Isolera från insidan i gammalt hus
Hej,
Hus byggt 1945, ingen isolering i väggarna. Allt trä ser som nytt ut, inget fukt eller mögel Så här ser det ut från utsidan och in:
Träfasad, ingen luftspalt bakom
Tjockt plank, verkar vara cirka 3-4cm tjockt
Någon form av luftspalt på 2cm samt en pappersfärgad grå papp som kanske är vindpapp då.
Plank, 15mm tjockt
Det satt tunna skivor på väggarna, men dom är borta nu
Skulle det gå att isolera på insidan enligt detta:
45mm regling med 45mm isolering
Ångbroms i form av Isover Vario Xtra
45mm regel för installationsskikt, samt 45mm isolering där det får plats i facken, mellan eldragningar och liknande.
OSB
Gips
Eller finns det risk att luften kondenserar när ångbromsen inte ligger i det yttersta lagret?
Hur skulle ni gjort?
På sikt kommer utsidan isoleras, men det blir nog under nästa år. Just nu är det full fokus på att renovera insidan, som är totalt utblåst.
Hus byggt 1945, ingen isolering i väggarna. Allt trä ser som nytt ut, inget fukt eller mögel Så här ser det ut från utsidan och in:
Träfasad, ingen luftspalt bakom
Tjockt plank, verkar vara cirka 3-4cm tjockt
Någon form av luftspalt på 2cm samt en pappersfärgad grå papp som kanske är vindpapp då.
Plank, 15mm tjockt
Det satt tunna skivor på väggarna, men dom är borta nu
Skulle det gå att isolera på insidan enligt detta:
45mm regling med 45mm isolering
Ångbroms i form av Isover Vario Xtra
45mm regel för installationsskikt, samt 45mm isolering där det får plats i facken, mellan eldragningar och liknande.
OSB
Gips
Eller finns det risk att luften kondenserar när ångbromsen inte ligger i det yttersta lagret?
Hur skulle ni gjort?
På sikt kommer utsidan isoleras, men det blir nog under nästa år. Just nu är det full fokus på att renovera insidan, som är totalt utblåst.
Hej!
Jag skulle tro att det går utmärkt att göra som du föreslår. Vi har byggt ny våning och där har vi satt ångbroms/ångspärr som du skriver.
Utifrån har vi:
Puts
putsskiva
luftspalt med 28x70 glespanel
vindduk
stående regel 45x170 med isolerskiva
ångspärr
liggande regel 45x45 med isolerskiva (även för elinstallation)
OSB
gips
Från början hade konstruktören lagt till ett installationsskikt till med stående 28x70 mellan 45x45 och OSB men både byggaren och isolerfirman samt elektrikern ansåg att det var "överflödigt" och att vi kunde skippa det extra momentet.
Det finns plats ändå att sätta elrör och konstruktören räknade på isoleringsvärdet och det skilde inte nämnvärt.
Jag skulle tro att det går utmärkt att göra som du föreslår. Vi har byggt ny våning och där har vi satt ångbroms/ångspärr som du skriver.
Utifrån har vi:
Puts
putsskiva
luftspalt med 28x70 glespanel
vindduk
stående regel 45x170 med isolerskiva
ångspärr
liggande regel 45x45 med isolerskiva (även för elinstallation)
OSB
gips
Från början hade konstruktören lagt till ett installationsskikt till med stående 28x70 mellan 45x45 och OSB men både byggaren och isolerfirman samt elektrikern ansåg att det var "överflödigt" och att vi kunde skippa det extra momentet.
Det finns plats ändå att sätta elrör och konstruktören räknade på isoleringsvärdet och det skilde inte nämnvärt.
Det är fukten ( ångan) som kondenseras och den kommer inifrån och skall alltså stoppas innan den tränger in i vägen.
Viktigt när ni gör så här, vilket inte är fel, är att se över ventilationen så att ett bra luftbyte sker, det är genom det som fukten nu försvinner, den fukt som bildas naturligt inomhus från svett, tvätt, matlagning och att en högre temperatur på luften, vilket man har inomhus, gör att den är mer mättad med ånga.
Denna ånga vill ut, för att späda ut den torrare luft som finns där, allt strävar mot jämvikt, och måste förhindras att ta vägen genom väggen.
Viktigt när ni gör så här, vilket inte är fel, är att se över ventilationen så att ett bra luftbyte sker, det är genom det som fukten nu försvinner, den fukt som bildas naturligt inomhus från svett, tvätt, matlagning och att en högre temperatur på luften, vilket man har inomhus, gör att den är mer mättad med ånga.
Denna ånga vill ut, för att späda ut den torrare luft som finns där, allt strävar mot jämvikt, och måste förhindras att ta vägen genom väggen.
Tack för svar.
Jag har ju läst om att ångbromsen inte får ligga längre ut i väggen än en tredjedel (1/3) av den sammanlagda mängden isolerande material. I mitt fall är det ju enbart trä och lite luftspalt.
Känns som detta ligger precis på gränsen, rent riskmässigt. Men jag är inte direkt någon expert.
Ja på sikt kommer huset få ett ventilationssystem, och jag antar det är bra att trimma in ett svagt undertryck.
Jag har ju läst om att ångbromsen inte får ligga längre ut i väggen än en tredjedel (1/3) av den sammanlagda mängden isolerande material. I mitt fall är det ju enbart trä och lite luftspalt.
Känns som detta ligger precis på gränsen, rent riskmässigt. Men jag är inte direkt någon expert.
Ja på sikt kommer huset få ett ventilationssystem, och jag antar det är bra att trimma in ett svagt undertryck.
Nej då, inte alls.
Du förefaller ha ett pappershus med ofattbart tunna väggar, om jag har tolkat din beskrivning rätt så är originalväggarna inte mer än 9-10 cm tjocka och du skall lägga på ytterligare 9-10, alltså totalt nära 20 cm men då är hälften träpanel och plank.
Du verkar vara tveksam om den inre regelstommen men där skall du också ha isolering, inte EPS eller sånt, det kan du ha i ett golv, helst ett golv som mer skall ljudisoleras än värmeisoleras.
Effektiv isolering enligt din beskrivning blir alltså 9 centimeter invändigt vilket inte är speciellt mycket.
Om du snarast reglar upp utvändigt så blir det 4,5 till vilket börjar bli ganska bra, alltså 14 cm isolering och resten trä vilket innebär att någon risk för köldbryggor inte förestår.
Om du läser "testarns" beskrivning här ovan så har de tagit 17,0 djup på isoleringen och sedan ytterligare 4,5 vilket blir 21,5 plus panel i jämförelse med ditt isoleringsdjup på 14,5 plus trä på 9.
Eftersträva stillastående luft i väggarna, det är det som effektiv isolering gör, alltså får luft att stå stilla. Frigolit, mineralull och liknande är effektivast och ju mindre luft och mer material du stoppar in i väggen, ju sämre blir isoleringseffekten.
Du kan ju öka på det innersta regelmåttet till 7,0 eller 9,5, kostnadsmässigt inte så stor skillnad men mycket mer energibesparande.
Glöm för allt i världen inte att montera en effektiv ångspärr bara.
Du förefaller ha ett pappershus med ofattbart tunna väggar, om jag har tolkat din beskrivning rätt så är originalväggarna inte mer än 9-10 cm tjocka och du skall lägga på ytterligare 9-10, alltså totalt nära 20 cm men då är hälften träpanel och plank.
Du verkar vara tveksam om den inre regelstommen men där skall du också ha isolering, inte EPS eller sånt, det kan du ha i ett golv, helst ett golv som mer skall ljudisoleras än värmeisoleras.
Effektiv isolering enligt din beskrivning blir alltså 9 centimeter invändigt vilket inte är speciellt mycket.
Om du snarast reglar upp utvändigt så blir det 4,5 till vilket börjar bli ganska bra, alltså 14 cm isolering och resten trä vilket innebär att någon risk för köldbryggor inte förestår.
Om du läser "testarns" beskrivning här ovan så har de tagit 17,0 djup på isoleringen och sedan ytterligare 4,5 vilket blir 21,5 plus panel i jämförelse med ditt isoleringsdjup på 14,5 plus trä på 9.
Eftersträva stillastående luft i väggarna, det är det som effektiv isolering gör, alltså får luft att stå stilla. Frigolit, mineralull och liknande är effektivast och ju mindre luft och mer material du stoppar in i väggen, ju sämre blir isoleringseffekten.
Du kan ju öka på det innersta regelmåttet till 7,0 eller 9,5, kostnadsmässigt inte så stor skillnad men mycket mer energibesparande.
Glöm för allt i världen inte att montera en effektiv ångspärr bara.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
För att kunna komma med seriösa förslag måste beskrivningen av det befintliga ha en högre precision. Huset har en plankstomme. Minsta tjocklek var 1945 normalt 2 tum, dvs ca 50 mm, även om 3 tum (75 mm) var vanligare. I plankstommen ligger mycket av bärningen. 3-4 cm verkar helt orealistiskt. En tvåtums plankvägg har ett isoleringsvärde som motsvarar 17 mm mineralull. Dock har plankstommen en viss tyngd som utjämnare skillnaderna mellan dag och natt. Om man vill förbättra husets energiprestanda finns det många åtgärder som bör föregå en tilläggsisolering av ytterväggarna. T.ex. isolera vindsbjälklaget, täta fönster och se över drevningen mellan fönsterkarmar och vägg. Att tilläggsisolera med mindre än 95-120 mm är knappast ekonomiskt. Om man skall tilläggsisolera en plankvägg bör det helst ske från utsidan eftersom man då ökar på tidsfördröjningen, dvs dagens solvärme kommer in på natten. En utvändig tilläggsisolering är samtidigt mycket mer komplicerad och har långt fler följdverkningar. Motivet för att ha ångspärr i väggen är att den vattenånga som är bunden i den varma inneluften inte skall kunna kondensera i en mineralullsisolering i väggen och därmed försämra isoleringens egenskaper. En massiv trävägg skall inte ha ångspärr. Sitter mineralullen innanför plankstommen behövs heller inte någon ångspärr. Däremot behövs en lufttätning av något slag. För det mesta är de ångtröga.
Många som har plankhus (som det inte blåser igenom) säger att de inte är så kalla man skulle kunna tro.
Jag la 45mm linisolering på insidan nu när jag gör om köket, delvis för att få väggarna helt raka att sätta skåp på och få in all el. Det jag läst mig till är att 45mm, lin och att undvika plast gör att man inte ändrar förutsättningarna så mycket så det är stor risk för problem. Jag har gjort mitt val att undvika plast och sten/glasull. Jag tror helt enkelt inte man får det bra nog att funka OM det blir ett fuktproblem. Har man rätt förutsättningar med ventilation och lyckas med tätningen så kanske det funkar, men blir det ett misstag så finns vad jag förstår inga marginaler.
Tänk på utseendet när du isolerar. Många hus är fördärvade pga klumpig isolering.
Jag la 45mm linisolering på insidan nu när jag gör om köket, delvis för att få väggarna helt raka att sätta skåp på och få in all el. Det jag läst mig till är att 45mm, lin och att undvika plast gör att man inte ändrar förutsättningarna så mycket så det är stor risk för problem. Jag har gjort mitt val att undvika plast och sten/glasull. Jag tror helt enkelt inte man får det bra nog att funka OM det blir ett fuktproblem. Har man rätt förutsättningar med ventilation och lyckas med tätningen så kanske det funkar, men blir det ett misstag så finns vad jag förstår inga marginaler.
Tänk på utseendet när du isolerar. Många hus är fördärvade pga klumpig isolering.
Hej,
Jag har funderat på att använda Isover Vario Extra, som är en ångbroms.
http://www.isover.se/products/isover-varior-xtra-variabel-angbroms
Tanken är att inom 2 år isolera även på utsidan. Fönstren kommer justeras och takutsprånget kommer också att justeras, så huset inte tappar sina proportioner.
Jag har funderat på att använda Isover Vario Extra, som är en ångbroms.
http://www.isover.se/products/isover-varior-xtra-variabel-angbroms
Tanken är att inom 2 år isolera även på utsidan. Fönstren kommer justeras och takutsprånget kommer också att justeras, så huset inte tappar sina proportioner.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det ligger mycket i vad JohanLun skriver. Gamla plankhus är bättre än sitt rykte. Jag talar nu om spontad plank, inte timmer i allmänhet. Väggarna är mycket täta och dess tyngd gör att det faktiska isoleringsbehovet minskar pga tidsfördröjningen. Detta är förhållanden som moderna modeller för energiberäkningar missar. Det är också så att det bästa är att tilläggsisolera väggar med material som har snarlika hygroskopiska egenskaper som trä, t.ex. lin eller cellulosafibrer. Jag skulle själv heller inte använda ångtät folie på insidan. Att en invändig ångspärr ändå inte leder till katastrof beror sannolikt på den mycket höga virkeskvalitet som man använde allmänt före 1960. Inte heller skulle jag måla fasaden (som saknar luftspalt) utvändigt med en ångtät färg som t.ex. akrylatfärg.
Mitt hus är ett sådant plankhus, som på 70 eller 80 talet isolerats från utsidan. Ytterligare tidigare spikades vass på träfasaden och spritputsades. Originalpanelen sitter med luftspalt. Alltihopa är förvisso utvändigt tätat med vindpapp, men i alla fönster, nederkant etc kan det "blåsa in" och iom luftspalt OCH att putsen är skrovlig tror jag det är ganska mkt luftrörelser. Jag har en långsiktig plan att riva bort allt detta och ta fram och måla originalpanelen.
Det jag tror är att uppvärmningskostnaden inte kommer påverkas enormt av detta, utav vad jag läst. Åt andra hållet påverkas det nog inte enormt om man isolerar ett oisolerat hus...
Det jag tror är att uppvärmningskostnaden inte kommer påverkas enormt av detta, utav vad jag läst. Åt andra hållet påverkas det nog inte enormt om man isolerar ett oisolerat hus...
Precis som JohanLun säger, så är plankhus inte kalla, eller kraftiga energibovar. Däremot är de väldigt dragiga. Men det beror i första hand på att fler och fler sätter in moderna värmesystem. Ett plankhus är gjort för olje- eller vedvärme. Vilket innebär riktigt heta element, som snabbt värmer upp stommen i huset.
Med el-, jord-, berg- eller luftvärme blir aldrig stommen varm, och huset upplevs som svinkallt. Med en varm stomme vänds dessutom draget. Det drar alltså inte längre kallt, då man får övertryck i huset.
Med el-, jord-, berg- eller luftvärme blir aldrig stommen varm, och huset upplevs som svinkallt. Med en varm stomme vänds dessutom draget. Det drar alltså inte längre kallt, då man får övertryck i huset.
AG A, intressant info.
Mitt hus är putsat på insidan (nån slags kloasongväggar, vassen spikad direkt på de stående planket) och har papp och luftspalt på utsidan. Jag inbillar mig att drag inte kommer ända in, men kanske kan kyla av väggen. Dock är ju inte bjälklagen putsade, så jag upplever nog att golven är det som redan idag är kallast.
Jag har bergvärme, så frågan är hur bra eller dålig min sits blir om jag skiter i isolering.
Mitt hus är putsat på insidan (nån slags kloasongväggar, vassen spikad direkt på de stående planket) och har papp och luftspalt på utsidan. Jag inbillar mig att drag inte kommer ända in, men kanske kan kyla av väggen. Dock är ju inte bjälklagen putsade, så jag upplever nog att golven är det som redan idag är kallast.
Jag har bergvärme, så frågan är hur bra eller dålig min sits blir om jag skiter i isolering.
Den där liknelsen med riktigt heta radiatorer och att värma stommen känns inte helt övertygande.
Men att det i de flesta fall inte ger så mycket nytta att isolera inifrån det är säkert riktigt. Den mesta värmen går uppåt.
Men att det i de flesta fall inte ger så mycket nytta att isolera inifrån det är säkert riktigt. Den mesta värmen går uppåt.
