänga på scopet på en strömtrafo och försöka kalibrera mot någon känd last, men även det känns lite överbökigt.
En variant är att införskaffa någon bra strömtång, som grejjar att mäta detta, men det låter onödigt dyrt.
Att britterna inte har problem beror nog på att deras Ring Mains är avsäkrade rätt högt, i ligan 32A. Sen är varje stickpropp avsäkrad med 13A.
Den enkla lösningen är att installera ett motstånd i serie med förstärkaren som begränsar strömmen vid uppstart. För just en förstärkare kan detta dock vara lite problematiskt då den ibland även i normal drift drar mycket. Sannolikt är det dock inget problem med en konsumentprodukt. Anledningen att den drar säkringen är troligen att den har feta kondensatorer i matningen som laddas upp vid start. Du har säkert problemet mest när den varit av en längre period.
Man kan också byta till en dvärgbrytare med D-karaktär, men då kan det vara bra att ha en separat matning för just det uttaget.
Att ledningen till huset skulle orsaka problem är mindre sannolikt. Där skulle du snarare få mindre problem om du har ett klent nät som inte klarar av att driva en kraftig ström.
Den enkla lösningen är att installera ett motstånd i serie med förstärkaren som begränsar strömmen vid uppstart. För just en förstärkare kan detta dock vara lite problematiskt då den ibland även i normal drift drar mycket. Sannolikt är det dock inget problem med en konsumentprodukt. Anledningen att den drar säkringen är troligen att den har feta kondensatorer i matningen som laddas upp vid start. Du har säkert problemet mest när den varit av en längre period.
Man kan också byta till en dvärgbrytare med D-karaktär, men då kan det vara bra att ha en separat matning för just det uttaget.
Att ledningen till huset skulle orsaka problem är mindre sannolikt. Där skulle du snarare få mindre problem om du har ett klent nät som inte klarar av att driva en kraftig ström.
Det du råkar ut för är en "inrush current". Strömmen som uppstår när kondensatorerna i nätdelen laddas upp. Det ser ut som en total kortslutning tills kondensatorerna blivit uppladdade.
Din förstärkare har troligen en primärswitchad nätdel. Då ser konstruktionen ofta ut så att inkommande AC likriktas direkt och leds in till stora kondensatorer, strömmen leds därefter till switchdelen som hackar strömmen med ca 50 kHz, denna högfrekventa AC skickas genom transformatorn. Som kan göras väldigt liten tack vare den höga frekvensen. Varje gram järn i transformatorkärnan kan överföra en viss energimängd per cykel. Genom att då ha 1000ggr fler cykler, så kan man använda 1000 ggr mindre järn. Lite grovt utryckt.
Problemet med en sådan konstruktion blir då att vid tillslag är kondensatorerna på primärsidan tomma, och de ser ut som en total kortslutning tills de laddats upp.
I bättre elektronik löser man detta med "inrush current limiter", den släpper bara igenom en begränsad låg ström tills kretsen uppnått full arbetsspänning, därefter kopplas den bort, och stör inte strömöverföringen mer.
En lösning som kan fungera är att linda din nätkabel ett eller ett par varv genom en ferritring (finns ex., på elfa). Det ger en induktans, som "bromsar" stora strömförändringar. Så länge man inte inför en stor induktans (många varv) påverkar det inte nätdelen negativt.
Din förstärkare har troligen en primärswitchad nätdel. Då ser konstruktionen ofta ut så att inkommande AC likriktas direkt och leds in till stora kondensatorer, strömmen leds därefter till switchdelen som hackar strömmen med ca 50 kHz, denna högfrekventa AC skickas genom transformatorn. Som kan göras väldigt liten tack vare den höga frekvensen. Varje gram järn i transformatorkärnan kan överföra en viss energimängd per cykel. Genom att då ha 1000ggr fler cykler, så kan man använda 1000 ggr mindre järn. Lite grovt utryckt.
Problemet med en sådan konstruktion blir då att vid tillslag är kondensatorerna på primärsidan tomma, och de ser ut som en total kortslutning tills de laddats upp.
I bättre elektronik löser man detta med "inrush current limiter", den släpper bara igenom en begränsad låg ström tills kretsen uppnått full arbetsspänning, därefter kopplas den bort, och stör inte strömöverföringen mer.
En lösning som kan fungera är att linda din nätkabel ett eller ett par varv genom en ferritring (finns ex., på elfa). Det ger en induktans, som "bromsar" stora strömförändringar. Så länge man inte inför en stor induktans (många varv) påverkar det inte nätdelen negativt.
Det kan också funka att sätta förstärkaren i ett uttag som sitter längre bort från centralen, eller att en använda en lång skarvsladd för att öka matningens impendans. Ju klenare kabelarea desto bättre (se till att ha skarvsladden utrullad dock så att den inte blir överhettad).
Många är de med både problemet och lösningen. 
http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63045
www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54780
http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=53071
http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63045
www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54780
http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=53071
Jag tror inte en ferrit på nätkabeln gör någon nytta i detta fallet. Den är till för att filtrera högfrekventa gemensamma störningar på hela kabeln ut från apparaten.
Det finns ju enklare strömtänger man kan koppla till oscilloskop om man vill mäta inrusningsströmmen som man då klämmer runt en av ledarna L eller N om man kommer åt dem någonstans.
En softstartkrets låter som rätt lösning på problemet som jag tycker tillverkaren av slutsteget borde ha löst internt.
Det finns ju enklare strömtänger man kan koppla till oscilloskop om man vill mäta inrusningsströmmen som man då klämmer runt en av ledarna L eller N om man kommer åt dem någonstans.
En softstartkrets låter som rätt lösning på problemet som jag tycker tillverkaren av slutsteget borde ha löst internt.
Att montera en säkring med högre värde kräver ALLTID en utredning. Säkringen är till för att skydda egondom och personer mot brand och elschock genom att frånkoppla strömkretsen inom en viss maximal tid vid fel.Thiasvovve skrev:
Jag förhastade mig kanske lite om ferriten. Jag har personligen goda erfarenheter av en sådan lösning, men det gällde lite andra förutsättningar. Det var en DC matning, strömspiken låg på ca 50A i 20 us, vilket räckte för att lösa ut ett snabbt överströmsskydd (alltså inte en vanlig säkring). Det räckte med en rätt stor ferrit.
Här måste det handla om avsevärt längre tid, det krävs troligen en ström på flera 100A i ett antal millisekunder för att säkringen skall lösa ut. Vid det laget kommer en rimlig ferrit att ha blivit mättad för länge sedan.
Här måste det handla om avsevärt längre tid, det krävs troligen en ström på flera 100A i ett antal millisekunder för att säkringen skall lösa ut. Vid det laget kommer en rimlig ferrit att ha blivit mättad för länge sedan.
Normalt brukar simpla nätaggregat ha (speciella) NTC-motstånd i serie med nätanslutningen som "inrush current protection". Eventuellt kan du skaffa ett löst sådant från elfa och montera i din nätdel om du känner dig komfortabel med denna operation.
När motståndet är kallt så har det relativt hög resistans och begränsar därmed startströmmen. Allt eftersom ström flyter igenom motståndet blir det varmt och minskar därmed sitt motstånd till jämvikt uppstår. Detta innebär två sidoeffekter:
1. Motståndet kommer vara varm/ljummet under drift
2. Om du slår av och sedan på förstärkaren igen inom kort, då motståndet är varmt så har du inget skydd och då är det troligare att du blåser din dvärg som innan
Elfa har t.ex. ett 2 ohms EPCOS motstånd med art nr: 16029016 för 20.60 kr + moms som nog borde funka.
(Deras länkning är trasig.... så ni får söka själva)
Datablad: http://www.mouser.com/ds/2/400/B57364_S364-775304.pdf
När motståndet är kallt så har det relativt hög resistans och begränsar därmed startströmmen. Allt eftersom ström flyter igenom motståndet blir det varmt och minskar därmed sitt motstånd till jämvikt uppstår. Detta innebär två sidoeffekter:
1. Motståndet kommer vara varm/ljummet under drift
2. Om du slår av och sedan på förstärkaren igen inom kort, då motståndet är varmt så har du inget skydd och då är det troligare att du blåser din dvärg som innan
Elfa har t.ex. ett 2 ohms EPCOS motstånd med art nr: 16029016 för 20.60 kr + moms som nog borde funka.
(Deras länkning är trasig.... så ni får söka själva)
Datablad: http://www.mouser.com/ds/2/400/B57364_S364-775304.pdf
Redigerat:
Menar självklart inte att byta ut normsäkring utan antar att det är glassäkringen i förstärkaren som går?
Vår servicetekniker som reparerar förstärkare rekommenderar att öka värdet om förstärkaren är gjort för 220v
Vår servicetekniker som reparerar förstärkare rekommenderar att öka värdet om förstärkaren är gjort för 220v
Ojj! Vilken explosion av svar och idéer, trevligt!
Jag ska förtydliga lite granna;
1. Det är dvärgbrytaren som går, inte någon säkring i förstärkare.
2. Den är en sprillans ny konstruktion - Arcam AVR850 - således 230V.
3. Ringkärnetraf modell större.
4. Den är i "sleep"-läge när jag kommer och trycker på någon knapp, eller vrider volymkontrollen, och den omedelbart släcker rummet. Inte alla gånger, men tillräckligt ofta för att jag tröttnat på det
Tycker att det är konstigt att dom inte har byggt in någon softstart i den. Tror att det är induktansen som är för tuff för min dvärgbrytare - vid något tillfälle råkade jag dubbeltrycka på powerknappen när den var igång, och även då gick säkringen.
Den enklaste lösningen är kanske att prova cpalms förslag med en lång skarvsladd.
Extern mjukstartare tror jag inte funkar, eftersom man inte slår på ringkärnetrafen "hårt", utan mha någon knapp på fronten.
Tycker som sagt att detta är lite konstigt, att inte det finns något inbyggd mjukstart. Ska höra med svenska importören, annars blir det väl att dra fram ny 16A, men hur ser det ut - måste man ha C karaktär på 16A? B blir väl knappt bättre än 10C?
Att säkra upp är inte så lätt, eftersom samma säkring matar andra delar i huset, och det blir för stor affär om jag ska byta alla dessa ledare till något kraftigare.
Jag ska förtydliga lite granna;
1. Det är dvärgbrytaren som går, inte någon säkring i förstärkare.
2. Den är en sprillans ny konstruktion - Arcam AVR850 - således 230V.
3. Ringkärnetraf modell större.
4. Den är i "sleep"-läge när jag kommer och trycker på någon knapp, eller vrider volymkontrollen, och den omedelbart släcker rummet. Inte alla gånger, men tillräckligt ofta för att jag tröttnat på det
Tycker att det är konstigt att dom inte har byggt in någon softstart i den. Tror att det är induktansen som är för tuff för min dvärgbrytare - vid något tillfälle råkade jag dubbeltrycka på powerknappen när den var igång, och även då gick säkringen.
Den enklaste lösningen är kanske att prova cpalms förslag med en lång skarvsladd.
Extern mjukstartare tror jag inte funkar, eftersom man inte slår på ringkärnetrafen "hårt", utan mha någon knapp på fronten.
Tycker som sagt att detta är lite konstigt, att inte det finns något inbyggd mjukstart. Ska höra med svenska importören, annars blir det väl att dra fram ny 16A, men hur ser det ut - måste man ha C karaktär på 16A? B blir väl knappt bättre än 10C?
Att säkra upp är inte så lätt, eftersom samma säkring matar andra delar i huset, och det blir för stor affär om jag ska byta alla dessa ledare till något kraftigare.
Har du gamla automatsäkringar?
En del (märken!) som installerades för typ 20 år sedan är lite väl snabba på lösa ut. Kan räcka med att byta ut befintlig mot en ny.
edit:
Äh, skit i detta inlägg, jag läste din första post igen nu ...
En del (märken!) som installerades för typ 20 år sedan är lite väl snabba på lösa ut. Kan räcka med att byta ut befintlig mot en ny.
edit:
Äh, skit i detta inlägg, jag läste din första post igen nu ...
+50 papp för ljudet..lägg på några hundringar och byt ut säkringen till en 13A D billigare kommer du inte undan men det blir en dyr dvb..:wow:
