Spännande det här.
BV-pumpen värmer just nu tanken till ca 40 grader (startar vid ca 30) och det är en shunt som styr framledningstemperaturen.
Pumpen är alltså "hjärnan" i systemet och den som sköter det hela. Ack-tanken är (förutom de andra tillskotten) ett hjälpmedel som gör att pumpen går färre och längre perioder och på så sätt skonas. Tanken gör också så att tappvarmvattnet förvärms innan det slutvärms i beredaren (i vårt fall placerad i BV pumpen). Flera har tipsat om detta i tidigare inlägg och jag är övertygad om att det är så här ditt system ska fungera. Du har en shunt som sitter efter cirkulationspumpen och vad man kan se på bilden så står den på max. Den bör vara kopplad till din VP men frågan är om den fungerar.
Kör man med flytande kondensering behövs ingen shunt och man får maximal verkningsgrad. COP på VP'n sjunker ju med ökad temperatur, så varför skall man värma vattnet till en högre temp och sen blanda det med kallare vatten med shunten?
Dock kräver det ju att styrsystemet klarar av reglering med värmekurva. Gör det inte det så skulle det kanske vara idé att byta styrsystem. Den investeringen borde man tjäna in på nåt år...
Nja när det kommer till plana solfångare finns det mycket praktiska erfarenheter. Dessa har en livslängd på 25+ år.
Cirkulationspumpen, givare och expansionskärl har kortare livslängd.
Exakt! Att enskild komponent har viss livslängd vet jag. Men anläggningens livslängd och unllderhållsbehov är mer intressant. För inte är det väl så att den fungerar som en vanlig glödlampa, dvs lyser tills den slocknar. Det mest underhållsfria jag kan tänka mig är faktiskt direktverkande el. Bara att hänga upp en ny panel när den gamla är paj. Törhända fattar jag noll, men en gradvis försämring av anläggningen prestanda är enligt min mening att förvänta.
Jag sänkte den från 60 till 50 grader i somras, därav att den står på det nu.
Varmvattnet är kopplat till denna tanken också, och vill jag inte värma detta med acktanken får jag köra det på elpatron. 500L behövs väl knappast för att hålla igång enbart värmesystemet i huset? Men det går ju att duscha i 45°C också.
Tycker INTE att du skall duscha i 45 grader. Jag har haft legionärssjukan (kan vara dödlig) pga. för låg temperatur i vattnet. Bakterierna trivs bäst mellan 20-45 grader. Det bör minst vara 50 grader vid uttaget i kranen.
Jag tror att det är slinga i tanken och att det sen går till vvb som är varmare, så det borde vara lugnt. Men är det beredare i acken så är det kanske lite värre. Eller?
Även fast man tar in minskad drifttid blir inte solvärmen ekonomisk fördelaktig.
Fast nu tänkte jag snarare på att din värme inte kostar 20-30öre/kWh...
Om jag försöker illustrera med ett påhittat exempel:
Låt oss säga att kompressorn går sönder efter 5år, och att det kostar 10 000kr att byta ut den. Då har du haft en kostnad på 2000 kr/år och om vi säger att du använder 20 000 kWh/år så betyder det att denna reparation har kostat ca 10öre/kWh.
Det jag vill illustrera är att den verkliga kostnaden för en värmepump inte alltid är så enkel som vilken verkningsgrad den har när det är varmt ute...
Tycker INTE att du skall duscha i 45 grader. Jag har haft legionärssjukan (kan vara dödlig) pga. för låg temperatur i vattnet. Bakterierna trivs bäst mellan 20-45 grader. Det bör minst vara 50 grader vid uttaget i kranen.
Ganska många system går upp och "kokar vattnet" lite då och då för att bli av med ev legionella som finns, dvs man kör ca 50grader i tanken några dagar, sedan höjer man temperaturen till 60-65 grader och stannar där en stund, och sedan låter man temperaturen sjunka till 50 grader igen och så inväntar man nästa "kokning".
Men se till att aldrig gå lägre än 50 grader för då är du i riskzonen!
Fast nu tänkte jag snarare på att din värme inte kostar 20-30öre/kWh...
Om jag försöker illustrera med ett påhittat exempel:
Låt oss säga att kompressorn går sönder efter 5år, och att det kostar 10 000kr att byta ut den. Då har du haft en kostnad på 2000 kr/år och om vi säger att du använder 20 000 kWh/år så betyder det att denna reparation har kostat ca 10öre/kWh.
Det jag vill illustrera är att den verkliga kostnaden för en värmepump inte alltid är så enkel som vilken verkningsgrad den har när det är varmt ute...
Självklart inte. Därför är mina beräkningar mycket mer detaljerade än så. Trots det blir det inte lönsamt.
Otroligt stort tack för allt engagemang i tråden. Har suttit och läst alla svaren, några flera gånger för att förstå allt. Även om jag inte är riktigt 100 bekant med COP och liknande termer, så är det rätt lärorikt...
Har varit upptagen med annat + forskat lite i ventilationen. Rätt nyttigt, man lär sig mycket mer på att skruva sönder sakerna, än att titta i instruktionsboken.
Tack för alla inlägg - flera inlägg med riktigt bra info i dem. Kan inte quota alla, men postar några frågor i sammanhanget.
Så, status är följande;
FTX:en var, som många skarpsynta här påpekade, inställd på fel håll. Från vänster istället för höger. Kopplade om detta och fick rätt på inloppstemperaturen.
Utöver detta var även från- och avluftgivarna förväxlade. Roade mig med att värma givarna med fingrarna eftersom jag inte riktigt tyckte det stämde på fjärrkontrollen. Kopplade om givarna och nu ser det ut så här:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Insugstemperaturen är fortfarande något för hög. Eftersom givaren är rätt, misstänker jag att det antingen drar tjuvluft från tvättstugan (som då är varm) eller dåligt isolerad insugsrör.
På bilden ser man även vilken flärd och lyxliv jag lever med mina 18ºC inomhustemperatur.
Inomhustermometern visar 19º, men en grads tapp innan det kommit fram genom kanalerna till FTXen känns väl acceptabelt.
Genom denna omkopplingen sänktes dygnsförbrukningen (högst ovetenskapligt eftersom det bara är några få dygn... jaja) från ca 100kWh till 70kWh. Nice.
Men det finns väl antagligen mer och ge.
De flesta har nog listat ut att jag är hyfsat fräsch på det här... I somras, med nyköpt hus, stängde undertecknad noga av alla elpatroner i systemen ("direktverkande el är dåligt har man ju hört..."). Vattentanken stod visserligen redan inställd på 60ºC då, så jag är väl knappast ensam skyldig till att fakka upp systemet totalt.
Nåväl, tankefelet finns i alla fall - i dagsläget värms ack.tanken till 50ºC för att det ska gå att duscha. Med andra ord är det alltså läge att sänka ack.tankens temp till tex 35ºC och aktivera varmvattenberedarens elpatron...
Är bortrest nu, men det görs såfort jag kommer hem.
Vad gäller att ta in proffs - absolut. Det är sannolikt ett måste. Däremot filtrerar jag gärna ut de enklaste 50% själv först. Det gör att jag lär mig mer om systemet, slipper ödsla proffsens tid på idiotsaker, samt lär mig tillräckligt mycket för att kunna avgöra om det är proffsen jag kommer ta hit verkligen är proffs, haha!
Ang FTX är det inte så att flödesriktningen går åt fel håll?
Tex att det går höger men är kopplad vänster eller tvärt om tycker alla givare visar tvärt om vad det borde.
Prova ändra flödesriktningen.
Eller så är givarna fel hur som helst så kommer inte växlaren börja fören det år fixat
Som sagt, helt riktig iakttagelse.
Ringde även Soliduct som har sålt (inte kopplat in) HERUn och fick bekräftat att de har hört talas om felkopplade givare förr på aggregaten. Dock har ju de flesta sådana fel upptäckts av installatören... inte av husägaren 1 år senare...
Där finns nog lite jobb kvar på FTX för att hitta varför insugstemperaturen är högre än utomhustempen, men det får vara tills vidare. Ska försöka grovtrimma värmepumpssystemet kommande tiden.
Oj, vad länge sedan jag var här och skrev....
Du skall naturligtvis kontrollera installationerna - men - du bor i ett nästan nytt lättbetonghus!
Byggfukten har inte torkat ut ännu och du har alltså stora värmeförluster genom den "våta" lättbetongen.
Gör en termografering och kontrollera var värmen läcker
Det är också viktigt att både fasad och insida har så "öppna" ytskikt som möjligt för att snabba på uttorkningen!
Det här visste jag faktiskt inte. En annan som också skrev det i tråden.
Bra att veta och ta med i beräkningen så här i början.
Huset har sannolikt bara stått med grundtemp eftersom det var tomt innan vi flyttade in där. Så jag har väl ett par års uttorkning att se fram emot då.
Värmekamera finns på jobbet, så det får bli att låna hem den i helgen.
När systemet är bättre intrimmat, ska jag minsann kosta på mig att gå upp från 19ºC till 20ºC inomhus för att snabba på uttorkningen, haha!
/snåljåpen
Nu kommer du nog att få mer feedback än du klarar av från dom som är bättre lämpade att ge råd än vad jag är.
Men en sak undrar jag, och jag har ingen FTX, varför den pyttsar in 70kWh/ dygn. Det är ju din ventilation och värmer med el. Eller?
Kämpa på! och jag tycker att du gör rätt som försöker att fixa det enkla själv.
För det första: Värmepumpen tappar mycket i verkningsgrad om den tvingas jobba vid 50-60 grader hela tiden. Temperaturen i Acktanken skall styras av värmesystemets aktuella temperaturbehov - Så kallad flytande kondensering. Eftersom du har golvvärme och bra isolering behöver du sällan mer än 30-35 grader och jag skulle tro att du tappar minst 40% på att alltid värma till 50 grader istället.
Leta rätt på instruktionsboken till värmepumpen och kolla hur man ställer om den så att den reglerar temperaturen med utegivare och värmekurva istället för en fast temperatur som i dag.
Principen för tappvattnet är nog att det skall förvärmas i acktanken och sen slutvärmas till 60 grader i varmvattenberedaren med dess elpatron.
Har alla VP möjlighet att reglera på utegivare och värmekurva då?
Som jag skrev innan blir nästa förändring att sänka tempen på acktanken och aktivera elpatronen i VVB.
För övrigt har VP program för legionella. Var 10e dag höjs tempen till 65ºC X timmar och sen återgår det till inställd temp. Därför borde man kunna köra VVBn på tex 50ºC (vi använder inte badkaret, så 200L räcker låååååååångt för duschning).
En så kraftfull värmepump mår bra av (behöver) en massa vatten att jobba med (20-25 liter per kw =ca 300 liter)
därav din stora tank. stor tank betyder också längre gångtider( start och stopp sliter) och stabilare anläggning vår och höst.
Som tidigare sagts så bör värmepumpen värma tanken med flytande kondensering(varmare när det är kallare ute) och detta ska värmepumpen själv reglera. tanken ska inte vara varmare än du behöver på ditt värmesystem (35 grader på golvvärme)
Justera genom att ha alla rumstermostater på max och dra ner pannans värmekurva tills det är lagom varmt i huset. sänk sen dom rum som ni vill ha svalare på rumstermostaterna.
Varmvattnet (att duscha i ) Förvärms här och går sen ner i din elektriska varmvattenberedare och spetsas till 55grader.
Detta är en anläggning som är tilltagen i överkant men den borde fungera bra om den är rätt justerad.
Jag vill ha en sån anläggning själv.
Har du någon värmefläkt eller el element i garage eller uthus?
Krypgrundsavfuktare?
Jag önskar dig lycka till i din strömjakt!
Urban
Tack!
Jag önskar jag hade ett uppvärmt garage (motorintresse), men nej där är svinkallt så det är ingen sådan tjuv som står och jobbar.
Flytande kondensering är jag inte riktigt med på vad det innebär.
Det är väldigt sällan man ser någon annan temperatur på termometrarna i acktanken. Står aggregatet inställt på 50 grader är som sagt alla tre alltid på 50.
Kan vara jag som har passerat vid fel tidpunkter, men jag tycker också (som någon annan skrev) att den automatiskt borde vara kallare i botten av tanken än i toppen.
Idéer?
