Golvkonstruktion
Hej,
Står inför valet av golvkonstruktion.
Har bilat upp det gammla badrumsgolvet och plockat upp alla blåbetongsblocken som de hade gömt där när de byggde huset...
Nu undrar jag hur jag ska göra.
Gjuta nytt eller regla upp nytt golv?
Fördelar med att gjuta?
det är ca 30 cm som behöver fyllas upp, blir en hel del att fylla med.
Eller ska jag lägga in en massa cellplast och sen gjuta?
Hur ska jag göra?
Står inför valet av golvkonstruktion.
Har bilat upp det gammla badrumsgolvet och plockat upp alla blåbetongsblocken som de hade gömt där när de byggde huset...
Nu undrar jag hur jag ska göra.
Gjuta nytt eller regla upp nytt golv?
Fördelar med att gjuta?
det är ca 30 cm som behöver fyllas upp, blir en hel del att fylla med.
Eller ska jag lägga in en massa cellplast och sen gjuta?
Hur ska jag göra?
Eftersom du förmodligen ska ha golvvärme+klinker så tycker jag att du ska gjuta över cellplast. Det isolerar bra och trivs ihop med betongen.
Medlem
· Västra Götalands Län
· 41 inlägg
Vi har nog liknande husprincip,? har själv rivit ut ett hela övervåningen (betongvalv, fyllt med blåbetongkross, och träreglar uppepå) Toan var uppgjuten med ca 12cm kross under) Nu har jag tömt hela bjälklaget vilket fyllde ca 5containrar
. Och reglat upp nya golv med 70*45 reglar c/c 60 och riktig isolering vilket känns lite roligar än blåbetong, samt i det nya badrummet c/c 30, golvet känns ordentligt stabilt då betongbjälkarna ligger ca 50-110cm c/c där jag ska ha badrummet. Jag stod också och vägde mellan att fylla med betong eller regla upp, valde det sista. Det kanske inte ser likadant ut i ditt fall men så gjorde jag. lägger med en bild på hur det såg ut för ca 1månad sedan, nu är väggarna uppreglade och vissa förstärkningar utförda m.m.
Lycka till.
. Och reglat upp nya golv med 70*45 reglar c/c 60 och riktig isolering vilket känns lite roligar än blåbetong, samt i det nya badrummet c/c 30, golvet känns ordentligt stabilt då betongbjälkarna ligger ca 50-110cm c/c där jag ska ha badrummet. Jag stod också och vägde mellan att fylla med betong eller regla upp, valde det sista. Det kanske inte ser likadant ut i ditt fall men så gjorde jag. lägger med en bild på hur det såg ut för ca 1månad sedan, nu är väggarna uppreglade och vissa förstärkningar utförda m.m. Lycka till.
ambly skrev:
Cementbunden Leca tillverkar man själv.
Fyll på med Lecakulor lagom högt så att det finns plats för golvbetongen.
Blanda vanlig cement och vatten till en koncistens ungefär som välling. Cementbruk A funkar också och bildar en liten cementbrukskaka högst upp.
Häll blandningen över Lecakulorna.
Cementblandningen kallas ibland sluring vitsen är att binda kulorna så att det blir stadigt.
Man kan ersätta Lecan med kulor av cellplast om man hellre vill ha detta.
Fördelen är att man slipper skära till cellplastskivor att passa i hålet, men isolerinegn blir sämre, så skall man ha ett värmegolv bör man nog välja cellplast istället. En annan nackdel med sluring är att det kan vara svårt att torka ut allt vattnet.
Jo, planneringsarbetet är ofta en underskattad del av tidsåtgången.
Om du skall ha golvvärme så kommer du att få ordentlig nytta av isolering under. Därmed blir cellplast det bästa altenativet. Vanligen rekommendras mer an 15 cm under värmegolv mot mark/platta, men jag har läst undersökningar som visar på att det bör cara 40 cm för att få samma värmeekonomi som med radiatorer. Dina 30 cm är alltså mkt bra, själv hade jag bara möjlighet att lägga i 12 cm i mitt nuvarande projekt och massor av passningar mot el, vatten och avloppsrör på betongplattan.
Lite tips:
Cellplast, i var fall upp till 5 cm går att skära med en skarp brytkniv.
Hålrum går att fylla med vanligt polyuretanbaserat tätskum ex. Byggmax a 39 kr flaskan.
5 cm betong räcker men om golvet skall belastas ex. med värmepannor/pumpar som skall in och ut så bör du gå upp till 7 cm.
Mer betong ger ett mer värmetrögt golv, något man oftast vill undvika.
Jag göt mitt golv flytande med kantisolering. Kantlisolering marknadsförs t.ex Roth golvvärme, men kantisolering är kanske inte är helt nödvändigt.
Lägg i ett armeringsnät som sprickarmering. Detta monteras på torn, sk markdistanser. Dessa finns för olika monteringshöjder 20-25, 30-40 osv.
Betongen/cementbruket blandade jag själv, men om det är mycket och lätt att komma åt så underlättar det att köpa färdig från betongbil. Så här års kan det också vara svårt att själv ådstadkomma en betong som håller mer än 5 C, vilket är ett krav för att en skall börja blinna.
Den betong jag tillverkade gjordes av ca 70 l ballastgrus (gjutgrus) 0 - 8 mm, 25 kg byggcement och ca 10 l varmvatten (max 60 C). Vid blandningen använde vi tre rullar grus 1 rulle cement och ca 6 l vatten. Det fanns också en hel del vatten bundet i gruset. Högvärdig betong skall även innehålla ballastgrus 8 - 16 , men detta gör den också betydligt jobbigare att bearbeta.
Vi göt 18m2 5cm betong på 3 man, vilket tog 10 h. Det var planerat för 4 man men en blev sjuk. Jag och grabben blandade medan en bekant som är proffs göt. Jag vill verkliken rekommendera att ha ett proffs till gjutningen. Är denne skicklig som min bekant, så ligger alla fall rätt och det är bara att lägga på tätskicktoch fixa det sista lilla med plattfixet.
Fördelen med vanlig betong jämf. med snabbbetong är att den är billig och den långa brinntiden gör att man kan ta det lungt. Nackdelen att den måste torka ut och man bör vänta upp till 5 månader med att lägga tättskickt ock klinker så att det meska av krympningen hinner ske.
Detta är vad jag funnit efter ivrigt studerande, men det finns säkert de som tycker annorlunda. Min bekanta proffs har berättat att de vanligen inte väntar mer än en månad för betongen att torka/krympa. När de använder snabbbetong så händer det att de sätter plattor redan dagen därpå. Knappast enligt reglerna, men enligt honom har det aldrig medfört några problem.
Om du skall ha golvvärme så kommer du att få ordentlig nytta av isolering under. Därmed blir cellplast det bästa altenativet. Vanligen rekommendras mer an 15 cm under värmegolv mot mark/platta, men jag har läst undersökningar som visar på att det bör cara 40 cm för att få samma värmeekonomi som med radiatorer. Dina 30 cm är alltså mkt bra, själv hade jag bara möjlighet att lägga i 12 cm i mitt nuvarande projekt och massor av passningar mot el, vatten och avloppsrör på betongplattan.
Lite tips:
Cellplast, i var fall upp till 5 cm går att skära med en skarp brytkniv.
Hålrum går att fylla med vanligt polyuretanbaserat tätskum ex. Byggmax a 39 kr flaskan.
5 cm betong räcker men om golvet skall belastas ex. med värmepannor/pumpar som skall in och ut så bör du gå upp till 7 cm.
Mer betong ger ett mer värmetrögt golv, något man oftast vill undvika.
Jag göt mitt golv flytande med kantisolering. Kantlisolering marknadsförs t.ex Roth golvvärme, men kantisolering är kanske inte är helt nödvändigt.
Lägg i ett armeringsnät som sprickarmering. Detta monteras på torn, sk markdistanser. Dessa finns för olika monteringshöjder 20-25, 30-40 osv.
Betongen/cementbruket blandade jag själv, men om det är mycket och lätt att komma åt så underlättar det att köpa färdig från betongbil. Så här års kan det också vara svårt att själv ådstadkomma en betong som håller mer än 5 C, vilket är ett krav för att en skall börja blinna.
Den betong jag tillverkade gjordes av ca 70 l ballastgrus (gjutgrus) 0 - 8 mm, 25 kg byggcement och ca 10 l varmvatten (max 60 C). Vid blandningen använde vi tre rullar grus 1 rulle cement och ca 6 l vatten. Det fanns också en hel del vatten bundet i gruset. Högvärdig betong skall även innehålla ballastgrus 8 - 16 , men detta gör den också betydligt jobbigare att bearbeta.
Vi göt 18m2 5cm betong på 3 man, vilket tog 10 h. Det var planerat för 4 man men en blev sjuk. Jag och grabben blandade medan en bekant som är proffs göt. Jag vill verkliken rekommendera att ha ett proffs till gjutningen. Är denne skicklig som min bekant, så ligger alla fall rätt och det är bara att lägga på tätskicktoch fixa det sista lilla med plattfixet.
Fördelen med vanlig betong jämf. med snabbbetong är att den är billig och den långa brinntiden gör att man kan ta det lungt. Nackdelen att den måste torka ut och man bör vänta upp till 5 månader med att lägga tättskickt ock klinker så att det meska av krympningen hinner ske.
Detta är vad jag funnit efter ivrigt studerande, men det finns säkert de som tycker annorlunda. Min bekanta proffs har berättat att de vanligen inte väntar mer än en månad för betongen att torka/krympa. När de använder snabbbetong så händer det att de sätter plattor redan dagen därpå. Knappast enligt reglerna, men enligt honom har det aldrig medfört några problem.
dom jag pratat med om mitt badrumsgolv, typ samma konstruktion, så skulle jag ta finbetong kunde inte lägga klinker förän min 1 månad, men då fixar man väggarna ,kakel mm.
snabbetong =ca 3 ggr så dyrt och måste man ha så bråttom om man inte behöver
snabbetong =ca 3 ggr så dyrt och måste man ha så bråttom om man inte behöver
Vid mindre jobb är det säkert bra med färdigt bruk.
Jag tillverkade ca 1 m3 betong. Till detta använde jag 15 säckar cement (600 kr) och köpte hem 2 ton grus (900 kr) med transport, vilket är ungfär halva priset jämfört med att köpa finbetong på säck. Varje säck färdigt bruk ger ca 13 l betong. En släpvagn med cementsäckar var den enda transport jag behövde göra själv. Gruset tippades invid där blandaren skulle stå.
För er som bor i närheten av Sollentuna rekommederas varmt Oswald transport. Han har en släpvagn med tipp. Jag fick högen mitt i prick på de boardskivor jag lagt ut. Priset är också humant.
Jag tillverkade ca 1 m3 betong. Till detta använde jag 15 säckar cement (600 kr) och köpte hem 2 ton grus (900 kr) med transport, vilket är ungfär halva priset jämfört med att köpa finbetong på säck. Varje säck färdigt bruk ger ca 13 l betong. En släpvagn med cementsäckar var den enda transport jag behövde göra själv. Gruset tippades invid där blandaren skulle stå.
För er som bor i närheten av Sollentuna rekommederas varmt Oswald transport. Han har en släpvagn med tipp. Jag fick högen mitt i prick på de boardskivor jag lagt ut. Priset är också humant.
Hur gör man med fallet när man gjuter? Fixar man det på en gång, eller ska man räkna med att flytspackla ovanpå i efterhand?
Jag hade tänkt att göra en sarg i våg längs badrummets kant och sätta golvbrunnen 2 cm lägre (ger föreskrivet fall i alla fall i teorin). Sedan hade jag tänkt dra med en bräda från brunnen till min vågräta sarg. Är det så man ska göra?
Jag hade tänkt att göra en sarg i våg längs badrummets kant och sätta golvbrunnen 2 cm lägre (ger föreskrivet fall i alla fall i teorin). Sedan hade jag tänkt dra med en bräda från brunnen till min vågräta sarg. Är det så man ska göra?
