Hej,
Thermisol hänvisar till WSP för konstruktionshjälp.
Du kommer att få problem med din konstruktion. 10cm cellplast räcker inte för att flytta dagpunkten så långt ut att den hamnar i cellplasten eller över takpapp.
När Bauder rekommenderar isolering på utsidan gäller 4+formeln. Det betyder att om du har t.ex.20cm mineralull 040 behöver du 24cm PIR 024 för en säkert konstruktion.
Allt annat är som du skrivit " Typ svärfars tak är gjort så och det har stått fräscht i 10 år. "
Det är synd att du inte fick hjälp av någon kunnig innan.
Berliner
Thermisol hänvisar till WSP för konstruktionshjälp.
Du kommer att få problem med din konstruktion. 10cm cellplast räcker inte för att flytta dagpunkten så långt ut att den hamnar i cellplasten eller över takpapp.
När Bauder rekommenderar isolering på utsidan gäller 4+formeln. Det betyder att om du har t.ex.20cm mineralull 040 behöver du 24cm PIR 024 för en säkert konstruktion.
Allt annat är som du skrivit " Typ svärfars tak är gjort så och det har stått fräscht i 10 år. "
Det är synd att du inte fick hjälp av någon kunnig innan.
Berliner
Problemet med att inhämta information från kunniga är inte bara att det som sägs ena dagen inte gäller andra dagen utan även att olika kunniga ibland säger olika saker vid samma tid.
Illustreras väl bäst av att en av Sveriges ledande leverantörer fortfarande har beskrivningar med högst 10 cm cellplast ovanpå och mer inne.
24 centimeters isolering utanpå plus 5 centimeter takpannor, det blir ett nästan 30 centimeter tjockt tak och ännu bredare vindbräda. Berliner, jag fattar ditt svar som att detta gäller oberoende av om det är takpapp eller diffusionsöppet, korrekt?
I så fall så ser jag ett stort estetiskt problem. 30 centimeter tjockt tak kommer se besynnerligt ut på de flesta husmodeller, i synnerhet de äldre...
Om inte så är jag nästan inne på att ta av takpappen även om det suger...
Illustreras väl bäst av att en av Sveriges ledande leverantörer fortfarande har beskrivningar med högst 10 cm cellplast ovanpå och mer inne.
24 centimeters isolering utanpå plus 5 centimeter takpannor, det blir ett nästan 30 centimeter tjockt tak och ännu bredare vindbräda. Berliner, jag fattar ditt svar som att detta gäller oberoende av om det är takpapp eller diffusionsöppet, korrekt?
I så fall så ser jag ett stort estetiskt problem. 30 centimeter tjockt tak kommer se besynnerligt ut på de flesta husmodeller, i synnerhet de äldre...
Om inte så är jag nästan inne på att ta av takpappen även om det suger...
Redigerat:
Hej Crebel,
detta har jag skrivit som exempel och fungerar bäst på totalrenovering inkl. fasaden. Att ett företag som xxx hänvisar till ett annat företag som kan ge hjälp med konstruktioner visar redan att dem inte har kunskapen i det området. Kolla du Bauders.de hemsidan hittar du all information som man behöver, dessutom kan man ringa till dem och fråga deras tekniktjänst hur man ska gå tillväga, det funkar även på engelska.
Dessutom finns ett företag i Sverige som säljer deras system och hjälper till med teknisksupport.
Även 24 cm kan man dölja så att man inte ser att det är tilläggsisolerat från utsidan, och då behöver man inte typ vindskiva 60cm.
Knepet på detta är bara att man måste veta hur det funkar. Även här känns det inte lätt att få kunnig folk.
Tipsen som jag vill ge dig är att om du bestämmer dig att tar bort takpappen, gör inte felet och och lägga underlagstaket under cellplasten.
Du har ingen chans att täta skruvhål eller genomföringar på riktig.
Till en säker konstruktion rekommenderar jag dig använder under ströläkten spiktätning i form av butyltejp eller ett underlagstak som har den redan inbyggt. För genomföringar finns också speciella tejper.
Berliner
detta har jag skrivit som exempel och fungerar bäst på totalrenovering inkl. fasaden. Att ett företag som xxx hänvisar till ett annat företag som kan ge hjälp med konstruktioner visar redan att dem inte har kunskapen i det området. Kolla du Bauders.de hemsidan hittar du all information som man behöver, dessutom kan man ringa till dem och fråga deras tekniktjänst hur man ska gå tillväga, det funkar även på engelska.
Dessutom finns ett företag i Sverige som säljer deras system och hjälper till med teknisksupport.
Även 24 cm kan man dölja så att man inte ser att det är tilläggsisolerat från utsidan, och då behöver man inte typ vindskiva 60cm.
Knepet på detta är bara att man måste veta hur det funkar. Även här känns det inte lätt att få kunnig folk.
Tipsen som jag vill ge dig är att om du bestämmer dig att tar bort takpappen, gör inte felet och och lägga underlagstaket under cellplasten.
Du har ingen chans att täta skruvhål eller genomföringar på riktig.
Till en säker konstruktion rekommenderar jag dig använder under ströläkten spiktätning i form av butyltejp eller ett underlagstak som har den redan inbyggt. För genomföringar finns också speciella tejper.
Berliner
På de engelskspråkiga Bauder-sidorna så hittade jag bara enklare principskisser över lösningar, men väntar på mailsvar från en norsk kontakt som jag fått via Bauder UK.
Känns som det borde vara fler än jag som har eller hade planerat att tilläggsisolera med upp till 10 cm utanpå råsponten att döma av tidigare trådar och därmed har samma bekymmer med att det nu inte verkar vara lämpligt (dvs om man inte till äventyrs har ändå mindre isolering innanför råsponten) , eller?
Om intresse finns kan jag vidarebefodra informationen jag får...
Berliner, mycket nyfiken på att sätt att dölja tilläggsisoleringen! Tar man bort takutsprånget, höjer fasaden och bygger ett nytt "falskt" takutsprång högre upp?
Känns som det borde vara fler än jag som har eller hade planerat att tilläggsisolera med upp till 10 cm utanpå råsponten att döma av tidigare trådar och därmed har samma bekymmer med att det nu inte verkar vara lämpligt (dvs om man inte till äventyrs har ändå mindre isolering innanför råsponten) , eller?
Om intresse finns kan jag vidarebefodra informationen jag får...
Berliner, mycket nyfiken på att sätt att dölja tilläggsisoleringen! Tar man bort takutsprånget, höjer fasaden och bygger ett nytt "falskt" takutsprång högre upp?
Redigerat:
Tyskland och de andra europeiska länderna har ju inte särskilt kallt jämfört med oss här uppe i norra delen av Sverige. Hur pass tjockt skulle taket behöva vara här i Luleå där det är mellan -5 och -40 grader under vinterhalvåret?
Hej
Jag har läst den intressanta tråden, och här kommer en ide' som de ärade forumläsarna kan använda eller slå sönder efter behag.
Problemet med att lägga shingel var ju att man behövde lägga trä utanpå cellplasten, och då skulle man ju kunna få mögel i detta trä istället.
Kan man inte lägga cellplast på råspont och därefter slamma på lite betong på cellplasten istället för att lägga trä ? Och därefter klistra fast shingeln ? Då borde konstruktionen ju dessutom vara garanterat brandsäker.
mvh
Magnus
Jag har läst den intressanta tråden, och här kommer en ide' som de ärade forumläsarna kan använda eller slå sönder efter behag.
Problemet med att lägga shingel var ju att man behövde lägga trä utanpå cellplasten, och då skulle man ju kunna få mögel i detta trä istället.
Kan man inte lägga cellplast på råspont och därefter slamma på lite betong på cellplasten istället för att lägga trä ? Och därefter klistra fast shingeln ? Då borde konstruktionen ju dessutom vara garanterat brandsäker.
mvh
Magnus
Hej magnushasselqvist,
om du önskar montera shingel, plåt eller skiffer finns möjlighet att använda dig av Bauders PIR MDE skiva. Det är en isoleringsskiva med 22mm OSB monterad på ovansidan .
På den läggas undertak i form av en duk med (Wirgewebe) jag känner inte det svenska ordet.
Sen monterar man ovan nämnda materialet.
Berliner
om du önskar montera shingel, plåt eller skiffer finns möjlighet att använda dig av Bauders PIR MDE skiva. Det är en isoleringsskiva med 22mm OSB monterad på ovansidan .
På den läggas undertak i form av en duk med (Wirgewebe) jag känner inte det svenska ordet.
Sen monterar man ovan nämnda materialet.
Berliner
Hej Berliner
Nu var ju det ju inte så att jag frågade efter lösningar som innehöll trä ovanpå isoleringen, utan gav ett förslag på en lösning som inte innehåller trä ovanpå isoleringen, för att se vad folk tyckte om den. Men tack ändå.
mvh
Magnus
Nu var ju det ju inte så att jag frågade efter lösningar som innehöll trä ovanpå isoleringen, utan gav ett förslag på en lösning som inte innehåller trä ovanpå isoleringen, för att se vad folk tyckte om den. Men tack ändå.
mvh
Magnus
Ah, tack Berliner, jag fattade inte först att din bild var svar till mig, jag trodde att den var del av svaret om Luleå-isolering!
Det övre svartvita lagret som också är vikt ner mellan stödbrädan för takutsprånget och isoleringen är alltså den difföppna duken (som normalt kommer färdigmonterad på Bauder PIR Plus) korrekt? Och det undre svartvita lagret under isoleringen är undertaket som är någon sort difföppen takpapp, korrekt?
Du har händelsevis ingen detaljbild för nock och någon för ränndal (dvs där taken möts om huset är i vinkel eller vid en takkupa)?
Jag tror att det lutar åt 16 cm PIR Plus på utsidan och 12 cm mineralull på insidan, vilket, om jag räknat rätt, motsvarar lite drygt 37 cm mineralull, U-värde 0,1.
Den branta lutningen på mitt tak (drygt 53 grader) är dock ett klart orosmoment. Thermisol rekommenderar inte utanpåliggande isolering i detta fall. Jag hoppas att svaret från Bauder blir att deras specialskruvar och lutande iskruvning är säkra även i denna lutning.
Berliners exempel med mansardtaket verkade ju lovande, men jag har inte lika mycket längd att skruva stödregeln på. Så här blir det för mig:
Det övre svartvita lagret som också är vikt ner mellan stödbrädan för takutsprånget och isoleringen är alltså den difföppna duken (som normalt kommer färdigmonterad på Bauder PIR Plus) korrekt? Och det undre svartvita lagret under isoleringen är undertaket som är någon sort difföppen takpapp, korrekt?
Du har händelsevis ingen detaljbild för nock och någon för ränndal (dvs där taken möts om huset är i vinkel eller vid en takkupa)?
Jag tror att det lutar åt 16 cm PIR Plus på utsidan och 12 cm mineralull på insidan, vilket, om jag räknat rätt, motsvarar lite drygt 37 cm mineralull, U-värde 0,1.
Den branta lutningen på mitt tak (drygt 53 grader) är dock ett klart orosmoment. Thermisol rekommenderar inte utanpåliggande isolering i detta fall. Jag hoppas att svaret från Bauder blir att deras specialskruvar och lutande iskruvning är säkra även i denna lutning.
Berliners exempel med mansardtaket verkade ju lovande, men jag har inte lika mycket längd att skruva stödregeln på. Så här blir det för mig:
Redigerat:
Hej,
det är inget problem med 53 grader lutning det har även med c/c måttet att göra från dina taksparre. Det som ska göras är lite större fakade taksparre i nedre delen. sen monteras en ligande regel på den fakade taksparre. Isolering mellan dem fakade taksparre fästas med en klädselbrädan som fästas bakom husväggarens vertikallinje.
Godkända skruv för isolering från utsidan är inte billiga men jag tycker inte man ska chanca med detta.
Det finns två olika PIR isoleringar en som är diffusionstät och en som är öppet.
+4 System är uppbyggt för det täta systemet.
det vill säga att på råsponten lägger man plast eller bytumenbaserad ångspårr som anslutas på bärliners utsidan. Även på ovansidan är det difftät.
Berliner
det är inget problem med 53 grader lutning det har även med c/c måttet att göra från dina taksparre. Det som ska göras är lite större fakade taksparre i nedre delen. sen monteras en ligande regel på den fakade taksparre. Isolering mellan dem fakade taksparre fästas med en klädselbrädan som fästas bakom husväggarens vertikallinje.
Godkända skruv för isolering från utsidan är inte billiga men jag tycker inte man ska chanca med detta.
Det finns två olika PIR isoleringar en som är diffusionstät och en som är öppet.
+4 System är uppbyggt för det täta systemet.
det vill säga att på råsponten lägger man plast eller bytumenbaserad ångspårr som anslutas på bärliners utsidan. Även på ovansidan är det difftät.
Berliner
Åh! Med det täta systemet, innebär det att jag kan slippa riva upp den redan lagda takpappen? Den är ju rimligen en bitumenbaserad ångspärr 
...
Man bygger ju som en låda att lägga isoleringen i, kanske bästa att borra upp några hål i underkant av sargen längs långsidan (dvs i den liggande regeln på de fakade taksparrarna samt i klädselbrädan), för det olyckliga fall att det skulle komma ner vatten där?
...Man bygger ju som en låda att lägga isoleringen i, kanske bästa att borra upp några hål i underkant av sargen längs långsidan (dvs i den liggande regeln på de fakade taksparrarna samt i klädselbrädan), för det olyckliga fall att det skulle komma ner vatten där?
Hej Berliner, vad har man för tumregel om man bygger difföppet?
Enligt Thermisols tekniker skulle 150mm stenull i takstolsfacken + 100mm Thermisol frigolit utanpå råsponten fungera, trots att det i mina ögon ser ut som att daggpunkten hamnar i stenullen. Difföppen duk på råsponten (under frigoliten) var tanken i det scenariot.
Taket skulle varit omlagt redan men blev inte det pga hantverkarstrul. Kanske var lika bra med tanke på infon i den här tråden.
Enligt Thermisols tekniker skulle 150mm stenull i takstolsfacken + 100mm Thermisol frigolit utanpå råsponten fungera, trots att det i mina ögon ser ut som att daggpunkten hamnar i stenullen. Difföppen duk på råsponten (under frigoliten) var tanken i det scenariot.
Taket skulle varit omlagt redan men blev inte det pga hantverkarstrul. Kanske var lika bra med tanke på infon i den här tråden.
Hej Berliner,Berliner skrev:
Vilket företag är det?
Jag hittar http://www.kima-store.se/index.php men du kanske rekommenderar något annat?
Redigerat:
