Klassisk toalett under trappen (i trappehus) 1,5-plans hus.
Vurderer å sette inn et lite vindu 40x40 el. 50x50. Veggen er stående plank med en tykkelse på 120 mm. Kommer til å ansette håndverkere, men det hadde vært interessant å ha noe kunnskap på forhånd,
Min tanke er å skjære ut og veksle av før man tar opp hull. Saken er at det er knapt med takhøyde, så jeg vil ha så "lav" veksling som mulig. Se bilde
Best hadde kanskje vært å veksle av utenfra, men da må jeg panelere om, noe jeg helst vil unngå.
Perlesponten skal rives ut
Skal man bruke en stålbjelke eller holder det med limtre? Det er jo en forholdsvis liten åpning, og trappen henger mer på enn akkurat dette området.
Noen som har en idé? Materialdimensjon og hvor mye man trenger å stikke over med utenfor åpningen.
Takk for svar.
/Jojje
For et så lite hull trengs ingen egentlig avveksling. Sag bare hullet 10 cm større enn vinduet. Spikre sammen en ytterkarm med vanlig 45 virke og spikre den på plass.
For et så lite hull trengs ingen egentlig avveksling. Sag bare hullet 10 cm større enn vinduet. Spikre sammen en ytterkarm med vanlig 45 treverk og spikre den på plass.
Takk for svar. Det var hva min nabo sa også, men jeg var litt tvilende etter å ha sett hans prosjekt...
Et oppfølgingsspørsmål. Hvis man ser på bildet har man spikret papp på tømmerveggen og så panel utenpå den. Skal man sette opp noe lignende papp før jeg setter opp ny innervegg på stender direkte på tømmerveggen? Gjetter at man ikke skal ha noe tette materialer, men at det må luftes mellom tømmerveggen og innerveggen.
For et så lite hull trengs ingen egentlig avveksling. Sag bare hullet 10 cm større enn vinduet. Spikre sammen en ytterkarm med vanlig 45 virke og spikre den på plass.
Dette stemmer ikke alltid, har man uflaks ligger det en bjelke eller takstol rett over.
Takk for svar. Det var hva min nabo sa også, men jeg var litt tvilende etter å ha sett hans prosjekt...
Et oppfølgingsspørsmål. Hvis man ser på bildet så har man spikret papp på lafteveggen og deretter panel utenpå den. Skal man sette opp noe lignende papp før jeg setter opp ny innervegg på regel direkte på lafteveggen? Gjetter at man ikke skal ha noen tette materialer, men at det må luftes mellom laftevegg og innervegg.
Ja, en diffusjonsåpen papp er ikke feil på en plankevegg. Så er det kanskje ikke så viktig, hvis du skal bygge toalett/bad. Da det trolig uansett blir helt tett. Men grunnregelen er en papp på innsiden av plankeveggen. Dels for å forhindre trekk. Dels fordi disse veggene ofte er isolert med spon.
Dette stemmer ikke alltid, har man uflaks ligger det en bjelke eller takstol rett ovenfor.
Selvfølgelig går det ikke alltid å sage opp et hull. Men ligger det en bjelke eller takstol ovenfor, så er det jo bare bra, da holder det absolutt. Verre er det om det går en bjelke eller søyle, akkurat der åpningen skal være. Da trengs selvfølgelig en avveksling. Det merkes dog ganske raskt, om det er tomt, eller går en bjelke/søyle/regle bak plankene.
I plankvegger pleide man å avlaste ved å felle inn en bit liggende planke som en overligger i planken til høyre og venstre for åpningen og la plankene ovenfor hvile direkte på overliggeren. For at alt ikke skulle gli fra hverandre før veggmaterialet kom på utenfor og innenfor, skrået man i noen spikre.
Slik ville jeg gjort det:
1. Veksle av midlertidig ved å skru fast en bit regel, ca en halv meter bredere enn hullet, på veggen et stykke opp over det kommende hullet. Skru slik at du sikkert treffer hver planke med solide skruer. Selvfølgelig skrur du også i noen planker du ikke kommer til å røre utenfor hullet.
2. Sag ut hullet i ønsket størrelse. Når du sager overkanten, sager du ca 3 cm ekstra ut i planken utenfor hullet på høyre og venstre side.
3. Ta en planke du har saget ut, fått over et annet sted eller kjøpt ny og mål bredden. Dette skal bli overliggeren i hullet. Kapp like mye ekstra oppover. Cirka 100mm bred (høy) bør den være, men for ditt lille hull kan du nok gå ned til si 70mm om du vil spare litt høyde.
4. Sag eller hugg nå fra de nye øvre hjørnene i hullet ned til der dine ekstra saginger til høyre og venstre sluttet i punkt 2. Det blir altså skrått nedover.
5. Kapp til overliggeren så den passer over hullet. Den skal nå hvile i hakkene du har saget i plankene på hulsidene. Kapp endene i samme vinkel som hakkene.
6. Skråspikre overliggeren i plankene på sidene og skråspikre de planker som nå står på overliggeren i overliggeren.
7. Fjern den midlertidige avvekslingen.
Du har nå gjort en avveksling med samme metode som man brukte da denne typen hus ble bygget.
Takstol eller ikke spiller ingen rolle i denne typen vegg. Alle plankene i veggen er mer eller mindre bærende, og hammarbandet fordeler lasten mellom plankene allerede øverst. Hvor mye last hver planke bærer avhenger mer av hvor godt snekkeren lykkes med å kappe lengden på dem enn hva som finnes rett over, siden plankene står tett mot hverandre og er fastklemt mellom svillen og hammarbandet.
Vekseler du deretter som jeg foreslo, så har du gjort akkurat slik man gjorde da denne byggemetoden ble brukt.
Gjorde etter din anvisning og det ble veldig bra. Det er altså plank i flere lag, noe som gjør at det med eller mindre låser seg. Men nå finnes det en god avveksling likevel.
Et spørsmål til. Skal slå på 22 lekter, deretter osb og gips. Kan man, og er det noe poeng, å isolere med 20 mm styrofoam? Eller havner man i en fuktproblematikk? Huset er som sagt plank helt uisolerte med fasade og vindtett papir
/jojje
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
