Feedback principlösning yttervägg, passivhus (Bilder)
Hej,
Jag skulle vilja ha feedback på hur uppbyggnaden av min passiv-yttervägg
Bifogat har ni också sketchup-filen.
Skärmavbild på principlösning i Sketchup
Inspiration har hämtats från bl.a. PAROCs hemsida.
Bild från Parocs principlösning lågenergivägg.
Frågan är nu om det finns någon logik i denna lösning? Väggen har alltså 490mm isolering med en total väggtjocklek på 560mm. Ett krav för passiv hus, som jag förstår det är 400mm isolering i vägg.
Vad jag har svårt att se är hur man får en bra infästning av det andra lagret 170mm isolering. Just nu ligger den bara mot syllpappen och fästs med plastbrickor och spik in i trästommen. Samma gäller för västkustskivan.
Tack!
Jag skulle vilja ha feedback på hur uppbyggnaden av min passiv-yttervägg
Bifogat har ni också sketchup-filen.
Skärmavbild på principlösning i Sketchup
Inspiration har hämtats från bl.a. PAROCs hemsida.
Bild från Parocs principlösning lågenergivägg.
Frågan är nu om det finns någon logik i denna lösning? Väggen har alltså 490mm isolering med en total väggtjocklek på 560mm. Ett krav för passiv hus, som jag förstår det är 400mm isolering i vägg.
Vad jag har svårt att se är hur man får en bra infästning av det andra lagret 170mm isolering. Just nu ligger den bara mot syllpappen och fästs med plastbrickor och spik in i trästommen. Samma gäller för västkustskivan.
Tack!
Vad är din undran?
Isolering behöver bara hållas på plats det är ju stillastående luft!
De saker som ställer till det med passivhusväggars isolering är att de måste vara absolut täta!!
Minsta glipa i diffusionsspärr ger problem!
Du ska ha fått ett täthetsprotokoll!
Jag gillar cellulosa mer som isolering då ev problem hanteras annorlunda!
Om det uppstår fukt så är det lättare att fixa !
Isolering behöver bara hållas på plats det är ju stillastående luft!
De saker som ställer till det med passivhusväggars isolering är att de måste vara absolut täta!!
Minsta glipa i diffusionsspärr ger problem!
Du ska ha fått ett täthetsprotokoll!
Jag gillar cellulosa mer som isolering då ev problem hanteras annorlunda!
Om det uppstår fukt så är det lättare att fixa !
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 825 inlägg
Precis, väggen på bilden duger absolut som grund, viktigt med tätheten och hur övriga detaljer löses. T.ex. är grundens kantelement något som ofta försummas
Väggen i sig är väl okej på pappret. Dock undrar jag över infästning av yttersta lagren isolering.
Att lufttätheten är viktigt förstår nog alla i dessa sammanhang. Dock tror jag inte alla fattar hur svårt det är att komma ner på 0,2-0,3 l/sm2. Speciellt när alla väggar är lättväggar. Fördelen på en villa är att du får tillgodoräkna dig plattans yta som klimatskal vid provning, det hjälper dock föga i verkligheten. Dvs ett värde på 0,3 på en villa kan ofta liknas vid 0,6 i en lägenhet på 2:a våningen, vilket är katastrof.
Att lufttätheten är viktigt förstår nog alla i dessa sammanhang. Dock tror jag inte alla fattar hur svårt det är att komma ner på 0,2-0,3 l/sm2. Speciellt när alla väggar är lättväggar. Fördelen på en villa är att du får tillgodoräkna dig plattans yta som klimatskal vid provning, det hjälper dock föga i verkligheten. Dvs ett värde på 0,3 på en villa kan ofta liknas vid 0,6 i en lägenhet på 2:a våningen, vilket är katastrof.
Ser ut som en del skisser saknar vertikal spikläkt. Luften bakom ytterpanelen ska kunna vandra, så den tar med sig fukt.
Om man använder stående panel, så får man vanligen sätta upp både horisontell och vertikal läkt.
Jag skulle nog föredra vindskivor av gips eller fibermaterial istället för väv eftersom konstruktionen styvas upp bättre och blir brandsäkrare. Som alternativ till OSB i innerväggar varför inte dubbla gips. Idag finns gipsskivor är ett utmärkt alternativ till träfiberskiva. Eventuellt brandhärdigare gipsskivor också. Förvisso kan kostnaden dra iväg, men fördelar kostar.
Om man använder stående panel, så får man vanligen sätta upp både horisontell och vertikal läkt.
Jag skulle nog föredra vindskivor av gips eller fibermaterial istället för väv eftersom konstruktionen styvas upp bättre och blir brandsäkrare. Som alternativ till OSB i innerväggar varför inte dubbla gips. Idag finns gipsskivor är ett utmärkt alternativ till träfiberskiva. Eventuellt brandhärdigare gipsskivor också. Förvisso kan kostnaden dra iväg, men fördelar kostar.
Det är som jag förstått det också, att det ställs höga krav på husets täthet.B byggarätt skrev:
Min undran var hur ni ser på min principlösning på en passivvägg.
Jag utgår från att tätningen av ett hus är helt beroende på ångspärren och hur denna är gjord (?).F falkn skrev:
Spontant känns det svåra att få tätt i husets öppningar (runt dörrar/fönster). Vad tror ni?
Menar du att min principlösning saknar vertikal spikläkt? Är inte helt med på vad du menar. Bör inte fukt kunna transporteras bort enklare utan horisontella spikläkt? Man får alltså fria kanaler mellan ytterpanel och vägg?Volkis skrev:
Anledningen till västkustskivan är att få ytterligare ett lager isolering för att uppnå 400mm för passivhus. Jag tror att om jag ska använda gips behöver jag utöka den andra isoleringen.
OSB-finns där för att enklare kunna skruva upp hyllor och div. Jag hade egentligen inget annat syfte.
Du nämner brandsäkerhet, det är inget jag tagit direkt hänsyn till. Finns det några lagkrav på brandsäkerhet?
Tack för svar!
Vertikal spikläkt nämnde jag som en reflektion på vissa inlägg och bilder i tråden som till synes föreslå nåt annat. Det viktiga för att transportera bort fukt mellan fasad och bakomliggande konstruktion är att luften kan vandra nerifrån och upp. Det räcker inte med eventuella små springor mellan stående fasadbrädor och lockläkt.
Det som avgör om det är ett passivhus är inte bara tjocklek på isoleringen utan husets energiprestanda. Täthet och val av ventilation är andra aspekter. I princip är FTX-system enda ventilationskösningen om du ska närma dig passivnivåer. 400mm isolering i vägg är rekommenderat för ”vanliga” hus, passivhus kan beroende på konstruktionslösning kräva mer isolering. En tumregel på minsta U-värde är; på tak 0,13, vägg 0,18 och golv 0,15W/m²K.
Mer om energihushållning finns i BBR avsnitt 9.
Vad gäller OSB så finns det gipsskivor som har hög skruvbarhet, t.ex Gyproc Habito.
När det gäller brandsäkerhet, regleras detta i BBR avsnitt 5. Med tanke på att ett hundratal personer dör årligen i husbränder finns det all anledning att ha brandsäkerheten i åtanke.
Lycka till med ditt blivande hus.
Det som avgör om det är ett passivhus är inte bara tjocklek på isoleringen utan husets energiprestanda. Täthet och val av ventilation är andra aspekter. I princip är FTX-system enda ventilationskösningen om du ska närma dig passivnivåer. 400mm isolering i vägg är rekommenderat för ”vanliga” hus, passivhus kan beroende på konstruktionslösning kräva mer isolering. En tumregel på minsta U-värde är; på tak 0,13, vägg 0,18 och golv 0,15W/m²K.
Mer om energihushållning finns i BBR avsnitt 9.
Vad gäller OSB så finns det gipsskivor som har hög skruvbarhet, t.ex Gyproc Habito.
När det gäller brandsäkerhet, regleras detta i BBR avsnitt 5. Med tanke på att ett hundratal personer dör årligen i husbränder finns det all anledning att ha brandsäkerheten i åtanke.
Lycka till med ditt blivande hus.
Du (eller någon annan) kanske kan rekommendera någon bra sida (bok?) som tar upp design/dimensionering av passivhus?
Jag läste lite op "villa varm", https://www.energisnalahus.se/passivhus/.
Den uppfattning jag haft är 40cm i vägg samt 50cm i tak.
Tack för tipset av Gyproc, jag ska titta närmare på det
Jag läste lite op "villa varm", https://www.energisnalahus.se/passivhus/.
Den uppfattning jag haft är 40cm i vägg samt 50cm i tak.
Tack för tipset av Gyproc, jag ska titta närmare på det
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 825 inlägg
Med lösull brukar man lägga 60cm i taket. Målet är ju att ha låg energiförbrukning inte att passera en "magisk" gräns, det är en jämnt avtagande förbättring med tjockare isolering. Så se till att ta dom lågt hängande frukterna med en smart layout. Glöm inte solavskärmning!
Sen är ju bergvärme och FTX något som gör större skillnad än de sista 10cm på isoleringen.
Sen är ju bergvärme och FTX något som gör större skillnad än de sista 10cm på isoleringen.
Vet inte hur långt du tänker dig att gå men här har du lite allmänt utan massa siffror eller datablad kring systemtänket (dvs inte bara din vägg)
http://www.ekobyggportalen.se/huskonstruktioner/lagenergihus-passivhus/
Du har även intressegrupp passivhus som du kanske kan få lite vägledning av ifall du vill sikta på internationella passivhuskrav
https://www.igpassivhus.se/
Vad tänker du för isoleringsmaterial och ångspärr/bromsstrategi?
http://www.ekobyggportalen.se/huskonstruktioner/lagenergihus-passivhus/
Du har även intressegrupp passivhus som du kanske kan få lite vägledning av ifall du vill sikta på internationella passivhuskrav
https://www.igpassivhus.se/
Vad tänker du för isoleringsmaterial och ångspärr/bromsstrategi?
Det finns inga krav på väggdimensioner om du ska bygga ett hus enligt internationell passivhus standard.
det finns krav på bland annat husets energiprestanda: huset får max använda 15kw/kvm/år för värme och/eller kyla.
Det finns krav på täthet 0,6oms/h(har jag för mig) men många som bygger passivhus ligger på ca 0,1oms/h. därför bör det göras dubbla täthetsprover med text en blowerdoor. Första när huset är tätt(för att kunna täta eventuella fel) och sen en när huset är klart för att bekräftat tätheten och ha som grund för certifieringen.
Du måste ha ett ftx-system med hög verkningsgrad, minns inte exakt men över 75-80%.
Du måste ha fönster och dörrar som har ett u-värde på under 0.8(montage inräknat).
Du får bara ha för hög temperatur inomhus ett visst antal timmar per år. Därför är solavskärmning väldigt viktigt.
Är du seriös på att bygga ett passivhus bör du kontakta någon som har erfarenhet.
det finns krav på bland annat husets energiprestanda: huset får max använda 15kw/kvm/år för värme och/eller kyla.
Det finns krav på täthet 0,6oms/h(har jag för mig) men många som bygger passivhus ligger på ca 0,1oms/h. därför bör det göras dubbla täthetsprover med text en blowerdoor. Första när huset är tätt(för att kunna täta eventuella fel) och sen en när huset är klart för att bekräftat tätheten och ha som grund för certifieringen.
Du måste ha ett ftx-system med hög verkningsgrad, minns inte exakt men över 75-80%.
Du måste ha fönster och dörrar som har ett u-värde på under 0.8(montage inräknat).
Du får bara ha för hög temperatur inomhus ett visst antal timmar per år. Därför är solavskärmning väldigt viktigt.
Är du seriös på att bygga ett passivhus bör du kontakta någon som har erfarenhet.
