Enligt bilden ser det ut som man ska kunna spara ca 125mm genom att använda isodrän och därmed få högre takhöjd. .
I så fall hade jag gjort det med 100% även om jag fått jävlas med avloppet några dagar extra. Det jobbet gör man bara en gång medan du resten av tiden du bor i huset kommer svära över det låga taket.
Enligt bilden ser det ut som man ska kunna spara ca 125mm genom att använda isodrän och därmed få högre takhöjd. .
I så fall hade jag gjort det med 100% även om jag fått jävlas med avloppet några dagar extra. Det jobbet gör man bara en gång medan du resten av tiden du bor i huset kommer svära över det låga taket.
Jag gissar att problemet är att man då måste knacka bort åsarna i berget.
Enligt bilden ser det ut som man ska kunna spara ca 125mm genom att använda isodrän och därmed få högre takhöjd. .
I så fall hade jag gjort det med 100% även om jag fått jävlas med avloppet några dagar extra. Det jobbet gör man bara en gång medan du resten av tiden du bor i huset kommer svära över det låga taket.
Jag har bara fyllt på med makadam så att jag täcker berget och dess högsta punkter, har vinkelslipat bort den högsta punkten (en bit på ca 50x30x~7 cm). Då hade jag exakt 30 cm kvar upp till gamla golvytan. Nu kommer jag bara att använda 25 av dessa och därmed få 5 cm extra takhöjd. För att få mer kan jag gå ner till 10 cm isolering men känns lite tunt. Bära ut makadam igen och börja såga i berget tror jag inte att jag orkar, är tursamt nog bara 175 cm ”lång” så skall nog funka
Nä men 15 cm ska du ha. Det är 50% mer än 10 cm medans 20 cm bara är 33% mer än 15 cm.
Tre lager med 5 cm hade varit bättre än ett med 10 cm och ett med 5 cm med tanke på skarvar, mycket läcker via just dessa. Nu har du ju redan grejorna så kör på 10+5.
Jag fick upp paddan, byggde en ramp och körde upp den, körde den sedan genom trädgården och igen på ramp upp på släpet, fick dock grannen att hjälpa till på sista rampen upp på släpet, sämre friktion, kanske fukt från gräset…
Nu gör jag om lite kanter som jag redan spenderade flera veckor med innan sommaren, man sparar mycket tid om man gör rätt från början… dock har denna övningen gjort en vatten läcka in i källaren väldigt tydlig som man förhoppningsvis ser på de två nedan bilderna
[bild] [bild]
Vet inte var detta vatten kommer ifrån men får gräva upp lite till våren och lösa det, jag dränerade om 2003 och just där det läcker in så har jag ett uppstigningsrör så att jag skulle kunna komma ner och spola om det skulle behövas i framtiden så inte omöjligt att jag fått det fel och leder in allt dräneringsvatten i källaren eller så är jag helt oskyldig och det är bara att dräneringen ligger lite för högt (även det mitt fel dock…)
Inför gjutning: Har läst på detta forum om personer som sätter 10mm cellplast skiva vertikalt för att på så sätt få en ”flytande platta”. Den iden tilltalar mig men mina kanter är inte helt perfekt jämna så jag funderar på 5 mm syllisolering istället. Är det någon som har kommentarer på det? Kommer även att ha ett lager plast typ diffspärr på väggen som går hela vägen ner till makadamen
[bild][bild]
Vinkelslipar man i betong så dammar det en del och tänkte jag skulle damma klart innan jag lägger in isolering och det innebär att såga upp väggen för de nya fönstren, dock börjar jag fundera på storlek och antal på ena väggen, se bild nedan. Nuvarande B12H5 fönster var tänkt att bli B12H15 (inte B12H10 som det står på väggen) men kanske att man skulle ha någon annan konfiguration istället typ 2st B8H15. Någon med en arkitektiskådra som har någon lysande idé? Har utsikt mot sjön i den riktningen så känns som att det kan vara värt att maximera utsikt samt ljusinsläpp. Tack!
[bild]
Varför är det viktigt att plattan är lös mot väggen? I mitt hus från 1909 är den ett par cm tjocka plattan fastgjuten i väggen. Är det om nåt sätter sig man inte vill ha sprickor utan att bara väggen sjunker?
Den nya plattan kommer ju röra sig lite nedåt när din nya isolering pressas ihop lite och den rörelsen vill man inte överföra till väggen. Speciellt inte om väggen är en hålstensvägg murad med kalkbruk som trillar av bara man nyser i rummet.
Jag har ett lager hemma som blivit över som bara står och förfinar tomten. Jag vet dock inte hur bra cellplast mår av att ligga under en presenning i ett par år nu så det kan nog slumpas bort. Det är 10cm skivor fast de går faktiskt att dela på mitten till två femmor om man så önskar.
Eller så byter du till EPS grå med ca 20 % bättre isoleringsvärde (fast jag vet, du har redan cellplasten hemma).
Har ju bara den 10 cm tjocka cellplasten hemma och behöver köpa den 5 cm tjocka så det finns alla möjligheter att köpa grå EPS istället. Skall då den tunnare 5 cm gråa EPS’en ligga underst och sedan 10 cm vita ovanpå? Har även funderat på att köpa de tunnare 5 cm skivorna i XPS. Har för mig att de har lite högre isolerförmåga men framförallt lägre vattenabsorbtion vilket kanske är trevligt eftersom jag inte längre har mina isodrän skivor inblandade?
Sorry om jag hoppar in här (det blir väl inte relevant i ditt projekt antar jag) men för framtida källargrävare kan det kanske vara intressant - är det ngn som använt skumglas eller perlit som fyllnadsmaterial istället för makadam?
Bägge materialen är kapillärbrytande, skumglas med lambdavärde 0,102 W/mK och perlit med Lambdavärde 0,040 w/mK.
Just när man gräver i källare och stöter på ojämn mark och typiskt små bergknallar så är det ju fint att fylla med ett material som också isolerar tillskillnad från makadam.
Har ju bara den 10 cm tjocka cellplasten hemma och behöver köpa den 5 cm tjocka så det finns alla möjligheter att köpa grå EPS istället. Skall då den tunnare 5 cm gråa EPS’en ligga underst och sedan 10 cm vita ovanpå? Har även funderat på att köpa de tunnare 5 cm skivorna i XPS. Har för mig att de har lite högre isolerförmåga men framförallt lägre vattenabsorbtion vilket kanske är trevligt eftersom jag inte längre har mina isodrän skivor inblandade?
De flesta eller många lägger ju en åldersbeständig plast underst mot mark eller mellan lager ett och två med cellplast. Ett radonskydd. Får du det tätt mot mark med plast har du inget behov av xps eller för den delen isodrän tänker jag. I mina projekt så använde jag plast vid första delen men sket i den i andra delen. Jag vågar inte komma med några råd där, det finns ju ett par avhandlingar i ämnet här på BH, personer som säkert kan tipsa.
Har fortfarande inte helt klart för mig hur avlopp och vatten skall se ut men ville inte vänta mer med att gräva avlopp.
Första betongröret var lätt att få bort
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
För att få bort y kopplingen i betong under väggen krävdes lite mer våld men slägga och vinkelslip blir en effektiv kombination. Nu börjar det bli ganska mysigt. Ett under att huset fortfarande står upp…
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Lite trilskande senare så kan man börja laborera med framtida teoretisk avloppslayout. Ville använda en ny muff för att gå över från det gamla orangea markröret till ett nytt men kommer inte åt att såga så fick sitta i den gamla stosen, verkar dock sakna packning men troligtvis inte så stor påverkan, hojta till om någon har annan synpunkt. Finns kanske något annat sätt att få tätt, tänker typ lim men kanske inte heller idealt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
I mitt huvud har jag att man skall ha 7 grader fall men det är väldigt mycket visar det sig när man mäter, vad är rätt siffra, typ 2-3 grader verkar räcka? Kan vi även reda ut vilka rör man skall ha, orangea eller grå? Orangea är markrör och skall ligga i marken, grå är inomhusavloppsrör, lite dyrare men kan gjutas in i betong? Jag vill gjuta in mitt orangea rör som går ut under väggen, skulle jag då valt ett grått rör istället?
Ordningen återställd och fungerande avlopp till natten. Gjöt lite med expander betong i hörnet så har jag fast underlag för att fylla på med finbetong på. Får köra vidare en annan kväll!
Rekommenderat fall på avlopp är 1-2 cm per meter, mer behövs faktiskt inte. (Tvärtom säger vissa att vid större lutning kan vattnet rinna ifrån papper och skit, så har man större höjdskillnader tar man upp det i trappsteg. Jag har dock utanför mitt hus ett rätt konstant fall ner till anslutningspunkt i gata på kanske 2/10, och det har inte varit något problem.)
Hur ser det ut i hörnet där den orangea Y-kopplingen ansluter på det gamla betong(?)röret?
När vi bytte avlopp här hemma lät hantverkaren helt sonika det nya 110-röret sticka in en meter i betongröret just för att man inte kom åt att vare sig kapa eller sätta dit en riktig muff. Jag minns tyvärr inte om man sedan dessutom tätade med någon fogmassa.
Hur ser det ut i hörnet där den orangea Y-kopplingen ansluter på det gamla betong(?)röret?
När vi bytte avlopp här hemma lät hantverkaren helt sonika det nya 110-röret sticka in en meter i betongröret just för att man inte kom åt att vare sig kapa eller sätta dit en riktig muff. Jag minns tyvärr inte om man sedan dessutom tätade med någon fogmassa.
Jag har tagit bort alla betongrör och det är nu orangea plaströr hela vägen. Det gamla orangea röret började precis utanför husväggen och hade en kon som gick över det gamla betongröret, man ser den liggande på marken på en av bilderna. I det gamla orangea röret så satt det en stos som jag skulle vilja såga av och kunna sätta en muff för att fortsätta inåt med nytt orange rör men fick nöja mig med att använda den gamla stosen som saknar packning, dock verkar det sitta rätt bra. 1-2 cm per meter låter vettigt, blir 0.8 grader om jag räknar rätt.
Johanw123 skrev:
Jag fick upp paddan, byggde en ramp och körde upp den, körde den sedan genom trädgården och igen på ramp upp på släpet, fick dock grannen att hjälpa till på sista rampen upp på släpet, sämre friktion, kanske fukt från gräset…
