guntorp:Så du menar att om man eldar upp tanken för att kunna ta en dusch att man inte får enorma förluster? Värmepumpen eller varmvattenberedaren har ju den fördelen att den eldar sig själv och går direkt vid behov och även om det på sommaren kan bli korta gångtider så är det inget större problem.
Många vedeldare kör VVB på sommaren helt enkelt eftersom det är sånt slöseri att elda för varmvatten och man förbrukar normalt rätt lite på sommaren.
Bättre egentligen att sälja skogen på bunt så slipper man ha vedmaskin, stapla ved osv troligen räcker en par kubik sålda för att täcka en helsommar med VVB
Själv sitter jag på solvärme, billigt och inge jobb
Många vedeldare kör VVB på sommaren helt enkelt eftersom det är sånt slöseri att elda för varmvatten och man förbrukar normalt rätt lite på sommaren.
Bättre egentligen att sälja skogen på bunt så slipper man ha vedmaskin, stapla ved osv troligen räcker en par kubik sålda för att täcka en helsommar med VVB
Själv sitter jag på solvärme, billigt och inge jobb
Medlem
· Västra Götaland
· 3 745 inlägg
PST och -MH-: Nej det går inte att kallställa det här huset, på den tiden man byggde en skokartong i masonit och träreglar och hade Primusköket och pinnstolar som enda möblemang kanske det var OK, men jag skall ha platt-TV, datorer och stoppade möbler, så på vintern måste man kunna hålla 10-15 grader i alla fall.
Jag gick in på länken som Andreas skickade, och ett grovt/snabbt överslag ger ju vid handen att mer isolering i vägg/tak/golv är löjligt, det som kostar är fönstren. Där bör man jobba för att få ner förlusterna, annars räcker de tjocklekar jag angav mer än väl. 200 mm frogolit i plattan och 300 mm lösull på taket gör att man kan glömma dessa delar och tänka ut bra fönsterplaceringar, typ inga panoramafönster mot norr.
/Anders
Jag gick in på länken som Andreas skickade, och ett grovt/snabbt överslag ger ju vid handen att mer isolering i vägg/tak/golv är löjligt, det som kostar är fönstren. Där bör man jobba för att få ner förlusterna, annars räcker de tjocklekar jag angav mer än väl. 200 mm frogolit i plattan och 300 mm lösull på taket gör att man kan glömma dessa delar och tänka ut bra fönsterplaceringar, typ inga panoramafönster mot norr.
/Anders
Hejsan!
"Om jag bygger nytt blir det förmodligen inte vedpanna utan ett välisolerat hus nån sorts vattenburen värmepump och en braskamin. Idag är förbrukningen så liten på en modern bvp att det finns väldigt lite att spara i kronor även om elen sticker iväg till 2:-, runt 5000kwh är väl ingen ovanlig elförbrukning, så möjlig besparing är ju begränsad." citat-
Håller med, satsa på VP av nått slag och en braskamin för stöd vid kallare väder / el.avbrott.
Satsa på mer än- "200 mm frogolit i plattan och 300 mm lösull på taket"- Om du bygger nytt, se till att du inte behöver tillföra så mycket värme...
//AA
"Om jag bygger nytt blir det förmodligen inte vedpanna utan ett välisolerat hus nån sorts vattenburen värmepump och en braskamin. Idag är förbrukningen så liten på en modern bvp att det finns väldigt lite att spara i kronor även om elen sticker iväg till 2:-, runt 5000kwh är väl ingen ovanlig elförbrukning, så möjlig besparing är ju begränsad." citat-
Håller med, satsa på VP av nått slag och en braskamin för stöd vid kallare väder / el.avbrott.
Satsa på mer än- "200 mm frogolit i plattan och 300 mm lösull på taket"- Om du bygger nytt, se till att du inte behöver tillföra så mycket värme...
//AA
Medlem
· Västra Götaland
· 3 745 inlägg
Jag vet, man skall ha 300mm frigolit och 500 mm på taket, men gå in på sajten och kolla W/grad C/m2 så ser ni att fönstren drar minst 10 ggr mer än vilken annan yta som helst. Fönsterkarmar drar oerhört med energi. Gå in på sajten och kolla eller googla så ser ni att just fönsterkarmar drar mycket pga ingen isolering.
Man har kanske bara 15 kvm fönsteryta (12x12 fönster = 1.44 kbm yta x 10 st fönster) med dessa verkar dra mer än bottenplattan eller taket. Därmed inte sagt att man skall ge bort något.
Vad tycker forumet om idén att på fasta fönster fräsa ner ytterreglarna och sätta 3-glaskassetterna direkt i ytterregeln och så låsa med plattjärn på utsidan? Knäcker man glaset med stommens rörelse?
/Anders
Man har kanske bara 15 kvm fönsteryta (12x12 fönster = 1.44 kbm yta x 10 st fönster) med dessa verkar dra mer än bottenplattan eller taket. Därmed inte sagt att man skall ge bort något.
Vad tycker forumet om idén att på fasta fönster fräsa ner ytterreglarna och sätta 3-glaskassetterna direkt i ytterregeln och så låsa med plattjärn på utsidan? Knäcker man glaset med stommens rörelse?
/Anders
Skulle också lägga mycket krut på att få till fönstrena så dom inte "läcker" så mycke värme.
Det blir lätt mycket virke på varann, foder-regel-karm-regel-smyg-osv.
Din idé är bra, tror inte man knäcker nått. Stommen rör sig inte mycket, och du får hänga upp så det inte börjar spänna...
//AA
Det blir lätt mycket virke på varann, foder-regel-karm-regel-smyg-osv.
Din idé är bra, tror inte man knäcker nått. Stommen rör sig inte mycket, och du får hänga upp så det inte börjar spänna...
//AA
Problemet med _för_ effektiva fönster är att du inte ser ut genom dem på vintern då imma helt enkelt inte tinar av.
Nu minns jag inte exakt men fönster kan bli kallare än omgivande luft pga att de är en blank yta som avstrålar värme mot "rymden", en klar natt så då finns alla möjligheter för att vatten skall kondensera och när det väl gjort det så sitter det kvar iom att det i princip fryser direkt.
Nu minns jag inte exakt men fönster kan bli kallare än omgivande luft pga att de är en blank yta som avstrålar värme mot "rymden", en klar natt så då finns alla möjligheter för att vatten skall kondensera och när det väl gjort det så sitter det kvar iom att det i princip fryser direkt.
Medlem
· Västra Götaland
· 3 745 inlägg
Jo, men då borde väl det bästa vara att gå ner till 2-glas? Ett distribuerat jämnt fördelat värmeläckage över hela ytan borde vara bättre än iskalla rutor och så en defroster genom träkarmen runt om? Så sparar man ju en del pengar också.....v-g skrev:
/Anders
3-glas är inte bättre än 2-glas numera så det är ingen fördel längre. Jag säger inte att man INTE ska sätta effektiva fönster bara att de inte är utan problem. Iofs är det tydligen en kort tid på året man får beläggning på utsidan, man kanske kan lära sig leva med det när man vet vad det beror på
Plastfönster har bra U-värde på hela konstruktionen då karmen läcker mindre.
Inte helt lätt att välja fönster tycker jag
Plastfönster har bra U-värde på hela konstruktionen då karmen läcker mindre.
Inte helt lätt att välja fönster tycker jag
Om man istället tänker på en ny villa.
Som jag själv ska bygga, 260m2 uppvärmt inkl stort garage på 100m2 där det visserligen inte ska va 20c på vintern. Men ändå.
Vad ligger bergvärme på utan ROT 160-180:-?
En vedanläggning bör man klara på drygt 100:- om man handlar panna via polen.
Där har man 60-80:- att "tjäna" in.
Sen drar ju inte en ny villa speciellt mycket ved heller, så kostnaden och arbetet minskar ju.
Som jag själv ska bygga, 260m2 uppvärmt inkl stort garage på 100m2 där det visserligen inte ska va 20c på vintern. Men ändå.
Vad ligger bergvärme på utan ROT 160-180:-?
En vedanläggning bör man klara på drygt 100:- om man handlar panna via polen.
Där har man 60-80:- att "tjäna" in.
Sen drar ju inte en ny villa speciellt mycket ved heller, så kostnaden och arbetet minskar ju.
En ved anläggning som skall värma 260m2 tar ju lite mer plats än en pump. 1m2 vid nybyggnad hamnar väl på typ 15 000krRickeP skrev:
Varför skulle man inte kunna kallställa med dessa saker i huset? Jag har fritidshus med liknande "innehåll" och det har då varit kallställt de senaste 40-vintrarna utan några problem. Gissar att lastbilen som transporterar platt-TVn till butiken är skapligt kallställd så här års...Anders_Nilsson skrev:
RickeP:Bergvärme och panna kostar ungefär lika mycket, borrningen är inte dyr om man behöver borra annars finns ju alternativet med markvärme.
Med bergvärme kan man skippa acctank och diverse kringsaker, laddomat, shunt, shuntstyrning osv detta kostar minst 10-15 lax och ligger oftast redan bakade i pumpen så att säga.
Glöm ej heller att rördragningen är mångt mer komplicerad vid panninstallation än bergvärme, särskilt i en ny kåk.
Med bergvärme kan man skippa acctank och diverse kringsaker, laddomat, shunt, shuntstyrning osv detta kostar minst 10-15 lax och ligger oftast redan bakade i pumpen så att säga.
Glöm ej heller att rördragningen är mångt mer komplicerad vid panninstallation än bergvärme, särskilt i en ny kåk.
Vist kan man det men pannan tar fortfarande lika stor plats. Plats som man kunde gjort något annat av eller valt bort. Dessutom tillkommer ju kulvert om man har pannan i garaget.-MH- skrev:
