Arbetstank till värmepumpen radiatorsidan ?
Fick ett tips av en ivt kille att om jag har golvvärme på två plan i huset så ska man ha en arbetstank (100l) efter värmepumpen på så vis får jag en bättre reglering av värmen i mina två plan. Arbetstanken har fyra röranslutningar(2långa 2korta) 2st utlopp/retur värmepump 2st utlopp/retur golvvärme och T1 givaren monteras på denna tank istället.
Behöver sen också en cirkulationspump på sekundärsidan av tanken för att få flöde på vattnet ut till golvvärmen.
Kommentarer, ska jag köpa till detta ?
Har en IVT greenline HT plus E.
Behöver sen också en cirkulationspump på sekundärsidan av tanken för att få flöde på vattnet ut till golvvärmen.
Kommentarer, ska jag köpa till detta ?
Har en IVT greenline HT plus E.
Ahh..en volymförstorare...mycket bra att ha då det ger längre gång och stopptider på din värmepump. Hjälper även mot "knäppnings problem" i system med radiatorer.
Du kan söka i forumen på www.varmepumpsforum.com efter volymförstorare där finns mycket kunskap och erfarenheter.
Själv har jag installerat en 55l gamal nibe varmvattenberedare i serie med framledningen till golvärmefördelaren...fick beredaren gratis...hade gärna haft 100l men det har jag inte plats till...har ställt den vid fördelaren under trappan.
Jag loggar olika temperaturer och ser i kurvorna att jag har fått längre gång och stopptider sedan jag har installerat denna lilla beredare. Loggutrustning finns att köpa via annons på sidan...kolla i forummet "Loggning" där står allt du behöver veta.
Du kan söka i forumen på www.varmepumpsforum.com efter volymförstorare där finns mycket kunskap och erfarenheter.
Själv har jag installerat en 55l gamal nibe varmvattenberedare i serie med framledningen till golvärmefördelaren...fick beredaren gratis...hade gärna haft 100l men det har jag inte plats till...har ställt den vid fördelaren under trappan.
Jag loggar olika temperaturer och ser i kurvorna att jag har fått längre gång och stopptider sedan jag har installerat denna lilla beredare. Loggutrustning finns att köpa via annons på sidan...kolla i forummet "Loggning" där står allt du behöver veta.
Jag håller nog med Kalle T att en VVB blir betydligt billigare och tillräckligt bra.
En tank med 4 anslutningar + en CP kostar troligen 10 gånger så mycket som en beg VVB. Dock får man offra litet tid på att göra ren den inuti, där finns alltid mycket skräp, högtryckstvätta gärna. En VVB, med bara två anslutningar kräver, ingen extra CP och därmed ingen extra drivenergi. Kolla anslutningarna på eventuell VVB. Den VVB jag fick tag hade till synes grova anslutningar men de visade sig vara strypta på något sätt till bara 8 mm. Det blev till att bygga om till 22mm.
Jag kopplade in en 120 liters VVB på VP:ns framledning. Andra anslutningsröret gick vidare till golv/raddar. Resutatet blev längre gångtider och sex färre starter per dygn.
En tank med 4 anslutningar + en CP kostar troligen 10 gånger så mycket som en beg VVB. Dock får man offra litet tid på att göra ren den inuti, där finns alltid mycket skräp, högtryckstvätta gärna. En VVB, med bara två anslutningar kräver, ingen extra CP och därmed ingen extra drivenergi. Kolla anslutningarna på eventuell VVB. Den VVB jag fick tag hade till synes grova anslutningar men de visade sig vara strypta på något sätt till bara 8 mm. Det blev till att bygga om till 22mm.
Jag kopplade in en 120 liters VVB på VP:ns framledning. Andra anslutningsröret gick vidare till golv/raddar. Resutatet blev längre gångtider och sex färre starter per dygn.
Kom ihåg att det inte bara är en viss volym radiatorvatten som ska värmas. Du har hela rörsystemet, delar av huset m.m som ska värmas.
Det är rent akademiskt att lägga till mer volym till radiatorsystemet. Min värmepump har 0 liter extra volym, den går aldrig mindre än ca 40 minuter. Men så har jag styrning på rumstemperaturen och inte på utetempen.
Det är rent akademiskt att lägga till mer volym till radiatorsystemet. Min värmepump har 0 liter extra volym, den går aldrig mindre än ca 40 minuter. Men så har jag styrning på rumstemperaturen och inte på utetempen.
Vet faktiskt inte vad jag ska göra nu. IVT menar på att jag kan få svårt att få en optimal reglering i mina zoner på sommaren och vintern, dessutom kan jag vid uppvärming av en kall bottenplatta få larm "pressostat hög". Och har hört med en del som har golvvärme och säger "ja det är ju varmt o skönt men ibland är det för varmt i vissa rum" och dom har ingen arbetstank.BAS skrev:
Min utrustning i nuläget är en vv beredare på 300l för tappvatten En IVT pump som har en utegivare och 2st Golvvärme fördelare med respektive styrventiler och termostater för mina rumszoner, dessutom en shuntgrupp(push22) för nedre betongplatta (enligt wirsbo's anvisningar)
Att tillägga är att IVT killen poängterade att jag skulle ha en arbetstank med 4 anslutningar inte 2 ... Hade något med sommarkörning att göra.. :-/ ska kolla detta.
Tacksam för all hjälp...
om du slänger bort dom där termostaterna du har på golv värmen o stryper in tempraturen så kommeer du få systemet att jobba mycket bättre!
& om du ändå inte är nöjd efter detta så kopplar du in en 100 till 200 liters tank (gammal vvb) direkt efter värmepumpen, innan du når golvvärmefördelarna.
& om du ändå inte är nöjd efter detta så kopplar du in en 100 till 200 liters tank (gammal vvb) direkt efter värmepumpen, innan du når golvvärmefördelarna.
Du menar efter allt snack med wirsbo's tekniker om hur jag får den optimalaste anläggningen.... ska jag slänga bort deras termostater !!! ?CarMan skrev:
Tur jag inte köpte dom trådlösa då
Om jag nu kopplar in vvb tank med bara 2 röranslutningar så slipper jag i alla fall köpa en cirkulationspump va ?
Ingen som har en arbetstank inkopplad med 4 anslutningar som jag beskriver i första meddelandet ?
golv värmen på nerde plan har idag problemet att plattan kalnar.
golv värmen värmer plattan tils önskad tempratur uppnåts i luften i det rum som fins ovanför. & när rätt tempratur uppnåts, så stängr denna golvvärme krets HETL!
detta medför att plattan kalnar & tempraturen sjunker, när tempraturen sjunkit i luften i rummet, så pass att termostaten återigen öppnar, så är plattan så kall att det tar ångtid att få upp tempraturen igen, inte helt ovanligt att elpatronen då slår i för att skynda på.
nackdel 2 är att du idag sällan värmer hela radiatorsystemet, det är altid några termostater som är stängda, deta gör att du värmer en aldeles för liten vatten mängd (vilket arbetstanken kan kompensera för)
När sen en eller ett par nya termostater öppnar, så finns inte tillrängligt med varmt vaten att hämta, inte heller kan man hämta "energi" som lagrats i platan på annat ställe, då dena termostat alla gåner har stängt vid dethär laget.
-----------------------
genom at kasta bort alla termostater komer vattnet ständigt att cirkulera o hålla plattan på en jämnare tempratur & vid drift kommer en större vatten volym att värmasupp. detta leder till förre starter & lägre upvärmningskostnaad, då elpatronen är lättare att håla borta
golv värmen värmer plattan tils önskad tempratur uppnåts i luften i det rum som fins ovanför. & när rätt tempratur uppnåts, så stängr denna golvvärme krets HETL!
detta medför att plattan kalnar & tempraturen sjunker, när tempraturen sjunkit i luften i rummet, så pass att termostaten återigen öppnar, så är plattan så kall att det tar ångtid att få upp tempraturen igen, inte helt ovanligt att elpatronen då slår i för att skynda på.
nackdel 2 är att du idag sällan värmer hela radiatorsystemet, det är altid några termostater som är stängda, deta gör att du värmer en aldeles för liten vatten mängd (vilket arbetstanken kan kompensera för)
När sen en eller ett par nya termostater öppnar, så finns inte tillrängligt med varmt vaten att hämta, inte heller kan man hämta "energi" som lagrats i platan på annat ställe, då dena termostat alla gåner har stängt vid dethär laget.
-----------------------
genom at kasta bort alla termostater komer vattnet ständigt att cirkulera o hålla plattan på en jämnare tempratur & vid drift kommer en större vatten volym att värmasupp. detta leder till förre starter & lägre upvärmningskostnaad, då elpatronen är lättare att håla borta
Jag har tagit bort mina styrdon från fördelaren och slagit ifrån säkringen till styrboxen.
Dock kan dom vara bra att ha om man har stora glaspartier i söder läge för att maxbegränsa soliga dagar.
Vill man ha svalare i ett rum så skall det bara vara att stypa ner slingan på fördelaren.
Kul att det är fler än jag som har begripit att vattenvolymen i radiatorsystemet är en liten del av den totala uppvärmda massan.
Bra förklaring till segheten i uppvärmningen Carman.
Jag kör själv med helt öppna ventiler överallt utom i 2 sovrum.
Att vattnet är en liten del av den totala värmda massa är väl tämligen självklart, däremot håller jag inte helt med om att det alltid är relevant i en diskussion om gångtider på pumpen. Självklart har det dock en påverkan som beskrivits ovan.BAS skrev:
Ett extremfall kunde vara en 6 meter lång gv-slinga ingjuten i ett betongbjälklag. Utan tillkopplad vattenacktank gissar jag att returtempen blir för hög och gångtiden väldigt kort om man bara har denna inkopplad. Oavsett storlek på betongplattan. Värmeledningen mellan betong och vatten är för dålig och dålig värmeledning i betong kompenserar inte för lång värmekapacitivitet i betongen.
Med en lagom dimensionerad vattentank på framledning skulle det dock inte vara några problem att köra bara denna enda slinga.
Sen är det ju faktiskt så att just vatten har en enastående god förmåga att lagra energi (värmekapacitivitet), om jag inte minns fel så är den nästan tio gånger högre för vattten än för tex betong. 200 liter vatten gör alltså samma teoretiska jobb som 2ton betong.
Så är det. Mot 35-40m² golvvärme i betong (17% av boytan) lät jag pumpen arbeta i somras, bara för att ha litet komfortvärme på några källargolv. Resultatet blev ca 20 starter per dygn med gångtider på max 2 min o 15 sek. Sedan kopplade jag om så att acktanken med förrådsberedare (500 liter sammanlagt) ingick i golvvärmekretsen och gick samtidigt över till fast kondensering. Jag shuntade ut värmen till golven. Nu räckte 3 starter per dygn och den ökade energiåtgången blev bara 0,3 kWh/dygn. Att skillnaden blev så liten beror troligen på att de första 15-20 sek av varje körning inte ger någon nämnvärd värme, dvs 10-15% den inmatade kompressoreffekten var ren förlust. En volymtank i detta läge gör således stor nytta.MathiasS skrev:
Om man, som BAS ovan, har gångtider som aldrig understiger 40 min måste man ha ovanligt stora raddar eller en klart underdimensionerad VP. Att klara detta höst och vår verkar annars knepigt. Borde också leda till en del tillskott på vintern.
