Fick leta upp inlägget igen... Se mitt inlägg innan detta.johanscout skrev:
Ja, tanken är samma temp från topp till botten. Jag vet inte var givaren sitter någonstans. Måste kolla detta i helgen.
Logiskt sett känns det ju som om den sitter i botten? Dvs pumpen eldar på tills allt vattnet i tanken blivit varmt, och så fort botten blir kall startar den igen?
Låter kanske inte så logiskt, men stämmer in på hur systemet verkar funka just nu...
Bottenvåningen och radiatorerna på ovanvåningen (som har gamla vanliga termostater) har separata slingor ut från systemet. Cirkulationspumpen för golvvärmen sitter längre bort i huset (kommer bild på detta i helgen, lika bra att vika ut hela värmeystemet på internätet), och cirkulationspumpen för ovanvåningen syns på bild i första inlägget (svart klump, till vänster och ack.tanken). Radiatorernas cirkpump har möjlighet till nattsänkning etc.
Vad är en shunt förresten?
Vad är en shunt förresten?
Nä, alltså inte FTXet, utan hela huset i sig inkl hushållsel.
Har i dagsläget inget annat sätt att läsa av mer än på elmätaren vid huvudsäkringen.
Dvs just nu har förbrukningen sjunkit från ca 3000:- för december till 2000:- för januari (om nu utomhustempen fortsätter hålla i sig).
Har i dagsläget inget annat sätt att läsa av mer än på elmätaren vid huvudsäkringen.
Dvs just nu har förbrukningen sjunkit från ca 3000:- för december till 2000:- för januari (om nu utomhustempen fortsätter hålla i sig).
Förresten, de som pratar om sina förbrukningar här i tråden. Är det inkl eller exkl hushållsel?
Om jag nu är nere på 2000kWh/månad, är ju ca 1400 av dessa uppvärmning och resten hushållsel.
Dvs hur långt har jag kvar innan systemet kan anses vara acceptabelt?
Om jag nu är nere på 2000kWh/månad, är ju ca 1400 av dessa uppvärmning och resten hushållsel.
Dvs hur långt har jag kvar innan systemet kan anses vara acceptabelt?
Lite grovt men:Anders299 skrev:
En vattenventil som styr hur mycket vatten som ska passera.
Den vanligaste shuntventilen styr hur mycket vatten man ska skicka upp till sina element.
Jag ritade en snabb skiss med en 3vägs shuntventil.
Om shunten är stängd så kommer vattnet att följa den gröna pilen och vända vid shunten och gå tillbaka till elementet igen.
Om man däremot öppnar shunten lite så kommer lite vatten att passera "pannan" (röd pil) och värmas upp lite innan det blandas och åker ut till elementet.
Sedan finns det en massa olika typer av ventiler för att lösa olika problem, men du kanske blir något lite klokare av min "turbo cad"
Redigerat:
Precis - Acktanken skall bara förvärma varmvattnet, så du skall aldrig anpassa tempen där efter hur varmt vatten du vill ha i kranen. Av den anledningne skall du inte heller köra legionellaprogrammet - Acktanken innehåller en slinga med några enstaka liter vatten, så det är ju ingen idé att värma hela den till 65 grader, men samtidigt låta varmvattenberedaren med 200 liter vatten vara.Anders299 skrev:
Varmvattenberedaren skall vara inställd på 60 grader för att uppfylla Boverkets krav. Förutom lite ökade förluster genom isoleringen så kostar det inget mer att värma till 50 eller 60 grader.
Redigerat:
Hej!
Kul att du börjar få rätt på det.
Flytande kondensering=värmepumpen jobbar upp olika varmt vatten beroende på hur kallt det är ute. Samma resultat som "justera kurvan på framledningen"
Fast kondensering= man ställer in en fast temperatur som värmepumpen ska lämna.
Utomhustemperaturen mäts av en utegivare på väggen eller av en givare som sitter på utedelen, beroende på fabrikat.
Utan att registrera utomhustempen så kan man inte få finaste regleringen.
Det finns varianter av styrningar som har innetermostat i stället. blir det för kallt inne så startar pumpen.
Och sen finns det varianter som har både ute och innegivare, utegivaren höjer tempen och innegivaren sänker.
Men om du inte kan ha flytande kondensering så är det ingen katastrof om du kan köra så lågt som 30-35 grader för då har du bra cop i alla fall.
COP!
Verkningsgrad! cop 3 = 1kw el blir 3kw ut i värmeeffekt.
Alla tillverkare har standardiserat att ange cop vid +7 grader och låg framledningstemperatur.
Därför har alla tillverkare optimerat sina maskiner för att få fina siffror, och en standard är bra, för annars har man inget att jämföra med.
Men även om en pump har cop 4,5 så säger det bara lite om årsmedelverkningsgraden. verklig cop på luftvatten ligger mellan 2-3 och tyvärr så har ingen lyckats trolla med naturlagarna hur blanka och glada färgbilder det än finns i brochyrerna.
cop vid -15 är 2. vissa enstaka tillverkare har lyckas behålla "full uteffekt" (märkeffekten på värmepumpen) även vid -15 men, fortfarande bara cop2. Men det är ändå en bra bedrift för när andra fabrkat öser in en massa el på vintern så behöves det kanske inte här.
Därför gillar jag att du har en 14kw pump för den ger 7kw när det är kallt ute. och i framtiden så ger den bra även när den blir lite sliten.
Skiktning.
inget för dig. Det blir ingen skiktning när värmepumpen blandar vattnet var 30:e minut (varje start) och en cirkpump drar runt det i golvet hela tiden.
Skiktning är nåt som vedeldare eller folk med väldigt stora eller många tankar kan uppleva.
Kämpa på!
Jag ser fram emot dina slutsatser här framöver.
Urban
Kul att du börjar få rätt på det.
Flytande kondensering=värmepumpen jobbar upp olika varmt vatten beroende på hur kallt det är ute. Samma resultat som "justera kurvan på framledningen"
Fast kondensering= man ställer in en fast temperatur som värmepumpen ska lämna.
Utomhustemperaturen mäts av en utegivare på väggen eller av en givare som sitter på utedelen, beroende på fabrikat.
Utan att registrera utomhustempen så kan man inte få finaste regleringen.
Det finns varianter av styrningar som har innetermostat i stället. blir det för kallt inne så startar pumpen.
Och sen finns det varianter som har både ute och innegivare, utegivaren höjer tempen och innegivaren sänker.
Men om du inte kan ha flytande kondensering så är det ingen katastrof om du kan köra så lågt som 30-35 grader för då har du bra cop i alla fall.
COP!
Verkningsgrad! cop 3 = 1kw el blir 3kw ut i värmeeffekt.
Alla tillverkare har standardiserat att ange cop vid +7 grader och låg framledningstemperatur.
Därför har alla tillverkare optimerat sina maskiner för att få fina siffror, och en standard är bra, för annars har man inget att jämföra med.
Men även om en pump har cop 4,5 så säger det bara lite om årsmedelverkningsgraden. verklig cop på luftvatten ligger mellan 2-3 och tyvärr så har ingen lyckats trolla med naturlagarna hur blanka och glada färgbilder det än finns i brochyrerna.
cop vid -15 är 2. vissa enstaka tillverkare har lyckas behålla "full uteffekt" (märkeffekten på värmepumpen) även vid -15 men, fortfarande bara cop2. Men det är ändå en bra bedrift för när andra fabrkat öser in en massa el på vintern så behöves det kanske inte här.
Därför gillar jag att du har en 14kw pump för den ger 7kw när det är kallt ute. och i framtiden så ger den bra även när den blir lite sliten.
Skiktning.
inget för dig. Det blir ingen skiktning när värmepumpen blandar vattnet var 30:e minut (varje start) och en cirkpump drar runt det i golvet hela tiden.
Skiktning är nåt som vedeldare eller folk med väldigt stora eller många tankar kan uppleva.
Kämpa på!
Jag ser fram emot dina slutsatser här framöver.
Urban
Redigerat:
Hej igen!
Kanske inte rätt forum att snöa in sig i teknik på, men jag vill bara förklara hur olika cop "uppstår"
cop beror minst på värmepumpens tekniska uppbyggnad och mest på hur hårt den får jobba.
Vid 7+ute och 35 graders framledning på golvvärmen så behöver den bara jobba upp tempen 28 grader = cop ca 3,5.
vid minus 15 ute och 45 grader framledning är det jobbigare, 60 grader att höja tempen, cop brukar ligga på 2.
Drömläge har en poolvärmepump som har 20 grader ute och vill ha 28 grader i poolen. bara 8 graders höjning ger cop på kanske 6,5.
Berg och/eller jordvärme har det trevligare på vintern för dom får aldrig in minusgrader. Då blir copfaktorn blir bättre. Sommartid för att göra varmvatten är dock luft-vatten bättre för det är varmare utomhus än nere i jorden. Men det går inte så mycket värme till varmvatten i alla fall.
Är det nån som vill snöa in sig riktigt på hur det funkar tekniskt så gå till en sida som heter värmepumpsforum. Där finns dom riktiga nördarna.(jag med i bland)
Normalförbrukning?
November i skåne i år med jordvärme=1510kwh för hela huset. verklig årsförbrukning=17429kwh
Enligt sista fakturan från elbolaget.
Normalhushåll, tja jag tror det och med 22 grader inomhus är jag ganska nöjd.
Urban
Kanske inte rätt forum att snöa in sig i teknik på, men jag vill bara förklara hur olika cop "uppstår"
cop beror minst på värmepumpens tekniska uppbyggnad och mest på hur hårt den får jobba.
Vid 7+ute och 35 graders framledning på golvvärmen så behöver den bara jobba upp tempen 28 grader = cop ca 3,5.
vid minus 15 ute och 45 grader framledning är det jobbigare, 60 grader att höja tempen, cop brukar ligga på 2.
Drömläge har en poolvärmepump som har 20 grader ute och vill ha 28 grader i poolen. bara 8 graders höjning ger cop på kanske 6,5.
Berg och/eller jordvärme har det trevligare på vintern för dom får aldrig in minusgrader. Då blir copfaktorn blir bättre. Sommartid för att göra varmvatten är dock luft-vatten bättre för det är varmare utomhus än nere i jorden. Men det går inte så mycket värme till varmvatten i alla fall.
Är det nån som vill snöa in sig riktigt på hur det funkar tekniskt så gå till en sida som heter värmepumpsforum. Där finns dom riktiga nördarna.(jag med i bland)
Normalförbrukning?
November i skåne i år med jordvärme=1510kwh för hela huset. verklig årsförbrukning=17429kwh
Enligt sista fakturan från elbolaget.
Normalhushåll, tja jag tror det och med 22 grader inomhus är jag ganska nöjd.
Urban
Medlem
· Västerbotten
· 3 283 inlägg
Hej igen
Nu ser det bättre ut, lite av missvisningen är att du har svalt på övre plan, eller finns ingen frånluft där? Annars kramar den ur 4gr av frånluften, kanske lite dåligt verkningsgrad, men den borde öka mes varmare inomhus/kallare utomhus.
Men ändå hög förbrukning med 70kwh/dygn vid 12gr utomhus, tycker vår NIBE 750 är elpatronfrälst, men förbrukar 900-1100kwh/ vintermånad på 148kvm.
Nu ser det bättre ut, lite av missvisningen är att du har svalt på övre plan, eller finns ingen frånluft där? Annars kramar den ur 4gr av frånluften, kanske lite dåligt verkningsgrad, men den borde öka mes varmare inomhus/kallare utomhus.
Men ändå hög förbrukning med 70kwh/dygn vid 12gr utomhus, tycker vår NIBE 750 är elpatronfrälst, men förbrukar 900-1100kwh/ vintermånad på 148kvm.
Medlem
· Värmlands län
· 4 inlägg
Kul att det går framåt och att intresset är så stort!
Jag tycker din anläggning verkar väl genomtänkt och är övertygad om att du med lite envishet kommer att få den att göra sitt jobb till betydligt lägre kostnad.
Dra dig inte för att sänka tempen i acken rejält. Försök t.ex. med inriktningen 25 C vid 0 C ute. Idealet är att shuntventilen står helt öppen när Vp startar. Och du: Det är inte farligt om det blir lite svalt i kåken. Händer det på kvällen så kan det ju vara ett utmärkt skäl att krypa lite närmare mor!
Jag tycker din anläggning verkar väl genomtänkt och är övertygad om att du med lite envishet kommer att få den att göra sitt jobb till betydligt lägre kostnad.
Dra dig inte för att sänka tempen i acken rejält. Försök t.ex. med inriktningen 25 C vid 0 C ute. Idealet är att shuntventilen står helt öppen när Vp startar. Och du: Det är inte farligt om det blir lite svalt i kåken. Händer det på kvällen så kan det ju vara ett utmärkt skäl att krypa lite närmare mor!
Ser att jag inte varit inne i denna tråden och kluddat tidigareAnders299 skrev:
Hur långt du "har kvar" och vad som är acceptabelt är ju en bedömning som du gör själv.
Min totala elförbrukning här i södra Halland var i december 606 kWh.
Inkl. "hushållsel", utebelysning och utegran alltså.
108 m2 boyta, 2 pers, uppvärmning med L/L-värmepump + plus en brasa i kaminen då och då. Huset byggt 2010.
Där har du väl något att sikta mot
Men alla hus är ju olika, och vi har väl olika livsstil också, som tur är.
Trist vore det väl annars!
Har varit bortrest i veckan, men kom hem igår. Det första som gjordes var att sänka tempen på ack.tanken från 50 grader till 34°C. DeltaT ökades från 4 till 6°C.
Imorse var acktanken nere på 34 grader och jag njöt av att förbruka mindre el... Tills jag slog på duschen. Inget varmvatten... Eller rättare sagt 34 grader som varmast...
Något är knas med VVB eller inkopplingen av den känns det som. Det ligger spänning över inkommande poler (överst i bilden) på VVB, men jag kan inte mäta något på elpatronen. Eftersom vattnet uppenbarligen är kallt när man känner med fingrarna mot tanken, är ju inte elpatronen igång. Där sitter en mekanisk termostat som är inställd på strax över 60 grader, men frågan är om den verkligen funkar som den ska.
Imorse var acktanken nere på 34 grader och jag njöt av att förbruka mindre el... Tills jag slog på duschen. Inget varmvatten... Eller rättare sagt 34 grader som varmast...
Något är knas med VVB eller inkopplingen av den känns det som. Det ligger spänning över inkommande poler (överst i bilden) på VVB, men jag kan inte mäta något på elpatronen. Eftersom vattnet uppenbarligen är kallt när man känner med fingrarna mot tanken, är ju inte elpatronen igång. Där sitter en mekanisk termostat som är inställd på strax över 60 grader, men frågan är om den verkligen funkar som den ska.
Har du prövat att återställa överhettningsskyddet? (Troligtvis den mörkröda knappen längst upp)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 079 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 079 inlägg
När man tittar på bilderna så är den runda burken ingen vvb utan en utjämningstank för att minska start och stopp som ack tanken är kopplad parallellt med.
Av bilderna att döma är det bara ett kamrörsbatteri som i ack tanken som ger varmvatten.
Går elpatronen i den runde burken kommer värmepumpen gå mindre men el förbrukningen öka.
Av bilderna att döma är det bara ett kamrörsbatteri som i ack tanken som ger varmvatten.
Går elpatronen i den runde burken kommer värmepumpen gå mindre men el förbrukningen öka.
