Bygga dörr som inte slår sig?
Håller på att renovera sovrummet och har då öppnat upp två dörrar mot kattvinden. Dörröppningen är ca 170x60cm.
Nåväl, jag snickrade ihop två dörrramar av regelvirke 75x45 med två tvärslår. Tanken var att klä dessa med masonite och sedan tapetsera dem. När jag byggde dem så var det inga problem, de blev raka och fina och passade perfekt. Men nu har det stått till sig 3-4 veckor och nu är de skeva som bara den... Tyckte att jag var duktig som lät virket ligga till sig en dryg vecka innan jag byggde dörrarna för att slippa problem som detta.
Så, nu är jag tillbaka på ruta ett... Någon som kan ge några goda råd om hur jag ska göra för att lyckas? Köra med listvirke istället för vanliga reglar? Dimension?
Nåväl, jag snickrade ihop två dörrramar av regelvirke 75x45 med två tvärslår. Tanken var att klä dessa med masonite och sedan tapetsera dem. När jag byggde dem så var det inga problem, de blev raka och fina och passade perfekt. Men nu har det stått till sig 3-4 veckor och nu är de skeva som bara den... Tyckte att jag var duktig som lät virket ligga till sig en dryg vecka innan jag byggde dörrarna för att slippa problem som detta.
Så, nu är jag tillbaka på ruta ett... Någon som kan ge några goda råd om hur jag ska göra för att lyckas? Köra med listvirke istället för vanliga reglar? Dimension?
Först och främst ska du inte använda homogent virke för ramverket. Då slår sig luckorna omgående beroende på att virket vänder och vrider sig p.g.a. olika temperatur p.b.s. om luckorna. Nästa fel är att inte fuktspärra dörrbladet. Tredje felet är att inte göra bladet momentstyvt i hörnen genom att använda fel material på insidan mot kattvinden. Gör så här istället.
Köp hem nya reglar. Förslagsvis 45x70. Kapa till dem i längd för dörrbladets yttermått. De behöver inte vara gerade i hörnen eller 'halvt-om-halvt'-sågade eller tappade samman. De kan gå stumt mellan ytterkanterna och välj då gärna den längsta sidan som kortaste mått. Dvs. låt de korta reglarna gå ut till långsidornas kanter så att långsidornas reglar blir 2 ggr. regeltjockleken kortare.
Klyv sen reglarna på längs på 70 mm hållet till 2 stycken 34x45 (34+34=68 och 2 mm för sågbladets tjocklek). Var noga med att numrera bitarna parvis och märk ut vilket som är samma ända före klyvningen på båda. Tag sen varje (par-)regel och vänd den ena av dem så att ändmärkningen kommer att hamna i den ena ändan på den ena och den andra i den andra änden på den sammanlagda 45x68. Vänd sedan den ena 180 grader så att den får den sågade sidan utåt och den hyvlade inåt mot den sågade på andra parregeln. Limma och skruva samman dem. (Metoden kallas vändlimning med störtning.) Nu kan virket vrida sig, men vridningen hindras av att ådringen motverkar varandra och den sammanlimmade regeln kommer att bli rak.
Tag sen och såga ut dörrbladets mått ur en 12 mm K-plywoodskiva. Vänd bästa sidan neråt (ska vara inåt mot kattvinden) och lägg ut ramvirket på den med lim på reglarna. Kläm fast med tvingar och skruva från andra hållet med vfz skruv. Förslagsvis FH 40x4. Plywooden är i sig redan vändlimmad genom korslagda fanérriktningar och behåller därför styvheten parallellt skivans plan och i kombination med det vändlimmade ramverket behåller den även formen vinkelrätt mot skivans plan.
P.S. Vill du ha ett riktigt formstyvt dörrblad så kan du byta ut 12 mm K-ply mot vanlig 15 mm kryssfanér som är helt plan från tillverkningen. Kostar lite mer och väger lite mer, men blir mycket bättre. D.S
Dra sen i ett par rejäla skruvar på 'snedden' (cirka 45 graders vinkel) i hörnen. Förslagsvis FH 120x6 vfz och se till att skallen hamnar innanför ramverkets ytterkant.
Fyll ramverket med isoleringsmaterial. Fäst en UV-stabiliserad plastfolie (diffusionsspärr) på ramverket. Klä insidan med önskar skivmaterial, men inte tunnare än 4 mm hård träfiber.
Gångjärn och stängningsbeslag.
På det här sättet har jag byggt industriportar för utebruk, bl.a. till Felix i Eslöv för många år sen, och vad jag vet håller de ännu om de inte är nerkörda med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Köp hem nya reglar. Förslagsvis 45x70. Kapa till dem i längd för dörrbladets yttermått. De behöver inte vara gerade i hörnen eller 'halvt-om-halvt'-sågade eller tappade samman. De kan gå stumt mellan ytterkanterna och välj då gärna den längsta sidan som kortaste mått. Dvs. låt de korta reglarna gå ut till långsidornas kanter så att långsidornas reglar blir 2 ggr. regeltjockleken kortare.
Klyv sen reglarna på längs på 70 mm hållet till 2 stycken 34x45 (34+34=68 och 2 mm för sågbladets tjocklek). Var noga med att numrera bitarna parvis och märk ut vilket som är samma ända före klyvningen på båda. Tag sen varje (par-)regel och vänd den ena av dem så att ändmärkningen kommer att hamna i den ena ändan på den ena och den andra i den andra änden på den sammanlagda 45x68. Vänd sedan den ena 180 grader så att den får den sågade sidan utåt och den hyvlade inåt mot den sågade på andra parregeln. Limma och skruva samman dem. (Metoden kallas vändlimning med störtning.) Nu kan virket vrida sig, men vridningen hindras av att ådringen motverkar varandra och den sammanlimmade regeln kommer att bli rak.
Tag sen och såga ut dörrbladets mått ur en 12 mm K-plywoodskiva. Vänd bästa sidan neråt (ska vara inåt mot kattvinden) och lägg ut ramvirket på den med lim på reglarna. Kläm fast med tvingar och skruva från andra hållet med vfz skruv. Förslagsvis FH 40x4. Plywooden är i sig redan vändlimmad genom korslagda fanérriktningar och behåller därför styvheten parallellt skivans plan och i kombination med det vändlimmade ramverket behåller den även formen vinkelrätt mot skivans plan.
P.S. Vill du ha ett riktigt formstyvt dörrblad så kan du byta ut 12 mm K-ply mot vanlig 15 mm kryssfanér som är helt plan från tillverkningen. Kostar lite mer och väger lite mer, men blir mycket bättre. D.S
Dra sen i ett par rejäla skruvar på 'snedden' (cirka 45 graders vinkel) i hörnen. Förslagsvis FH 120x6 vfz och se till att skallen hamnar innanför ramverkets ytterkant.
Fyll ramverket med isoleringsmaterial. Fäst en UV-stabiliserad plastfolie (diffusionsspärr) på ramverket. Klä insidan med önskar skivmaterial, men inte tunnare än 4 mm hård träfiber.
Gångjärn och stängningsbeslag.
På det här sättet har jag byggt industriportar för utebruk, bl.a. till Felix i Eslöv för många år sen, och vad jag vet håller de ännu om de inte är nerkörda med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Byggaren: Tamejsjutton så hittar jag det ena efter andra suveräna inlägget från din sida!
Av en händelse ska jag själv göra en dörr (närsomhelst... ska bara avsluta 999 andra projekt) och detta var ju precis vad jag tänkt fråga efter.
Dina inlägg höjer kvaliteten på forumet rejält!
Av en händelse ska jag själv göra en dörr (närsomhelst... ska bara avsluta 999 andra projekt) och detta var ju precis vad jag tänkt fråga efter.
Dina inlägg höjer kvaliteten på forumet rejält!
Jag måste också säga, som läsare på forumet, att jag är riktigt imponerad av hur Byggaren delar med sig av sin visdom och erfarenhet.
Inte nog med att det kommer långa utlägg, tillräckligt instruktiva och pedagogiska för att till och med vi vanliga kan följa dem, utan det kommer många också. Och det backas upp med (som det verkar iallafall, jag är tyvärr inte tillräckligt kompetent att bedöma det själv ) riktigt grundliga kunskaper inom det mesta som har med byggnadskunskap att göra.
Har Byggaren inget jobb att sköta, utan sitter bara framför datorn och scannar av forumet efter frågor som han kan svara på? Sådana här människor i ett forum är iallafall guld värda.
Hurra för Byggaren!
Inte nog med att det kommer långa utlägg, tillräckligt instruktiva och pedagogiska för att till och med vi vanliga kan följa dem, utan det kommer många också. Och det backas upp med (som det verkar iallafall, jag är tyvärr inte tillräckligt kompetent att bedöma det själv
) riktigt grundliga kunskaper inom det mesta som har med byggnadskunskap att göra.Har Byggaren inget jobb att sköta, utan sitter bara framför datorn och scannar av forumet efter frågor som han kan svara på? Sådana här människor i ett forum är iallafall guld värda.
Hurra för Byggaren!
olni65 skrev:Jag måste också säga, som läsare på forumet, att jag är riktigt imponerad av hur Byggaren delar med sig av sin visdom och erfarenhet.
Inte nog med att det kommer långa utlägg, tillräckligt instruktiva och pedagogiska för att till och med vi vanliga kan följa dem, utan det kommer många också. Och det backas upp med (som det verkar iallafall, jag är tyvärr inte tillräckligt kompetent att bedöma det själv
Har Byggaren inget jobb att sköta, utan sitter bara framför datorn och scannar av forumet efter frågor som han kan svara på? Sådana här människor i ett forum är iallafall guld värda.
Hurra för Byggaren!
Nej. Byggaren har idag inget jobb att sköta. Jag är pensionerad sen snart 6 år tbx i tiden. Gör lite småjobb då och då för att hålla mig ajour efter ett yrkesliv som byggare i >40 år, allt från lotterikisoker till kärnkraftverk. Snickrar oxå en hel del för egen och andras behov. Det är skönt att kunna ta det i min egen takt och slippa stressa. Dessutom... ni vet det där med att först instruera andra om hur det ska göras och sen ändå få göra det själv
Det slipper jag nu + att jag slipper ha personalansvar för X antal anställda. Jag har bara mig själv att ta hänsyn till utöver familjen och två katter. Därför har jag lite tid att spilla här._______________
Byggaren
Bara för att testa så har jag sågat isär o limmat ett antal reglar enligt denna metod. Och jag är extremt nöjd med resultatet!! De har alla hållit formen otroligt bra trots att de säkert har torkat en del sedan novemeber när jag limmade ihop dem. Otroligt trevlig metod som jag kommer att använda mer i framtiden.imported_Byggaren skrev:
Oj, vilken perfekt instruktion! Tror du att man klarar det om man är totalt ny på snickeri oxå, om man ser till att ha gott om tid och sådär...?
Vilket lim ska man ha, vanligt trälim eller? Och om man har tänkt vanliga innerdörrar, till sovrum och sådär kan man väl skippa UV-stabiliserande plastfolien eller? Funkar denna metoden att bygga om man vill ha dörrar som är 270 cm höga oxå?
Är det föresten krångligare att göra dörr till toalett än vanliga dörrar? Det ska ju till en låsanordning tex....? Är det krångligt att få till tror du?
Vilket lim ska man ha, vanligt trälim eller? Och om man har tänkt vanliga innerdörrar, till sovrum och sådär kan man väl skippa UV-stabiliserande plastfolien eller? Funkar denna metoden att bygga om man vill ha dörrar som är 270 cm höga oxå?
Är det föresten krångligare att göra dörr till toalett än vanliga dörrar? Det ska ju till en låsanordning tex....? Är det krångligt att få till tror du?
Frugan skrev:
Om du inte prövar och tränar kommer du aldrig att klara av det.
Det är ingen större svårighet att klyva en regel med en vanlig handhållen elektrisk cirkelsåg. Se bara till att klingan är vass (annars flisar sågsnittet, som det oxå kan göra om man driver sågklingan framåt under för hårt tryck) och använd helst en hyveltandad klinga och se till att anhållet följer kanten som det ska så att båda halvorna blir lika breda/tjocka.
Har du tillgång till (maskinell) planhyvel kan du efteråt köra båda bitarna med den sågade ytan uppåt mot kuttern för att få dem jämntjocka/-breda.
Det spelar heller ingen större roll hur hög dörren ska göras, så länge det inte rör sig om >4,5 m. Och det är inte krångligare att göra en toalettrumsdörr än en innerdörr. I båda måste du lägga in en förstärkning (träkloss) där urtaget för låskistan ska göras.
Krångliga dörrar att göra är däremot gammeldags spegeldörrar eftersom de kräver en handöverfräs eller vertikalfräs med profilstål och notfrässtål med motfrässtål. Man vill ju gärna inte att de ska se ut som en träfiberskiva eller planka i dörrbladet.
Till hyvlat virke används alltid vanligt trälim av bra kvalitet. Till ohyvlat virke och tapp i hål används PU-lim.
____________________
Byggaren
Vad anser du om att även göra halvt i halvt när man ändå håller på? -Jag menar att man har ett gyllene tillfälle när man i alla fall skall klyva och vändlimma. Då är det ju bara att förskjuta limningen en regelbredd, så får man halvt i halvt med automatik. Är det en dålig idé? Och i sa fall varför?
Förstår inte nriktigt hur du menar med att förskjuta en regelbredd. Kan du visa med en skiss?mattiasp skrev:
Vitsen med att klyva, störta och vändlimma samma regel är att de spänningar som finns i virket blir lika stora när delarna är tagna ur samma bit. Det blir de inte om du tar två olika bitar och gör samma sak med, alltså inte rakt i långa loppet.
______________
Byggaren
Fantastiskt bra tips! Tackar!
Några frågor dock, om jag vill pynta till en sida med något trä efter att hela grunden måste jag göra liknande på andra sidan?
K-plywood? Vad står K för?
UV-stabiliserad plastfolie (diffusionsspärr) , är det samma som den bastufolie uv svart man kan köpa tex på byggmax, eller något helt annat?
Sista novisfrågan:
Jag skulle gärna vilja järnvitriola min ytterdörr till stallet, är det något som kan rekommenderas eller det kanske inte skyddar tillräckligt?
/U
Några frågor dock, om jag vill pynta till en sida med något trä efter att hela grunden måste jag göra liknande på andra sidan?
K-plywood? Vad står K för?
UV-stabiliserad plastfolie (diffusionsspärr) , är det samma som den bastufolie uv svart man kan köpa tex på byggmax, eller något helt annat?
Sista novisfrågan:
Jag skulle gärna vilja järnvitriola min ytterdörr till stallet, är det något som kan rekommenderas eller det kanske inte skyddar tillräckligt?
/U
Nej. Inte om du bara skruvar fast det utan lim.Pastejja skrev:
K=konstruktionPastejja skrev:
Nej. Det är något annat. UV står för ultraviolett, en våglängd som bryter ner plast och gör den skör. Vanlig UV-stabiliserad plast för insida i yttervägg brukar vara klar eller svagt blåfärgad. Kika efter typgodkännandemärket, en gaffel.Pastejja skrev:
Det håller bra och kan rekomenderas. Enda nackdelen är väl färgen som blir silvergrå med tiden.Pastejja skrev:
___________________
Byggaren
Har läst och begrunnat detta grundliga inlägg och tänker troligtvis bygga en dörr till frigebodens grovförrådsdel med byggarens spec. Funderar dock lite på hur jag gör en vettig karm och hur man gör med gångjärn och hur stort mellanrum som behövs mellan dörr och karm för att den ska gå att öppna
