Radon - smalrörsmetoden
Hej alla,
någon som har lite konkreta tips för att implementera smalrörsmetoden för ett befintligt hus med platta på mark (8*10m, lermark)?
Det vore intressant att få tips om rördimensioner, typer av rör, typer av fläktar, värden för att beräkna hur mycket tryck man kan ränka med per rör (för att kunna täcka in och få undertryck under plattan).
Allt är välkommet då jag är ny i ämnet och just fått radonvärdena (440bq undervåning och 420 bq övervåning).
/Henrik!
någon som har lite konkreta tips för att implementera smalrörsmetoden för ett befintligt hus med platta på mark (8*10m, lermark)?
Det vore intressant att få tips om rördimensioner, typer av rör, typer av fläktar, värden för att beräkna hur mycket tryck man kan ränka med per rör (för att kunna täcka in och få undertryck under plattan).
Allt är välkommet då jag är ny i ämnet och just fått radonvärdena (440bq undervåning och 420 bq övervåning).
/Henrik!
Själv tycker jag att det finns väldigt lite konkreta tips bland svensk litteratur och svenska siter. På EPAs site fanns däremot ett antal mycket intressanta rapporter med utvärderingar och tips om olika metoder. Det känns som om de ligger en bit före, åtminstone när det gäller att förmedla vetenskapliga resultat på ett konkret sätt.
http://www.epa.gov/radon/index.html
http://www.epa.gov/radon/pubs/index.html
Och så länge enda kravet för att bli "certifierad radonsarerare" är genomgången 3-dagarskurs så rekommenderar jag alla med radonproblem att själva läsa in sig, eller se till att konsulten har en diger lunta med verifierbara referenser. Kan tänka mig att många ser effekten på fläkten som enda variabeln.
//
http://www.epa.gov/radon/index.html
http://www.epa.gov/radon/pubs/index.html
Och så länge enda kravet för att bli "certifierad radonsarerare" är genomgången 3-dagarskurs så rekommenderar jag alla med radonproblem att själva läsa in sig, eller se till att konsulten har en diger lunta med verifierbara referenser. Kan tänka mig att många ser effekten på fläkten som enda variabeln.
//
Sant som du säger.
Jag pratade med grannen och har har haft en konsult som verifierat problemet, summa 4000 kr. Sedan gav han förslag på att sätta en radonsug i centrum av huset, summa ca 25000kr. Känns som att det är värt att läsa sig själv för dom pengarna.
Jag såg att litteraturen som används på radonkursen endast är dessa 2 böcker som finns på forma.se:
Radonboken - Befintliga byggnader - Bertil Clavensjö & Gustav Åkerblom
Radonboken - Nya byggnader - Bertil Clavensjö & Gustav Åkerblom
Jag tittade lite på att bygga ett liknande system med spirorör och en kanalfäkt CK 100 och summan för material är då ca 2000kr, vilket är en väsentlig skillnad.
/Henrik!
Jag pratade med grannen och har har haft en konsult som verifierat problemet, summa 4000 kr. Sedan gav han förslag på att sätta en radonsug i centrum av huset, summa ca 25000kr. Känns som att det är värt att läsa sig själv för dom pengarna.
Jag såg att litteraturen som används på radonkursen endast är dessa 2 böcker som finns på forma.se:
Radonboken - Befintliga byggnader - Bertil Clavensjö & Gustav Åkerblom
Radonboken - Nya byggnader - Bertil Clavensjö & Gustav Åkerblom
Jag tittade lite på att bygga ett liknande system med spirorör och en kanalfäkt CK 100 och summan för material är då ca 2000kr, vilket är en väsentlig skillnad.
/Henrik!
Inget fel att sätta sig in i ämnet och det är absolut inget omöjlighet att bygga en egen konstruktion.
Ett tredje alternativ kan vara att köpa en färdig "Gör Det Själv" sats på marknaden (finns några olika, dock vanligen inte just smalrör).
Gör man det hela helt själv med egen konstruktion, så brukar det dock vara kört att få bidrag. Så jag skulle nog
fundera på ett gördetsjälv-kit om jag ville vara ekonomisk.
Att litteraturen finns att köpa betyder ju iofs inte att man blir expert av att läsa den, lika lite som man blir läkare av att läsa kurslitteraturen från medicinlinjen (ja, det är svårare att bli läkare, men ändå belyser det vikten av praktisk erfarenhet och den kunskap man får av kursledare etc.) Man kan också konstatera att man knappast blir någon fullfjädrad radonkonsult av att ta SSMs certifiering...Tyvärr finns det en del lycksökare i branschen.
Om man nu bygger själv, efter egen konstruktion, så är det viktigt att tänka på tätheten, så att man inte lyckas med konststycket att suga upp Radon som sedan läcker in i bostaden! Man bör också införskaffa erfordelig mätutrustning, så
att man kan kotrollera resultatet av sina konstruktioner. En elektronisk Radonmätare är det minsta man behöver.
Är du nogrann och sätter dig in i ämnet så kan det nog bli bra. Glöm inte att rapportera om ditt projekt här på forumet...!
Ett tredje alternativ kan vara att köpa en färdig "Gör Det Själv" sats på marknaden (finns några olika, dock vanligen inte just smalrör).
Gör man det hela helt själv med egen konstruktion, så brukar det dock vara kört att få bidrag. Så jag skulle nog
fundera på ett gördetsjälv-kit om jag ville vara ekonomisk.
Att litteraturen finns att köpa betyder ju iofs inte att man blir expert av att läsa den, lika lite som man blir läkare av att läsa kurslitteraturen från medicinlinjen (ja, det är svårare att bli läkare, men ändå belyser det vikten av praktisk erfarenhet och den kunskap man får av kursledare etc.) Man kan också konstatera att man knappast blir någon fullfjädrad radonkonsult av att ta SSMs certifiering...Tyvärr finns det en del lycksökare i branschen.
Om man nu bygger själv, efter egen konstruktion, så är det viktigt att tänka på tätheten, så att man inte lyckas med konststycket att suga upp Radon som sedan läcker in i bostaden! Man bör också införskaffa erfordelig mätutrustning, så
att man kan kotrollera resultatet av sina konstruktioner. En elektronisk Radonmätare är det minsta man behöver.
Är du nogrann och sätter dig in i ämnet så kan det nog bli bra. Glöm inte att rapportera om ditt projekt här på forumet...!
Tror inte att man får bidrag ens för "gds"-kit. Man måste ha nå´n typ av utlåtande från någon som gått nämnd kurs eller motsvarande sakkunnig. Men av någon underlig anledning kostar nästan alltid en konsultation + gds-kit runt 30 000 sek totalt, kanske prissatt efter maximalt bidrag... Lite cyniskt kanske. Men att köpa en R1:a från http://www.radonelektronik.se/ samt rör och fläkt för under 10 000 sek är nog ingen omöjlighet. Och då kan man fixa och trixa själv tills resultatet blir så bra man själv önskar. Sedan lär 2:a-handsvärdet på en R1:a vara ganska hyfsat på detta forum... Billigare alternativ till R1:an finns men har sällan loggningsfuntionen som man har mycket nytta av. Eget arbete, visst. Men under tiden lär man sig samtidigt rätt mycket om ventilationen i sitt hus och på ett sätt som knappast ryms inom en 4000 kr konsultation.
Och jag håller med Humulus, det vore kul med lite konkreta erfarenheter. Själv lyckades jag sänka från 4200 Bq/m3 till i snitt minst under 150 Bq/m3 i (kall)källaren, dock var det lite mer än smalrör som krävdes. Men det är en annan historia.
Till sist, se till att du vet vad du ska åtgärda dvs markradon eller radon från byggnadsmaterialet. Ofta kan du låna en gammamätare från kommunen vilket ofta är fullt tillräckligt för att ev avfärda byggnadsmaterialet.
//
Och jag håller med Humulus, det vore kul med lite konkreta erfarenheter. Själv lyckades jag sänka från 4200 Bq/m3 till i snitt minst under 150 Bq/m3 i (kall)källaren, dock var det lite mer än smalrör som krävdes. Men det är en annan historia.
Till sist, se till att du vet vad du ska åtgärda dvs markradon eller radon från byggnadsmaterialet. Ofta kan du låna en gammamätare från kommunen vilket ofta är fullt tillräckligt för att ev avfärda byggnadsmaterialet.
//
Vår erfarenhet är defenitivt att "hemmbygen" INTE brukar godkännas...
Kan skifta från olika län (och handläggare), men de flesta lutar sig mot Boverkets direktiv:
"För att få bidrag måste du ange i ansökan från vilken källa radonet kommer. Du ska också bifoga en handling som visar källan. Handlingen ska utfärdas av byggnadstekniskt sakkunnig som har dokumenterad kompetens och erfarenhet av radonsanering."
Så man ska i vilket fall kolla innan!
Kan skifta från olika län (och handläggare), men de flesta lutar sig mot Boverkets direktiv:
"För att få bidrag måste du ange i ansökan från vilken källa radonet kommer. Du ska också bifoga en handling som visar källan. Handlingen ska utfärdas av byggnadstekniskt sakkunnig som har dokumenterad kompetens och erfarenhet av radonsanering."
Så man ska i vilket fall kolla innan!
quilding skrev:
Så sant. Jag hade OCAB här som gjorde en utredning, och det var faktiskt dom som tipsade om att bygga själv. Så ovan nämnda handling bifogades, och resten gjorde jag på egen hand efter tips från fläktleverantören, ventilationsbutiken.se.Humulus skrev:
Kanske var otydlig. Vad jag menade var att man inte får bidrag om man köper ett gds-kit utan utredning/utlåtande av sakkunnig. Har sjäv blivit beviljad bidrag med just ett sådant skriftligt utlåtande, dock avseende "korrektheten" av egen utförd utredning.
Men man undrar ju vad som garanterar att "radonkonsult ab" alltid gör bättre bedömning än en inläst och engagerad fastighetsägare när det just gäller den sistnämndas mest värdefulla ägodel och hälsa? Bedömning ang utredningens kvalité borde i stället ske från fall till fall.
//
Men man undrar ju vad som garanterar att "radonkonsult ab" alltid gör bättre bedömning än en inläst och engagerad fastighetsägare när det just gäller den sistnämndas mest värdefulla ägodel och hälsa? Bedömning ang utredningens kvalité borde i stället ske från fall till fall.
//
Nej, där har du naturligtvis rätt - finns en del "lycksökare", tyvärr. Dock så ökar ju chansen att man själv kan hålla lite koll på "Radonkonsult AB" om man sätter sig in i ämnet! Vidare så bör man ju försöka ta referenser.
Problemet är väl lite att en riktigt bra radonkonsult bör vara en kombination av kärnfysiker+ventilationstekniker+geolog+allmänt händig...(skulle en sådan kombination finnas så är han nog anställd någon annanstans redan
Sen är det så att en del av det som gör en lyckad radonkonsult sitter i magkänsla, och det är svårt att få genom en snabbkurs hos SSM.
Problemet är väl lite att en riktigt bra radonkonsult bör vara en kombination av kärnfysiker+ventilationstekniker+geolog+allmänt händig...(skulle en sådan kombination finnas så är han nog anställd någon annanstans redan
Sen är det så att en del av det som gör en lyckad radonkonsult sitter i magkänsla, och det är svårt att få genom en snabbkurs hos SSM.
Hjortfot skrev:
Vad tror ni om denna:
https://www.safehomeproducts.com/sh...7&f=N&tp=120740&frompg=94&topg=0&menupage=975
/Henrik!
https://www.safehomeproducts.com/sh...7&f=N&tp=120740&frompg=94&topg=0&menupage=975
/Henrik!
Den har jag. Fungerar utmärkt. Förra säsongens långtidsmätning bekräftade dosans värde rätt bra. Minns inte riktigt, men +/-15% skulle jag gissa. Men man ser ju definitivt resultatet av t.ex. en ökning av sugens varvtal eller andra åtgärder, med några dagars fördröjning då, eftersom den visar medelvärde för de senaste 7 dagarna i korttidsläget.
Denna säsong nollade jag den samma dag som jag satte upp spårfilmen så vi får se hur bra det sammanfaller när det är klart.
Denna säsong nollade jag den samma dag som jag satte upp spårfilmen så vi får se hur bra det sammanfaller när det är klart.
Jodå, dom är helt ok, speciellt för det priset. Vi har testat några stycken och även konverterat en till Eurpeiska förhållanden. Har en långtidsprojekt med att få till ett PC-interface till en sådan.
Dom finns i en Europeisk version, men den är mer än dubbelt så dyr. Det som skiljer är i princip programmvaran och displayen. Den Amerikanska visar värden i pCi/L medan den Europeiska visar i Bq/l. Vidare så är USA varianten korrigerad för den något lägre bakgrunsstrålningen "over there".
I praktiken så kan du dock köpa en sån där och multiplicera med 37,7 så får du värdet i Bq/l.
Du måste också skaffa en Svensk nätdel, då den som medlevereras är för 110V only. Ett tips är nätdelen till gamla HP-skrivare (riktigkt gamla bläckisar typ 10år gamla). Kolla dock att spänning och strömstyrka + polaritet stämmer innan inkoppling.
Dom finns i en Europeisk version, men den är mer än dubbelt så dyr. Det som skiljer är i princip programmvaran och displayen. Den Amerikanska visar värden i pCi/L medan den Europeiska visar i Bq/l. Vidare så är USA varianten korrigerad för den något lägre bakgrunsstrålningen "over there".
I praktiken så kan du dock köpa en sån där och multiplicera med 37,7 så får du värdet i Bq/l.
Du måste också skaffa en Svensk nätdel, då den som medlevereras är för 110V only. Ett tips är nätdelen till gamla HP-skrivare (riktigkt gamla bläckisar typ 10år gamla). Kolla dock att spänning och strömstyrka + polaritet stämmer innan inkoppling.
Just det, den biten glömde jag. Köpte en Nordic Power 18V/1A på Elfa, (art 69-688-47) för strax över hundringen. Kan hända att jag fick lov att köpa en extra DC-propp också för att få den att passa. Minns inte riktigt.Humulus skrev:
Företaget jag länkade till ovan säljer även nätdel (230V).
Problemet verkar vara att hitta något företag som skickar dessa till Sverige (utan att ta överdrivet mycket i frakt).
Är det någon som kan rekommendera någonstans att köpa en likanande inom EU eller US som kan skicka till Sverige?
Problemet verkar vara att hitta något företag som skickar dessa till Sverige (utan att ta överdrivet mycket i frakt).
Är det någon som kan rekommendera någonstans att köpa en likanande inom EU eller US som kan skicka till Sverige?
