Nibe 1225 eller 1235. Eller IVT
Synpunkter sökes.
Jag skall byta bort direktelen och det lutar åt värmepump. Skall matas till golvvärme som jag håller på försöka installera på bv och öv.
Jag har fått pris på en Nibe 1235 - 8kW, 55.000:- (ren pump). Men samtidigt så är ju en 1225 nästan 10.000 billigare. Den nyare har lite bättre cop, den äldre lite högre toppeffekt.
Eller skall man välja IVT , men då behövs det nog en 9:a. Nåja det kanske går på ett ut.
Jag har tänkt försöka bestämma mig i veckan så att den går beställa innan nyår för att slippa prishöjningar som väl lär komma som ett mail på fibern
Huset är 150 m2 fördelat på källare , bv och öv. Vad jag kan se så är det timmerstomme, har inte hunnit dissikera så mycket. Tidigare energiförbrukning okänd, 10000kWh då det bara har varmhållits.
Tilläggsisolering blir det något annat år. Så småningom så skall jag nog fixa garage i ladugården.
Huset finns på 64 grader nord.
-edit-
Volymförstorare blir det. Raddar i källaren så småningom, de skall gå på samma temp. som golvvärmen.
Jag skall byta bort direktelen och det lutar åt värmepump. Skall matas till golvvärme som jag håller på försöka installera på bv och öv.
Jag har fått pris på en Nibe 1235 - 8kW, 55.000:- (ren pump). Men samtidigt så är ju en 1225 nästan 10.000 billigare. Den nyare har lite bättre cop, den äldre lite högre toppeffekt.
Eller skall man välja IVT , men då behövs det nog en 9:a. Nåja det kanske går på ett ut.
Jag har tänkt försöka bestämma mig i veckan så att den går beställa innan nyår för att slippa prishöjningar som väl lär komma som ett mail på fibern
Huset är 150 m2 fördelat på källare , bv och öv. Vad jag kan se så är det timmerstomme, har inte hunnit dissikera så mycket. Tidigare energiförbrukning okänd, 10000kWh då det bara har varmhållits.
Tilläggsisolering blir det något annat år. Så småningom så skall jag nog fixa garage i ladugården.
Huset finns på 64 grader nord.
-edit-
Volymförstorare blir det. Raddar i källaren så småningom, de skall gå på samma temp. som golvvärmen.
har för mig att följande saker skljar mallan 1225 & 1235
1225 klarar 50 graders retur temp innan den löser ut, 1235 klarar 60 grader. inget du kommer få problem med, du som bygger låg temp system
1235 tror jag har utgång så den kan schunta lägre temp till golv värme, samtidigt som den går på lite högre temp för radiatorer. inte heller där kommer du får problem, då du kan bygga så kälaren klarar riktig låg temp.
1235 har fått en ny lite större meny, som man faktiskt klara sig utan (jag är ite dåligt nsat i vlka fördelar dom nya funktionerna ger (jag saknar inget på min 1215) (en 1215 är samma maskin som 1225, men man presenterar pumpens effekt på samma sätt som konkurenterna = en 1215-7kW ger 8kW vid 0/35 & 7kW vid 0/50 alltså samma siffror som 1225-8)
räkna ut vad dutt hus behöver för effekt & köp en pump som ger rätt effekt vid 0/50, kola alltså i data specen på alla intressanta pumpar, inte på modell namnat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1225 är vad jag skule ha köpt, det är en väl utrövad konstuktion, pumpen har under åran haf följande namn 1210, 1215, 1225
Eler rätare sagt skule jag köpt 1125, samma pump men utan varmvaten beredare, sen skulla jag instalerat en VPA 300/200 som fåt stå för varm vattnet, dea ger bättre drift & mer varmvatten.
jag gjorde själv mistaget att köpa en 1215. den har jag nu byggt om till en 1115 med VPA 300/200.
i brorsans hus tog vi en 1115-10 + VPA 300/200 (man lär sig av sina misstag)
gisar att även du kanske ska gå på en 10kW pump (1125-10) o ta till hålet en bra bit extra!
1225 klarar 50 graders retur temp innan den löser ut, 1235 klarar 60 grader. inget du kommer få problem med, du som bygger låg temp system
1235 tror jag har utgång så den kan schunta lägre temp till golv värme, samtidigt som den går på lite högre temp för radiatorer. inte heller där kommer du får problem, då du kan bygga så kälaren klarar riktig låg temp.
1235 har fått en ny lite större meny, som man faktiskt klara sig utan (jag är ite dåligt nsat i vlka fördelar dom nya funktionerna ger (jag saknar inget på min 1215) (en 1215 är samma maskin som 1225, men man presenterar pumpens effekt på samma sätt som konkurenterna = en 1215-7kW ger 8kW vid 0/35 & 7kW vid 0/50 alltså samma siffror som 1225-8)
räkna ut vad dutt hus behöver för effekt & köp en pump som ger rätt effekt vid 0/50, kola alltså i data specen på alla intressanta pumpar, inte på modell namnat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1225 är vad jag skule ha köpt, det är en väl utrövad konstuktion, pumpen har under åran haf följande namn 1210, 1215, 1225
Eler rätare sagt skule jag köpt 1125, samma pump men utan varmvaten beredare, sen skulla jag instalerat en VPA 300/200 som fåt stå för varm vattnet, dea ger bättre drift & mer varmvatten.
jag gjorde själv mistaget att köpa en 1215. den har jag nu byggt om till en 1115 med VPA 300/200.
i brorsans hus tog vi en 1115-10 + VPA 300/200 (man lär sig av sina misstag)
gisar att även du kanske ska gå på en 10kW pump (1125-10) o ta till hålet en bra bit extra!
Förs o främst är det ju bekvämt att veta att man alltid har varmvatten, oavset om lillgrabben nys har badat o tånårs tjejen dursar samtidigt m.m.Loner skrev:
sen så innehåller den inbygda vvb bara 45 liter vatten i yttermanterl. den lila mängd värms upp fort , de inre mängde på 160 lite värms inte upp fort. resultatet av detta ger flera starter i onödan, men korta drifter där i mellan.
VPA 300/200 har 200 liter i ytermanteln 4,5 ggr så mycke vatten att arbeta mot. deta sänker COP, minskar starterna & ökar gångtiden/start, resultatet av deta är längre livslängd, billigare drift & framföralt högre komfort (mer vatten)
nakdele är att det tar mer plats.
CarMan skrev:
Tack för svaren CarMan, och fasen vad du var flitig i natt
.Mäter inte pumpen på den större volymen för att bestämma när den skall stanna efter VV-produktion?
Jag antar att du menar att större volym med färre starter höjer COP.
Angående energibehovet så tar jag gärna emot råd för att försöka bestämma det.
Den bästa gissning/skattning jag kan göra är att bv ocgh öv behöver 8,5 kW. Och det är utifrån de befintliga elrdiatorerna, men alla är inte effektmärkta, så det blir en höftning.
Det siter ett dykrör med en tempgivare i ytermanteln, in så den mäter väldigt nära innermanteln. här mäter man vilke tempratur du har "i" varmvattenberedaren. När denna temp når 44 grader (eller vad du vill ställa den på) så startar varmvatten värmningen, varmvattnet värms ända tills returvattnet når 50 grader för 1225 & 60 grader för 1235. vid dessa tempraturer löser en presostat ur, då kylmediat då har nått max tryck på vad systemet klarar.
8Kw värmer mcket snabt upp 45 liter vatten = du når maxtrycket på pressostaten mycket snabbt (10-15 min, lite beroende på hur kraftig pump du har & hur varmt borrhålet är m.m.)
på desa 15 minuter visar tempgivaren alla gånger 55 grader, men vattnet inne i mitte på varmvatten beredare har nog inte höjt sig alls. ünder de närmsta 20 minutrarna efter stopp, så forsätter utjämningen av tempraturen mellan inner & ytter mantel, samt att vattnet i innermanteln skicktarsig. Så på 20 minuter så visar tempgivaren åter igen 44 grader o pumpen startar, denna gång går den längre tidca 20 min & får ett stopp på kanske 45 minuter, innan den åter igen måste värma varmvattnet. De här 3:e gången så värmer den också 20 minuter, men nu är inner manteln med i leken o nån yttligare värmning behövs inte på 4 timmar.
ett anat fel med den interna beredare är att vattnet cirkulerar för fort, för att nå bra drifts förhållanden, man vll ha 7 graders temp skilnad mellan in & ut i kondensr värmeväxlaren, nått man styr genm att ändra cirkulations pump & stypning av radiatorer (man optimerar för radiatorerna, sen blir det som det blir med varmvattnet) har du extärn beredare, så instalerar du en värmekran & kan då strypa vattne flödet, på detta vinner du 2 saker. vattnet är varmare in i beredaren & cirkulationen är saktare, så innermanteln hinner lättare med at bli varm.
intern beradare ska man bara ha om man har platsbrist, det är en "nödlösning"
8Kw värmer mcket snabt upp 45 liter vatten = du når maxtrycket på pressostaten mycket snabbt (10-15 min, lite beroende på hur kraftig pump du har & hur varmt borrhålet är m.m.)
på desa 15 minuter visar tempgivaren alla gånger 55 grader, men vattnet inne i mitte på varmvatten beredare har nog inte höjt sig alls. ünder de närmsta 20 minutrarna efter stopp, så forsätter utjämningen av tempraturen mellan inner & ytter mantel, samt att vattnet i innermanteln skicktarsig. Så på 20 minuter så visar tempgivaren åter igen 44 grader o pumpen startar, denna gång går den längre tidca 20 min & får ett stopp på kanske 45 minuter, innan den åter igen måste värma varmvattnet. De här 3:e gången så värmer den också 20 minuter, men nu är inner manteln med i leken o nån yttligare värmning behövs inte på 4 timmar.
ett anat fel med den interna beredare är att vattnet cirkulerar för fort, för att nå bra drifts förhållanden, man vll ha 7 graders temp skilnad mellan in & ut i kondensr värmeväxlaren, nått man styr genm att ändra cirkulations pump & stypning av radiatorer (man optimerar för radiatorerna, sen blir det som det blir med varmvattnet) har du extärn beredare, så instalerar du en värmekran & kan då strypa vattne flödet, på detta vinner du 2 saker. vattnet är varmare in i beredaren & cirkulationen är saktare, så innermanteln hinner lättare med at bli varm.
intern beradare ska man bara ha om man har platsbrist, det är en "nödlösning"
Om jag inte minns fel så ska xx35 ha en annan kompressor jämfört med xx25 och andra lägre modellbeteckningar. Sedan sa en stor återförsäljare av Nibe att xx35 har högre COP-värde jämfört med de andra. Själv köpte jag till slut en 1135-15 med GSM-modul och en VPA 300/200 vvb.
vist har den lite högre cop i teorin. men i verklig heten så är det dels en lite sknlad vi pratar om o sen så är det mycke störe skilnad i COP beroende på hur dit radiatorsystem ser ut & hur du justerar in radiatorsystem & värmepump, o vi ska inte glöma borr hål o vilken storlek på pump du väljer m.m.
alla har samma COP, stirra inte på det, när du väljer
jag har inte bra koll på dom nya, men brorsans pump hadde skroll, vilket jag inte trodde den skulle ha (tror den hade skroll, då den inte klara vlkan fasföljd som helst) min har kolv kompressor, den låter lite mer,& har lägre kop, enligt databladet, me efter sm det är en kolv, nte skroll, så får jag högre effekt genom min lite djupare borra, en sån sak ka hålla tillskotselen borta, vilket i praktiken ger en mycke större besparing, än att ha lite bättre cop, men spesa med el.
alla har samma COP, stirra inte på det, när du väljer
jag har inte bra koll på dom nya, men brorsans pump hadde skroll, vilket jag inte trodde den skulle ha (tror den hade skroll, då den inte klara vlkan fasföljd som helst) min har kolv kompressor, den låter lite mer,& har lägre kop, enligt databladet, me efter sm det är en kolv, nte skroll, så får jag högre effekt genom min lite djupare borra, en sån sak ka hålla tillskotselen borta, vilket i praktiken ger en mycke större besparing, än att ha lite bättre cop, men spesa med el.
Tack igen.
Gångtid vid VV-produktion har jag inte funderat på. Jag har fokuserat på värmeproduktionen.
Då är det så man börjar fundera om man behöver två tankar. Genom att pumpen skall driva golvvärme så är ju vattenvolymen även där liten. Jag hade tänkt använda den befintliga varvattenberedaren som volymförstorare. Den är väl på ca 100-150 liter.
1125 och 1135 är väldigt lik cop och effektmässigt.
Jag skulle hellre vilja lägga mellanskillnaden på borrningen/installationen, även om valet står mellan 1225/1235.
Jag skall kolla på torsdag om den lokala IVT-firman har öppet, så kanske man kan få ett pris därifrån också.
CarMan, har jag fel eller har du installerat pumpen själv?
Jag kanske är mer än lovligt snål, men jag har börjat fundera i de banorna, att göra det själv. Men det är också frågan vad man behöver för prylar om man skall fylla köldbäraren om inte borrfirman gör det, mm.
Elen måste man ju leja bort.
Gångtid vid VV-produktion har jag inte funderat på. Jag har fokuserat på värmeproduktionen.
Då är det så man börjar fundera om man behöver två tankar. Genom att pumpen skall driva golvvärme så är ju vattenvolymen även där liten. Jag hade tänkt använda den befintliga varvattenberedaren som volymförstorare. Den är väl på ca 100-150 liter.
1125 och 1135 är väldigt lik cop och effektmässigt.
Jag skulle hellre vilja lägga mellanskillnaden på borrningen/installationen, även om valet står mellan 1225/1235.
Jag skall kolla på torsdag om den lokala IVT-firman har öppet, så kanske man kan få ett pris därifrån också.
CarMan, har jag fel eller har du installerat pumpen själv?
Jag kanske är mer än lovligt snål, men jag har börjat fundera i de banorna, att göra det själv. Men det är också frågan vad man behöver för prylar om man skall fylla köldbäraren om inte borrfirman gör det, mm.
Elen måste man ju leja bort.
jag har instalerat min själv, o i höstas så instruerar jag bror min att sätta in sin.
jag satte ju in en 1215, men byggde om den ett drygt år senade till en 1115, den interna vvb:n andvänder jag numera som volymförstorare.
min borrfirma borrade & grävde till huset, samt gjorde håltagning in i husset. Så när dom var klara så fans det 2 slangar indragna i huset, o så långt var allt färdig fyllt. jag behövde bara kompliterings fyla med det som behövdes för den invändiga dragningen.
at instalera värmepumpen var lätt, i jämförelse me att konvertera från direkt el till v attenburet, som projektet startade med (det var första gången jag lekte rörmockare)
jag satte ju in en 1215, men byggde om den ett drygt år senade till en 1115, den interna vvb:n andvänder jag numera som volymförstorare.
min borrfirma borrade & grävde till huset, samt gjorde håltagning in i husset. Så när dom var klara så fans det 2 slangar indragna i huset, o så långt var allt färdig fyllt. jag behövde bara kompliterings fyla med det som behövdes för den invändiga dragningen.
at instalera värmepumpen var lätt, i jämförelse me att konvertera från direkt el till v attenburet, som projektet startade med (det var första gången jag lekte rörmockare)
jag är väll en av dom få som kört exakt samma anläggnng i samma hus, både med & utan extern vvb, så jag ser ju dom exakta skilnaderna. att jämföra med annan bekant i annat hus, blir ju inte rätt.
en VPA300/200 klarar en normal durch utan att värma vatte alls efteråt, o när den värmer så värmer den bara en gång, o det via en lång gång tid
en VPA300/200 klarar en normal durch utan att värma vatte alls efteråt, o när den värmer så värmer den bara en gång, o det via en lång gång tid
OK!
Intressant! Körde du med press eller klämmringskopplingar?
Själva rördragningen oroar mig inte så mycket, utan det är mer en fråga om man behöver specialverktyg.
Detta skulle kunna vara en sak som får vågen att tippa. IVT har jag aldrig sett säljas annat än som paketlösning.
Visst är det så att KB-pumpen klara 400 meter slang? Jag tänker att om man borrar 200 meter, så blir ju totala slanglängden mer än 400 meter, för man skall ju från hålet och in till pumpen också. Och tror du man klarar sig med 200m hål till en 10:a?
1125 och 1135, visst saknar de eltillskott? Jag har inte lyckats inte hitta något klar svar på det på Nibes hemsida.
Jag behöver nog sällan så mycket varmvatten som en sådan lösning skulle ge, men spillvärmen komer källaren till godo, och är inte helt bortkastad ens på sommaren.
Intressant! Körde du med press eller klämmringskopplingar?
Själva rördragningen oroar mig inte så mycket, utan det är mer en fråga om man behöver specialverktyg.
Detta skulle kunna vara en sak som får vågen att tippa. IVT har jag aldrig sett säljas annat än som paketlösning.
Visst är det så att KB-pumpen klara 400 meter slang? Jag tänker att om man borrar 200 meter, så blir ju totala slanglängden mer än 400 meter, för man skall ju från hålet och in till pumpen också. Och tror du man klarar sig med 200m hål till en 10:a?
1125 och 1135, visst saknar de eltillskott? Jag har inte lyckats inte hitta något klar svar på det på Nibes hemsida.
Jag behöver nog sällan så mycket varmvatten som en sådan lösning skulle ge, men spillvärmen komer källaren till godo, och är inte helt bortkastad ens på sommaren.
jag körde med klämkopplingar. (var lite feg, ångrar att jag inte prova o löda redan från början, då jag vid ombyggnaden lödde istälet, vilket är enkelt o bra mycke billigare)
400m slang i en slinga klarar du, o har du 200m borra + 10m till borr hålet, så blir det 420m & så kinkit är det inte, så det funkar det med. har du 2 borr hål så får man ett annat flöde, om hålen körs paralellt, då kan du ha 2x400m till samma KB pump
11xx modellerna har inte elpatron med styrning & inte växelventil för vvb:n, desa är separata satser du köper o busenkelt kopplar in.
här ärmonterings anvisning för 1125 http://www.nibeonline.com/pdf/031086-2.pdf
här är monterings anvisning för ETS (elpatron) http://www.nibeonline.com/pdf/511092-5.pdf
här är monterings anvisning för VST (varmvatten strning) http://www.nibeonline.com/pdf/011023-9.pdf
400m slang i en slinga klarar du, o har du 200m borra + 10m till borr hålet, så blir det 420m & så kinkit är det inte, så det funkar det med. har du 2 borr hål så får man ett annat flöde, om hålen körs paralellt, då kan du ha 2x400m till samma KB pump
11xx modellerna har inte elpatron med styrning & inte växelventil för vvb:n, desa är separata satser du köper o busenkelt kopplar in.
här ärmonterings anvisning för 1125 http://www.nibeonline.com/pdf/031086-2.pdf
här är monterings anvisning för ETS (elpatron) http://www.nibeonline.com/pdf/511092-5.pdf
här är monterings anvisning för VST (varmvatten strning) http://www.nibeonline.com/pdf/011023-9.pdf
