Det är inte kallödning som orsakat det där. Det är effektmotstånd som blivit varmt. Det ser ut att ha blivit så varmt att kopparbanan släppt från mönsterkortet. Frågan vad som är orsak och verkan kvarstår. Antingen är det varmgången som givit avbrott så att termostaten inte fungerar eller så är det någon annan felfunktion som givit varmgången. På ovansidan ser det smutsigt ut. Har det varit överslag? Det är svårt att se säkert på bilden. På andra bilden under kylflänsen alldeles intill IC:n sitter en diod som har kontakt med motståndet. Om den gått sönder kan det vara ett följdfel att motståndet brunnit.
Gör rent och mät om det är kortslutning i nämnda diod. Det är inte så många komponenter på en sådan termostat, så det går säkert att laga med lite tålamod och kunskaper i elektronik.
Gör rent och mät om det är kortslutning i nämnda diod. Det är inte så många komponenter på en sådan termostat, så det går säkert att laga med lite tålamod och kunskaper i elektronik.
Det var inte så mycket till damma, men en del sot. Huset är en sommarstuga från 60-talet som har kamin. Den tilläggsisolerades 94 och då sattes elementen in. Det är en del fruntimmer som har hyrt stugan tidigare. Fruntimmer = blommor = vatten = eventuell fuktskada. Om man tittar på undersidan av fönsterbänken ser man spår av vatten (droppmönster och svullen MDF), men jag tvivlar på att det är vatten so har orsakat det här, det är inga tecken på att det har varit blött i termostaten.Avemo skrev:
Den mörka strängen är sot från mönsterkortet.
Jag hittar inte multimetern här i verkstan. Får ta hem den till mig och mäta.
Redigerat:
Lite mera info: efter mätning med multimeter med trött batteri fick jag att r1=10k r2=23k och dioden verkar bete sig som en diod skall. Dioden är kopplad mot den blå kondingen 470uF på ena sidan och drivkretsen på andra sidan, Motorola UAA2016P, som i sin tur är kopplad till en triac, Motorola MAC212A10 (800V 12A).
Vad skall jag byta (mer än det trötta batteriet)?
Vad skall jag byta (mer än det trötta batteriet)?
Här är ett datablad på drivkretsen om det är till någon nytta. Har du ersatt de brända ledarna på mönsterkortet? I annat fall är första steget att dra lite tråd.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/uaa2016_eng_tds.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/uaa2016_eng_tds.pdf
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 500 inlägg
Sot tyder på blixtnedslag tycker jag. Då är risken att drivkretsen gått också.
Efter motstånden bör det först finnas 1-4 likriktardioder, följt av en zenerdiod parallellt med kondingen?
Efter motstånden bör det först finnas 1-4 likriktardioder, följt av en zenerdiod parallellt med kondingen?
Hey! Kolla med kundtjänsten på LVI, jag har fått flera strulande termostater utbytta på Goodwill, de är tydligen högst medvetna om problemen med vissa årgångar…
Ingenjören skrev:
Återupptar en gammal tråd! Har 2st LVI Alata - termostater som lagt av (kalla element).
Antar att även dessa har brister så att komponenter blir varma eller fallerar på annat sätt, någon som öppnat upp och felsökt kretskortet? Hur får man upp kåpan utan att göra sönder plasten?
Antar att även dessa har brister så att komponenter blir varma eller fallerar på annat sätt, någon som öppnat upp och felsökt kretskortet? Hur får man upp kåpan utan att göra sönder plasten?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 500 inlägg
Ja...vad vill du veta? Det finns en hel del tips i tråden.
Om ditt element ser ut som på bild 1 var det inga problem att öppna. Det var säkert 10 år sedan så jag kommer inte ihåg hur, men elementet måste lossas från väggen först.
Om ditt element ser ut som på bild 1 var det inga problem att öppna. Det var säkert 10 år sedan så jag kommer inte ihåg hur, men elementet måste lossas från väggen först.
Så vad säger ni, grön lampa är "död", säkringen är hel, är det den röda kondensatorn som behöver bytas?
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 500 inlägg
Den röda komponenten tror jag är ett överspänningsskydd. Det är nog inte det som felar. Det som brukar gå sänder är "nätdelen", de komponenter som tar ned 230 V till 12 V DC eller vad nu elektroniken vill ha. Dessa komponenter verkar sitta på det undre kortet som inte syns. Jag har inte sett denna modell förut. Förhoppningsvis är det inget fel på elektronikkortet främst i bilden, där vill man inte försöka laga fel, om det ens går att hitta den IC-krets som sitter där.
Jag har bara öppnat äldre termostater än den. I dessa har "nätdelen" bestått av effektmotstånd, diod och zenerdiod. Jag tror att nyare termostater kan ha en kapacitiv spänningsdelare i stället. Lossa korten och fota baksidan också. Det syns inga effektkomponenter på bilden. Men det måste rimligen finnas. Skall man fundera på fel som är rimliga att reparera så kommer jag på tre stycken.
1. Som bo säger spänningsregleringen.
2. Fel på temperaturavkänningen så att termostaten tror att det är varmare än det är. Själva sensorn borde vara den vita prylen längst till höger i bilden. Den ser ut att vara ansluten på det övre kortet med en svart och en röd tråd. Hur ser lödningarna ut?
3. Glappande potentiometer för att ställa in temperaturen. Samma sak där. Hur ser lödningarna ut?
Den nyaste LVI-termostat jag plockat isär hade en mikrokontroller i sig. Om din är uppbyggd på liknande sätt så är troligen IC-kretsen som syns på bilden just detta. Den går i så fall troligen att få tag på, men det hjälper inte så länge man inte har programmet till den.
1. Som bo säger spänningsregleringen.
2. Fel på temperaturavkänningen så att termostaten tror att det är varmare än det är. Själva sensorn borde vara den vita prylen längst till höger i bilden. Den ser ut att vara ansluten på det övre kortet med en svart och en röd tråd. Hur ser lödningarna ut?
3. Glappande potentiometer för att ställa in temperaturen. Samma sak där. Hur ser lödningarna ut?
Den nyaste LVI-termostat jag plockat isär hade en mikrokontroller i sig. Om din är uppbyggd på liknande sätt så är troligen IC-kretsen som syns på bilden just detta. Den går i så fall troligen att få tag på, men det hjälper inte så länge man inte har programmet till den.
