Renovering av skruvdragarbatterier (så gjorde jag) (bilder..)
Okej, jag tröttnade på att mina Bosch 12V NiMH-batterier var orkeslösa så jag beslöt mig för att kolla om det gick att ordna UTAN att lägga en förmögenhet på nya batterier, ok pirat är billigare. .. Men det är kul att göra själv också. Kostnaden för 1 st renoverat batteri hamnade på typ 40kr.
Du behöver:
lödkolv+ tenn
voltmeter
ev liten sladdstump
kniv eller något annat att skrapa med
en ny cell med lödöron med minst lika hög kapacitet som batteriet har (jag valde 3000mAh, 39kr på Conrad)
Krokodilklämma
Obs, prova på egen risk.
Obs 2, funkar inte på samma sätt med Li-jonbatterier!
Obs 3, Har du NiCd kan du löda ett helt nytt med bara NiMH.
Obs 4, var försiktig så du inte kortsluter celler.
Då åker vi, så här gjorde jag:
Batteriet i fråga, ett 12V NIMH-batteri till en Bosch PSR12V. Nyladdat, så gott det gick.
Skruva ur skruvarna, en av dem gömmer sig under en "garantiplugg". Borra ur den eller skär en skåra i den och bänd bort.
Tryck ihop lösgöringsmekanismen och lyft av toppen, det kan behöva juckas lite.
Okej, nu kan man se innanmätet. Som vi kan se så är det celler som är av en storlek som är lite mindre än "sub C" vilka är de som vanligtvis används för att göra ackumulatorer av C-batteristorlek. Mer om varför storleken har betydelse senare.
Ta bort fjädrarna till lösgöringsmekanismen.
Nu tyckte jag det var läge att mäta spänningen över batteriet, detta kunde man ju givetvis gjort innan man skruvade isär det.. men det glömde jag. Mät över de två stora blecken som sitter mittemot varandra. Okej, 11,92V rätt så nära 12V va? Är batteriet verkligen trasigt?
Mät cellerna en och en, på detta batteriet satt det skumplast limmad mot botten, praktiskt eftersom det bara var att sticka mätprobens spets rakt igenom! På mina 2,6Ah batterier satt det en kraftig papp limmad på över- och undersidan. Mycket besvärligare att pilla bort för att mäta! Är man lite mer noggrann mäter man först cellen utan belastning och jämför sedan värdet med när man belastar cellen med en liten lampa. En cell som är defekt har ett stort spänningsfall vid belastning, men kan se frisk ut obelastad. Jag kom på detta efter jag hade gjort alla tre batterierna så jag kanske får operera igen..
Okej, de flesta cellerna verkar ligga omkring 1,3V och det är tio stycken, men vi får inte ut mer än 11,92V? Något fuffens?
Ahhaa, en cell hade visst lite lägre spänning än de övriga, jag märker den med "kass" och noterar åt vilket håll den är vänd med sitt + och -.
Bryt loss blecket från den trasiga cellen, det sitter rätt hårt då det är fastlött. Blecket är bra att ha sedan när vi ska löda fast den nya cellen så låt den andra änden vid den friska cellen sitta kvar.
Gör samma manöver på andra sidan, det svarta som sitter på är rester av skumplasten.
Skrapa rent lödblecken, det luktar illa med bränd skumplast..
Här är den nya cellen som ska transplanteras, den är på 3000mAh, dvs 3Ah. Tänk på att inte välja en cell som är av mindre Ah än de som redan sitter där. Lödöron är bra då de är lättare att löda mot än direkt mot cellen.
Dags att löda. Jag fixerade blecken med en krokodilklämma efter jag lagt in lite lödtenn mellan dem. Löd ihop och ryck lite försiktigt efteråt så du vet att det sitter ihop.
Samma procedur i andra änden av cellen.
Då mäter vi igen när vi har lött ihop. Hoppla, 13,26V minsann, skillnad! (noterar nu att den cellen jag visade ovan hade 1,326V, intressant!)
Dags att montera ihop, börja med fjädrarna..
Sedan lösgöringsknappen..
Skruva ihop och KLART!
Provkör.
Okej, jag gjorde ett misstag. Detta batteri var det tredje jag fixade i går och av lägre kapacitet än de två första som var på 2,6Ah. Då kapaciteten var lägre så var ju cellerna mindre och då behöver ju inte heller skalet vara av samma storlek. Så... kul... Det passade ju inte så klart.
Men, det satt en distans mellan batteriet som "står ovanpå" och de nio i botten. Så, efter borttagning av distansen och omflyttning bland cellerna så fick jag ihop det. Här kommer då den lilla sladdstumpen in eftersom blecken inte matchade riktigt. Ett bra tips är att kolla om ens celler är avsevärt mindre än den man ska löda in INNAN så man kan förbereda sig mentalt på detta.
Här ser man att jag har flyttat på den nya cellen och satt den under den översta. Storleken hade tydligen betydelse ändå... men i 2,6Ah så uppstod inte detta problem, där var det rätt.
Okej lycka till!
(Nördbonus til den som ser vad som är skumt med multimetern)
Du behöver:
lödkolv+ tenn
voltmeter
ev liten sladdstump
kniv eller något annat att skrapa med
en ny cell med lödöron med minst lika hög kapacitet som batteriet har (jag valde 3000mAh, 39kr på Conrad)
Krokodilklämma
Obs, prova på egen risk.
Obs 2, funkar inte på samma sätt med Li-jonbatterier!
Obs 3, Har du NiCd kan du löda ett helt nytt med bara NiMH.
Obs 4, var försiktig så du inte kortsluter celler.
Då åker vi, så här gjorde jag:
Batteriet i fråga, ett 12V NIMH-batteri till en Bosch PSR12V. Nyladdat, så gott det gick.
Skruva ur skruvarna, en av dem gömmer sig under en "garantiplugg". Borra ur den eller skär en skåra i den och bänd bort.
Tryck ihop lösgöringsmekanismen och lyft av toppen, det kan behöva juckas lite.
Okej, nu kan man se innanmätet. Som vi kan se så är det celler som är av en storlek som är lite mindre än "sub C" vilka är de som vanligtvis används för att göra ackumulatorer av C-batteristorlek. Mer om varför storleken har betydelse senare.
Ta bort fjädrarna till lösgöringsmekanismen.
Nu tyckte jag det var läge att mäta spänningen över batteriet, detta kunde man ju givetvis gjort innan man skruvade isär det.. men det glömde jag. Mät över de två stora blecken som sitter mittemot varandra. Okej, 11,92V rätt så nära 12V va? Är batteriet verkligen trasigt?
Mät cellerna en och en, på detta batteriet satt det skumplast limmad mot botten, praktiskt eftersom det bara var att sticka mätprobens spets rakt igenom! På mina 2,6Ah batterier satt det en kraftig papp limmad på över- och undersidan. Mycket besvärligare att pilla bort för att mäta! Är man lite mer noggrann mäter man först cellen utan belastning och jämför sedan värdet med när man belastar cellen med en liten lampa. En cell som är defekt har ett stort spänningsfall vid belastning, men kan se frisk ut obelastad. Jag kom på detta efter jag hade gjort alla tre batterierna så jag kanske får operera igen..
Okej, de flesta cellerna verkar ligga omkring 1,3V och det är tio stycken, men vi får inte ut mer än 11,92V? Något fuffens?
Ahhaa, en cell hade visst lite lägre spänning än de övriga, jag märker den med "kass" och noterar åt vilket håll den är vänd med sitt + och -.
Bryt loss blecket från den trasiga cellen, det sitter rätt hårt då det är fastlött. Blecket är bra att ha sedan när vi ska löda fast den nya cellen så låt den andra änden vid den friska cellen sitta kvar.
Gör samma manöver på andra sidan, det svarta som sitter på är rester av skumplasten.
Skrapa rent lödblecken, det luktar illa med bränd skumplast..
Här är den nya cellen som ska transplanteras, den är på 3000mAh, dvs 3Ah. Tänk på att inte välja en cell som är av mindre Ah än de som redan sitter där. Lödöron är bra då de är lättare att löda mot än direkt mot cellen.
Dags att löda. Jag fixerade blecken med en krokodilklämma efter jag lagt in lite lödtenn mellan dem. Löd ihop och ryck lite försiktigt efteråt så du vet att det sitter ihop.
Samma procedur i andra änden av cellen.
Då mäter vi igen när vi har lött ihop. Hoppla, 13,26V minsann, skillnad! (noterar nu att den cellen jag visade ovan hade 1,326V, intressant!)
Dags att montera ihop, börja med fjädrarna..
Sedan lösgöringsknappen..
Skruva ihop och KLART!
Provkör.
Okej, jag gjorde ett misstag. Detta batteri var det tredje jag fixade i går och av lägre kapacitet än de två första som var på 2,6Ah. Då kapaciteten var lägre så var ju cellerna mindre och då behöver ju inte heller skalet vara av samma storlek. Så... kul...
Det passade ju inte så klart.Men, det satt en distans mellan batteriet som "står ovanpå" och de nio i botten. Så, efter borttagning av distansen och omflyttning bland cellerna så fick jag ihop det. Här kommer då den lilla sladdstumpen in eftersom blecken inte matchade riktigt. Ett bra tips är att kolla om ens celler är avsevärt mindre än den man ska löda in INNAN så man kan förbereda sig mentalt på detta.
Här ser man att jag har flyttat på den nya cellen och satt den under den översta. Storleken hade tydligen betydelse ändå... men i 2,6Ah så uppstod inte detta problem, där var det rätt.
Okej lycka till!
(Nördbonus til den som ser vad som är skumt med multimetern)
Redigerat:
Jag funderade lite på det också, men eftersom jag valde lite större kapacitet än de gamla och dessutom endast använde en cell så kan jag inte se någon direkt risk. De dubbla lite tunnare sladdarna från toppbatteriet är ju till temperatursensorn i batteriet som känner av ev. överhettning.
Blev lite lat faktiskt eftersom grundplanen var att löda in 10 nya celler, men när jag mätt upp alla så bytte jag bara den defekta. På så vis slapp jag rodda om toppbatteriet med terminalerna på.
Blev lite lat faktiskt eftersom grundplanen var att löda in 10 nya celler, men när jag mätt upp alla så bytte jag bara den defekta. På så vis slapp jag rodda om toppbatteriet med terminalerna på.
Tackar för denna guide, kanske skall ge mig på att fixa ett par gamla DW-ackar nån dag.
Kan inte denna klistras?
/Kent
Kan inte denna klistras?
/Kent
Fräschade upp ett batteri till fruns gamla b&d men valde då att handla ett nytt batteri på clas ohlsons rea. Tror det hammade omkring 200kr för ett 14,4v nimh. Bytte sedan alla celler i b&d acken mot cotech cellerna. Hade väl lite tur att det passade förstås, men det går ju att gissa lite på ytterdimensionerna.
Håller nog med phl att det är bättre att byta alla. I vissa fall är det så illa att man bör matcha cellerna för att ingen skall skadas vid laddning. Risken om man byter en cell är att andra gamla celler i batteriet kan åldras fortare. Detta beroende på att de inte laddas fullt och sedan dras ur snabbare. Har man samma ålder på alla celler har de ungefär samma karaktäristik vid laddning/urladdning.
Mycket bra guide och disclaimers!
Håller nog med phl att det är bättre att byta alla. I vissa fall är det så illa att man bör matcha cellerna för att ingen skall skadas vid laddning. Risken om man byter en cell är att andra gamla celler i batteriet kan åldras fortare. Detta beroende på att de inte laddas fullt och sedan dras ur snabbare. Har man samma ålder på alla celler har de ungefär samma karaktäristik vid laddning/urladdning.
Mycket bra guide och disclaimers!
Ser fint ut!
Jag kan tillägga att jag har renoverat ett par st nu och både NIMH - DeWalt och Bosch(sådana du har där).
Även Metabo Li-ion har två fixats.
Det är en speciell betäckning på de små batterierna och jag tror(tar ur minnet) att de heter "4\5 Sub-C".
Hittade en bra sida med mått och allt sånt man kunde kontrollera med men den har jag slarvat bort.
Mått på 4/5 sub-c:
Om man köper sådana utan löd-tabs så kan det vara ett helvete att få det att fastna och man får repa ytan lite så man får det att fästa som det ska utan att man värmer upp batteriet för mycket.
Om man har sådana med tabs så är det inga problem att byta alla i hela batteriet. Det har jag gjort på de flesta utan större problem. Har man två batteriet så är det bara att skala bägge och bygga upp ett nytt med nya celler och sedan flytta över topp-plasten.
Vissa DW batterier (och makita) har inte skruvar utan de är brända ihop i plasten, dessa är mer riskabla och kräver mot och kraft. Har märkt att de oftast släpper bra där de ska utan att gå sönder "för mycket".
Li-ion var inte heller några problem, bytte alla cellerna. Dock hittade jag inga Li-ion med tabs så där fick jag repa och löda direkt på. Där fungerade inte heller min egen lödkolv så bra utan jag fick ta en varmare från jobbet så man slipper värma så länge....
Jag ska fixa ett matabo Li-ion igen snart och kan lägga upp bilder om det skulle vara intressant.
Jag kan tillägga att jag har renoverat ett par st nu och både NIMH - DeWalt och Bosch(sådana du har där).
Även Metabo Li-ion har två fixats.
Det är en speciell betäckning på de små batterierna och jag tror(tar ur minnet) att de heter "4\5 Sub-C".
Hittade en bra sida med mått och allt sånt man kunde kontrollera med men den har jag slarvat bort.
Mått på 4/5 sub-c:
- Dimension: Height 32.5 mm, Diameter 22.25 mm
Om man köper sådana utan löd-tabs så kan det vara ett helvete att få det att fastna och man får repa ytan lite så man får det att fästa som det ska utan att man värmer upp batteriet för mycket.
Om man har sådana med tabs så är det inga problem att byta alla i hela batteriet. Det har jag gjort på de flesta utan större problem. Har man två batteriet så är det bara att skala bägge och bygga upp ett nytt med nya celler och sedan flytta över topp-plasten.
Vissa DW batterier (och makita) har inte skruvar utan de är brända ihop i plasten, dessa är mer riskabla och kräver mot och kraft. Har märkt att de oftast släpper bra där de ska utan att gå sönder "för mycket".
Li-ion var inte heller några problem, bytte alla cellerna. Dock hittade jag inga Li-ion med tabs så där fick jag repa och löda direkt på. Där fungerade inte heller min egen lödkolv så bra utan jag fick ta en varmare från jobbet så man slipper värma så länge....
Jag ska fixa ett matabo Li-ion igen snart och kan lägga upp bilder om det skulle vara intressant.
Har bytt alla celler i flera batterier till mina batteriverktyg när de blivit för dåliga.
Har vid några tillfällen fått köpa riktigt bra celler av en kille som tävlar med radiostyrda bilar och handlar med batterier. Riktigt grymma grejer till bra priser.
Det är som regel, och som syns här i tråden inga större problem att själv renovera sina batterier, så det kan rekommenderas stark. Så länge det gäller NiMH. Li-jon är en annan historia. Har reparerat lite där med, men då gäller det att se till att man har rätt celler.
Batteripackarna mår också bäst när alla celler är i någorlunda balans, en ny cell bland ett gäng halvgamla är inte alltid helt optimalt.
Har vid några tillfällen fått köpa riktigt bra celler av en kille som tävlar med radiostyrda bilar och handlar med batterier. Riktigt grymma grejer till bra priser.
Det är som regel, och som syns här i tråden
inga större problem att själv renovera sina batterier, så det kan rekommenderas stark. Så länge det gäller NiMH. Li-jon är en annan historia. Har reparerat lite där med, men då gäller det att se till att man har rätt celler. Batteripackarna mår också bäst när alla celler är i någorlunda balans, en ny cell bland ett gäng halvgamla är inte alltid helt optimalt.
Så är det så klart, men jag var lite lat så när en cell var helt paj och övriga var helt ok så bytte jag bara den trasiga. Men, grundplanen var att göra nya batterier av nya celler. Nu fick jag ju tre fungerande batterier i stället för ett, men långtidstesten återstår.thomasx skrev:
Mitt DW batteri höll ungefär 8månader innan en annan cell gav upp.
Där bytte jag två celler och då tog jag dem från ett annat gammalt batteri mest för att testa.
Och det var över en renovering av ett rum så det användes rätt flitigt under den tiden.
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
Där bytte jag två celler och då tog jag dem från ett annat gammalt batteri mest för att testa.
Och det var över en renovering av ett rum så det användes rätt flitigt under den tiden.
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
Jag har gjort liknande operationer med en av mina B&D ackar. Efter ett tag gav den upp.
Ska man vara riktigt snål, så kan man ställa sitt labaggregat på 0.8V och max ström.
Sedan övervakar man spänningnen över cellen. När spänningen drar iväg och kortslutningen släpper, gå man vidare till nästa cell med 0V spänning.
Det fungerar lika bra eller dåligt
Ska man vara riktigt snål, så kan man ställa sitt labaggregat på 0.8V och max ström.
Sedan övervakar man spänningnen över cellen. När spänningen drar iväg och kortslutningen släpper, gå man vidare till nästa cell med 0V spänning.
Det fungerar lika bra eller dåligt
Att ansluta en cell till just 230VAC låter mindre bra kan jag tycka, hade inte provat det själv utan lite säkrare källor än internet-forum.
Vill dock minnas att för många år sedan när jag körde lite RC-bil så påstods det att man kan få igång en helt urladdad cell genom myckert kort (<<1s) koppla in den parallellt med ett 12V bilbatteri. Tycker det låter lite tryggare....
Men i båda fallen finns det nog med energi och kemi att få saker att börja brinna eller flytta på sig snabbt.
En tanke bara, den nya cellen med högre kapacitet borde ju aldrig bli riktigt full-laddad om man inte laddar varje cell för sig, vilket ju kan påverka spänningen på den cellen. Men det beror ju lite på vilken typ av batteri det är, värt att kolla upp innan man startar operationen på sitt batteri-pack.
Bra trådstart i övrigt! Alltid roligare att reperera själv än att kasta och köpa nytt.
Vill dock minnas att för många år sedan när jag körde lite RC-bil så påstods det att man kan få igång en helt urladdad cell genom myckert kort (<<1s) koppla in den parallellt med ett 12V bilbatteri. Tycker det låter lite tryggare....
Men i båda fallen finns det nog med energi och kemi att få saker att börja brinna eller flytta på sig snabbt.
En tanke bara, den nya cellen med högre kapacitet borde ju aldrig bli riktigt full-laddad om man inte laddar varje cell för sig, vilket ju kan påverka spänningen på den cellen. Men det beror ju lite på vilken typ av batteri det är, värt att kolla upp innan man startar operationen på sitt batteri-pack.
Bra trådstart i övrigt! Alltid roligare att reperera själv än att kasta och köpa nytt.
