Byta timmersyll
Tjena!
Har ett gammalt timmerhus med ytterpanel som stått tomt och ur rivet i många många år, ena taksidan har läkt in och skall bytas, och där har också takfoten rasat satt vatten har runnit efter sidan ner och förstört timmersyllen på den sidan tyvärr, Vi vet inte om syllen behöver bytas runt om eller hur det är, men vi tror det "bara" är på baksidan där vattnet tagit sig ner pga det trasiga taket och ev en bit in på kortsidorna, men just där det är värst tror jag nog man lär byta upp mot 4 varv..
Då vi inte sysslar med direkt byggnadsvård så vill vi kunna lösa det på "enklast" vis och då funderar på att regla upp detta. Vi kollade på denna länk:
http://www.tenico.se/tips/timmervagg_4/tips61.htm
och funderar nu om det är så man "lättast" gör? Tänkte dock isf inte använda tryckimpregnerat till syllbrädan utan ta otryckt med syllpapp under. Och behöver man byta runt ett hörn dvs som ett L, bör man då också sätta snedsträvor mellan reglarna? Och om huset är 10 meter långt på baksidan, hur stor del törs/bör man byta åt gången? 3-4 meter?
Övriga tips tas också tacksamt emot
Har ett gammalt timmerhus med ytterpanel som stått tomt och ur rivet i många många år, ena taksidan har läkt in och skall bytas, och där har också takfoten rasat satt vatten har runnit efter sidan ner och förstört timmersyllen på den sidan tyvärr, Vi vet inte om syllen behöver bytas runt om eller hur det är, men vi tror det "bara" är på baksidan där vattnet tagit sig ner pga det trasiga taket och ev en bit in på kortsidorna, men just där det är värst tror jag nog man lär byta upp mot 4 varv..
Då vi inte sysslar med direkt byggnadsvård så vill vi kunna lösa det på "enklast" vis och då funderar på att regla upp detta. Vi kollade på denna länk:
http://www.tenico.se/tips/timmervagg_4/tips61.htm
och funderar nu om det är så man "lättast" gör? Tänkte dock isf inte använda tryckimpregnerat till syllbrädan utan ta otryckt med syllpapp under. Och behöver man byta runt ett hörn dvs som ett L, bör man då också sätta snedsträvor mellan reglarna? Och om huset är 10 meter långt på baksidan, hur stor del törs/bör man byta åt gången? 3-4 meter?
Övriga tips tas också tacksamt emot
Hej
Spontant undrar jag varför de gör allt detta. De har två ruttna stockar, de tar enkelt bort dem, sen gjuter det jämnare grund mur...ok, (hade kanske räckt med att byta om på stenar och lägga hyfsat jämt med sten.) Men sen ställer de små korta stående reglar med uttag i stocken ovan, får skruva fast underliggande bräda mot betong, med gängstång osv. Sen reglar de upp. Varför inte bara slå in ett rejäl timmer, eller två, eller grov bjälke tryckimpregnerad, (sån man bygger bryggor med ) fästa upp med galvat band el liknande. Är man rädd att timret rinner ut? Verkar en smula överkomplicerat, men jag är inte så kunnig å missar säkert nåt i detta
Spontant undrar jag varför de gör allt detta. De har två ruttna stockar, de tar enkelt bort dem, sen gjuter det jämnare grund mur...ok, (hade kanske räckt med att byta om på stenar och lägga hyfsat jämt med sten.) Men sen ställer de små korta stående reglar med uttag i stocken ovan, får skruva fast underliggande bräda mot betong, med gängstång osv. Sen reglar de upp. Varför inte bara slå in ett rejäl timmer, eller två, eller grov bjälke tryckimpregnerad, (sån man bygger bryggor med ) fästa upp med galvat band el liknande. Är man rädd att timret rinner ut? Verkar en smula överkomplicerat, men jag är inte så kunnig å missar säkert nåt i detta
Såna där fuskmetoder blir i slutändan bara en aning billigare än ett stockbyte och så kan det bli alla möjliga sorters följdskador.
Timmerväggarna håller ju ihop varandra så det är en risktagning. Ibland syltar någon väg ihop efter 10 år och ibland inte. 4 varv är ju allt timmer under fönstren så det blir ingenting som håller ihop huset nedtill.
Problemet är att det blir fruktansvärt dyrt att reda upp ett sånt här fuskverk i efterhand då hela huset har tappat formen och stabiliteten.
Nej far till skogs efter några lämpliga stammar och få dem sågade på två motstående sidor (utsida och insida) så går det ganska behändigt att göra en fullgod reparation. Det finns timmermän som har specialiserat sig på att byta stockar och med kunnigt folk går arbetet undan. Jag har själv arbetat en del med sådant timmermansarbete så jag vet någotsånär vad jag talar om.
Timmerväggarna håller ju ihop varandra så det är en risktagning. Ibland syltar någon väg ihop efter 10 år och ibland inte. 4 varv är ju allt timmer under fönstren så det blir ingenting som håller ihop huset nedtill.
Problemet är att det blir fruktansvärt dyrt att reda upp ett sånt här fuskverk i efterhand då hela huset har tappat formen och stabiliteten.
Nej far till skogs efter några lämpliga stammar och få dem sågade på två motstående sidor (utsida och insida) så går det ganska behändigt att göra en fullgod reparation. Det finns timmermän som har specialiserat sig på att byta stockar och med kunnigt folk går arbetet undan. Jag har själv arbetat en del med sådant timmermansarbete så jag vet någotsånär vad jag talar om.
Redigerat:
Tack så mycket för svar!
Ska nog ta hit en timmerman trots allt och få det gjort redigt istället, känns bäst
Ska nog ta hit en timmerman trots allt och få det gjort redigt istället, känns bäst
Det beror helt på skadans art och husets form.
Jag har gjort det här några gånger åt kunder men inte tillräckligt många för att riktigt hinna träna upp effektiviteten och hitta de bästa metoderna. Varje gång går det fortare än gången innan. Därför är mina gissningar väldigt osäkra.
Om vi säger två dagsverken per stock så räcker budgeten säkert till även i jävligaste möjliga fall. Jag vet att ett riktigt proffs (han som lärde mig konsten) brukar räkna två stockar per två dagsverken när allt löper som det skall och skadan är någorlunda bekvämt åtkomlig. I bästa fall tre stockar per två dagsverken. Då talar jag om fullånga stockar på en hel vägg. Stumpar går givetvis mycket snabbare. Det här är inklusive allt lyftarbete men exklusive rivningsarbete och transport och barkning.
Det skulle bli någonstans mellan 3 och 8 dagsverken för TommyF att betala.
Till det kommer virkespriset 500 kr/fastkubiken plus fällning och transport och sågning och barkning och så rivningsarbetet förståss. Sådant som en händig kund till stor del kan ordna själv.
Ett annat proffs som jag känner brukar räkna med 1000-1500 kr löpmetern inklusive material och lyftning och moms.
Jag har gjort det här några gånger åt kunder men inte tillräckligt många för att riktigt hinna träna upp effektiviteten och hitta de bästa metoderna. Varje gång går det fortare än gången innan. Därför är mina gissningar väldigt osäkra.
Om vi säger två dagsverken per stock så räcker budgeten säkert till även i jävligaste möjliga fall. Jag vet att ett riktigt proffs (han som lärde mig konsten) brukar räkna två stockar per två dagsverken när allt löper som det skall och skadan är någorlunda bekvämt åtkomlig. I bästa fall tre stockar per två dagsverken. Då talar jag om fullånga stockar på en hel vägg. Stumpar går givetvis mycket snabbare. Det här är inklusive allt lyftarbete men exklusive rivningsarbete och transport och barkning.
Det skulle bli någonstans mellan 3 och 8 dagsverken för TommyF att betala.
Till det kommer virkespriset 500 kr/fastkubiken plus fällning och transport och sågning och barkning och så rivningsarbetet förståss. Sådant som en händig kund till stor del kan ordna själv.
Ett annat proffs som jag känner brukar räkna med 1000-1500 kr löpmetern inklusive material och lyftning och moms.
