Tack jonaserik VV-beredningen har bara 4 fasta lägen (lyx, komfort, ekonomi & från) men man kan schemalägga växlingar mellan dessa. Jag har ställt in i natt att schemalägga "från" mellan 22.30 - 07.00 så får vi se vad varmvattnet står på för temperatur i morgon bitti.J jonaserik skrev:
Har pratat med NIBEs servicetelefon och de sade bara att pröva att lufta radiatorerna igen (det har vi gjort) och justera ned kurvan några steg (det har vi också gjort utan resultat).
Vad tycker du om systemet, verkar det vara en "riskkonstruktion" som gjord för att kunna skapa oljud och som kanske endast bör säljas till nybyggnation där man kompenserar för detta i alla genomföringar med gummimuffar eller vad som nu krävs?
Tyvärr så smällde det på som vanligt under natten, med väckning tre gånger. Svårt att somna om när man hela tiden känner att man har en pistol riktad mot huvudet som kan skjuta av precis när som helst.
Varmvattenberedaren verkar välisolerad då den bara sjönk från 58 till 56 grader under hela natten, (Förutsatt att värdet som visas på huvuddisplayen är ett verkligt mätvärde och inte något slags kommunicerat inställningsvärde). Så den lilla skillnaden påverkar knappast värmestötarna eftersom deltaT mot stillastående vatten i värmerören ändå blir flera tiotals grader. Jag vet inte säkert men antar att cirkulationen varierar efter behov och kanske t.o.m. står stilla under perioder för att spara el. Hade man kunnat låsa den på en kontinuerlig jämn cirkulation, kanske problemet minskar?
Kan tillägga för förståelsen att den tidigare CTC-värmepannan (numera NIBE EVT 13) hade en cirkulationspump som ständigt gick med konstant hastighet vilket förstås utjämnar flödet av tillförd värme. Temperaturen ut i radiatorerna låg då normalt på ca 28 grader under året för att gå upp till som maximalt ca 40 grader ifall det kom en hastig köldknäpp ned mot minus 20 ute. I det fallet, kanske någon enstaka gång under vintern kunde man möjligen höra något litet knäppande, men det lät tyst, mera som vattendroppar, och väckte ingen.
Varmvattenberedaren verkar välisolerad då den bara sjönk från 58 till 56 grader under hela natten, (Förutsatt att värdet som visas på huvuddisplayen är ett verkligt mätvärde och inte något slags kommunicerat inställningsvärde). Så den lilla skillnaden påverkar knappast värmestötarna eftersom deltaT mot stillastående vatten i värmerören ändå blir flera tiotals grader. Jag vet inte säkert men antar att cirkulationen varierar efter behov och kanske t.o.m. står stilla under perioder för att spara el. Hade man kunnat låsa den på en kontinuerlig jämn cirkulation, kanske problemet minskar?
Kan tillägga för förståelsen att den tidigare CTC-värmepannan (numera NIBE EVT 13) hade en cirkulationspump som ständigt gick med konstant hastighet vilket förstås utjämnar flödet av tillförd värme. Temperaturen ut i radiatorerna låg då normalt på ca 28 grader under året för att gå upp till som maximalt ca 40 grader ifall det kom en hastig köldknäpp ned mot minus 20 ute. I det fallet, kanske någon enstaka gång under vintern kunde man möjligen höra något litet knäppande, men det lät tyst, mera som vattendroppar, och väckte ingen.
Det är så att metallrör utvidgar sig och blir längre med ökad temperatur.
koppar: 0,000016 per oC
stål: 0,0000115 per oC
Har du ett 5 meter långt rakt kopparrör i golvet, och det värms från 20 oC till 50 oC, då blir det 2,4 mm längre. 5000 mm x 0,000016 x (50 - 20) = 2,4 mm
Man ska ha någon U-böj på rör så de kan röra på sig utan att glida i rörklammrar(det är det som knakar och hackande ljud). Det kommer dessutom i repris, då det värms upp och då det svalnar.
Jag vet i ett hus byggt ca 1960, där det högst troligen är stålrör för vattnet till radiatorerna, där knakar det när varmvattnet plötsligt kommer till elementet då termostaten öppnar, då rören har svalnat dessförinnan.
Det kan alltså hos er vara frågan om ej fackmannamässig installation av rörledningarna för den värmekällans funktion. Är det nyligen förlagda rör bör det påpekas hos ansvarig rörfirma så de får möjlighet att åtgärda. Inte så muntert att hugga upp golven, men vad ska de göra? De får se det som läropeng för sina rörmokare så det inte upprepas hos annan kund.
Placeras rörklamrarna olämpligt på rörledningen, även om den har böjar, innebär det risk för knäppande och hackande ljud från rörledning pga värmeutvidgning vid temperaturvariationer. En VVS-rörläggare ska ha kunskap om detta så det undviks.
koppar: 0,000016 per oC
stål: 0,0000115 per oC
Har du ett 5 meter långt rakt kopparrör i golvet, och det värms från 20 oC till 50 oC, då blir det 2,4 mm längre. 5000 mm x 0,000016 x (50 - 20) = 2,4 mm
Man ska ha någon U-böj på rör så de kan röra på sig utan att glida i rörklammrar(det är det som knakar och hackande ljud). Det kommer dessutom i repris, då det värms upp och då det svalnar.
Jag vet i ett hus byggt ca 1960, där det högst troligen är stålrör för vattnet till radiatorerna, där knakar det när varmvattnet plötsligt kommer till elementet då termostaten öppnar, då rören har svalnat dessförinnan.
Det kan alltså hos er vara frågan om ej fackmannamässig installation av rörledningarna för den värmekällans funktion. Är det nyligen förlagda rör bör det påpekas hos ansvarig rörfirma så de får möjlighet att åtgärda. Inte så muntert att hugga upp golven, men vad ska de göra? De får se det som läropeng för sina rörmokare så det inte upprepas hos annan kund.
Placeras rörklamrarna olämpligt på rörledningen, även om den har böjar, innebär det risk för knäppande och hackande ljud från rörledning pga värmeutvidgning vid temperaturvariationer. En VVS-rörläggare ska ha kunskap om detta så det undviks.
Redigerat:
Sitter det en inverter på utsidan nu, på schemat så går kompressorn mot en växelventil och skiftar när VV ska bli, när VV är full så skiftar ventilen över rätt snabbt och en skvätt hetvatten går ut elementen. det behövs en knäpptanlk
Knäpptank brukar hjälpa. Har man en massa synlig rördragning med Falu-snap klammer så kan det smälla rejält när rören expanderar. Byte till andra klammer kan eliminera ljud.
Man bör även se till att rör som passerar igenom vägg är dragna genom rörhylsor så att de inte ligger och skaver mot väggmaterialet.
Man bör även se till att rör som passerar igenom vägg är dragna genom rörhylsor så att de inte ligger och skaver mot väggmaterialet.
Tack för svar! har läst på om s.k. "knäpptankar" och bl.a. en intressant diskussion på länken till vp-forum här https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39679.0 och som tyvärr inte avslutades av dess TS så vi vet hur det gick.
(Vild spekulation om TS tystnad, men de kanske sålde huset och därför inte ville fylla på med mer info som skulle kunna visa att de hade kännedom om problem som nästa ägare fick ta tag i).
Diskussionen på länken ovan ger att knäpptankar som lösning verkar vara ett lotteri. Det vore tråkigt om man tar den investeringen plus allt jobb med att flytta TM, TT, grovtvättbänk i pannrummet för att rymma knäpptanken och så gör det ingen skillnad.
Funderar på om radiatorkretsens volym är för liten för det här funktionssättet? Har 11 radiatorer.fördelade på två plan. Två rum håller vi dessutom svalare och då kanske volymen minskar ytterligare? Dessutom har vi tidsinställda termostat på varje radiator för tempsänkning nattetid och mitt på dagen under vardagarna när huset oftast är tomt. Skulle att skifta tillbaka till de 34 år gamla Danfosstermostaten och öppna upp överallt kunna göra skillnad? Det är ju enkelt att testa och lite högre energiförbrukning är ju nattsömnen värd.
(Vild spekulation om TS tystnad, men de kanske sålde huset och därför inte ville fylla på med mer info som skulle kunna visa att de hade kännedom om problem som nästa ägare fick ta tag i).
Diskussionen på länken ovan ger att knäpptankar som lösning verkar vara ett lotteri. Det vore tråkigt om man tar den investeringen plus allt jobb med att flytta TM, TT, grovtvättbänk i pannrummet för att rymma knäpptanken och så gör det ingen skillnad.
Funderar på om radiatorkretsens volym är för liten för det här funktionssättet? Har 11 radiatorer.fördelade på två plan. Två rum håller vi dessutom svalare och då kanske volymen minskar ytterligare? Dessutom har vi tidsinställda termostat på varje radiator för tempsänkning nattetid och mitt på dagen under vardagarna när huset oftast är tomt. Skulle att skifta tillbaka till de 34 år gamla Danfosstermostaten och öppna upp överallt kunna göra skillnad? Det är ju enkelt att testa och lite högre energiförbrukning är ju nattsömnen värd.
Det är väl bara att avaktivera tidsinställningen på termostarna i de rummen där ni störs av knakande och hackande i golvet.
Knakande och hackande i rörledning till en vattenradiator, beror på att temperaturen i rörledningen varierar(inte på att temperaturen i rummet varierar) och att därför rörledningen förlängs eller krymper. Har ni konstant temperatur och flöde i rörledningen blir det tyst. Alternativt, hugga upp golvet och göra värmeutvidgningsböjar på rörledningen eller ta bort olämpligt placerade rörklammer och placera rörklammrar istället på korrekt ställen, och på detta sätta ge rörledningen möjlighet att varierar i längd pga varierande rörledningstemperatur utan knakande och knarrande.
Det går inte att förhindra att en rörledning utvidgas pga temperaturvariationer genom t.ex. mycket kraftig förankring. Du utvidgar sig rörledningsmaterialet likväl, men kan deformeras och skadas. Tänk järnvägsräls där kan inte heller längdutvidgningen pga temperaturvariationer stoppas, utan bara beaktas och åtgärder göras för att ta hand om utvidgningen.
Men är rörfirman som installerat anläggningen nöjd med sitt jobb? Det kan de knappast vara om det är som du beskriver det? Underrätta firman och ge dem möjlighet att rätta till! Det vore skysst mot firman och klaga mindre på forum. Fel begås och kan ha utförts av lärling och mästaren inte följt jobbets utförande hela tiden.
Knakande och hackande i rörledning till en vattenradiator, beror på att temperaturen i rörledningen varierar(inte på att temperaturen i rummet varierar) och att därför rörledningen förlängs eller krymper. Har ni konstant temperatur och flöde i rörledningen blir det tyst. Alternativt, hugga upp golvet och göra värmeutvidgningsböjar på rörledningen eller ta bort olämpligt placerade rörklammer och placera rörklammrar istället på korrekt ställen, och på detta sätta ge rörledningen möjlighet att varierar i längd pga varierande rörledningstemperatur utan knakande och knarrande.
Det går inte att förhindra att en rörledning utvidgas pga temperaturvariationer genom t.ex. mycket kraftig förankring. Du utvidgar sig rörledningsmaterialet likväl, men kan deformeras och skadas. Tänk järnvägsräls där kan inte heller längdutvidgningen pga temperaturvariationer stoppas, utan bara beaktas och åtgärder göras för att ta hand om utvidgningen.
Men är rörfirman som installerat anläggningen nöjd med sitt jobb? Det kan de knappast vara om det är som du beskriver det? Underrätta firman och ge dem möjlighet att rätta till! Det vore skysst mot firman och klaga mindre på forum. Fel begås och kan ha utförts av lärling och mästaren inte följt jobbets utförande hela tiden.
Redigerat:
Tack Lordi för tipset om klammer typ Falu snap. Ser att rörisen använt några sådana bakom värmepannan. Intressant är att tre av dem inte var fullt stängda. En kunde jag lätt komma åt själv men två sitter nu dold och oåtkomligt. Man kan dock se dem ovanifrån om man drar in magen och lägger sig ovanpå värmepannan. Kan det var så att rörisen slarvar med en så enkel sak eller har rören rört sig så mycket att de snappat upp själva på bara några dagar efter installationen?
Tack Arnodt vi tar och testar det först. Vi förstod direkt att det är den större temperaturvariationen som nu uppstår i det nya systemet som är orsaken, och vi försöker finna ett sätt att minska denna. Det knackar inte i golvet utan det är dels lägre droppljud (som inte väcker oss) blandat med metalliska slag och "pistolskott" (som väcker oss 3-4 gånger per natt), Och det låter i flera rum på övre plan. Möjligen mer slag och pistolskott i de rum som ligger tidigare i kretsen vilket styrker att det är den onödigt höga tillskottsvärmen som orsakar det. Det första vi gjorde var att ta bort tidsstyrningen i sovrummet och sätta tillbaka en gammal Danfoss med resultatet 22-23 grader i sovrummet så att vi nu är två som ligger och svettas nattetid 
. Men det hjälpte inte alls så att se till att öppna upp allt överallt blir absolut nästa steg.
. Men det hjälpte inte alls så att se till att öppna upp allt överallt blir absolut nästa steg.Nattsänkning på termostaterna tillsammans med värmepump är ingen bra kombo. Det är bättre att schemalägga nattsänkning i värmepumpen istället.
Om det blir alldeles för varmt inomhus om ni öppnar upp termostaterna på max, eller tar bort dem, så är värmekurvan för högt ställd på värmepumpen.
På de faluklammerna som du hittat så kan du prova att ta bort överfallet och dra loss röret från klammern och sedan smörja med lite vaselin eller liknande mellan rör och klammer.
Om det blir alldeles för varmt inomhus om ni öppnar upp termostaterna på max, eller tar bort dem, så är värmekurvan för högt ställd på värmepumpen.
På de faluklammerna som du hittat så kan du prova att ta bort överfallet och dra loss röret från klammern och sedan smörja med lite vaselin eller liknande mellan rör och klammer.
Jag fick i veckan växelventilen bytt på en Nibe bergvärmepump. Hade exakt samma problem som beskrivs i tråden med rejäla smällar i värmesystemet. Jag kunde till och med se på radiatorerna(gamla stora sektionsradiatorer) att de skakade till av tryckstötarna.
Enligt installatören ett relativt vanligt förkommande problem med Nibe. Gissar att växelventilen kommer från en annan tillverkare och används säkerligen även hos andra tillverkare av värmepumpar.
I vanliga fall har jag också knäppar från rören när dessa blir varma och utvidgar sig genom bjälklag men det ljudet är långt mindre kraftigt än från smällarna från växelventilen. Snarare ett långsamt fullt hörbart tickande ljud. Mer hemtrevligt än skrämmande pistolskott
Nu har jag inte längre någon felande växelventil och kan sova gott om nätterna.
Enligt installatören ett relativt vanligt förkommande problem med Nibe. Gissar att växelventilen kommer från en annan tillverkare och används säkerligen även hos andra tillverkare av värmepumpar.
I vanliga fall har jag också knäppar från rören när dessa blir varma och utvidgar sig genom bjälklag men det ljudet är långt mindre kraftigt än från smällarna från växelventilen. Snarare ett långsamt fullt hörbart tickande ljud. Mer hemtrevligt än skrämmande pistolskott
Nu har jag inte längre någon felande växelventil och kan sova gott om nätterna.
På äldre nibe värmepumpar satt det en tryckande växelventil från Honeywell. Även IVT och andra tillverkare använde dessa. Den har lätt för att kärva om det är lite smuts i systemet.
Numera monterar man en vridande ventil med kula istället. Den jobbar dessutom lite långsammare.
Numera monterar man en vridande ventil med kula istället. Den jobbar dessutom lite långsammare.
Har under helgen bytt tillbaka till gamla Danfoss termostater överallt och öppnade samtliga fullt. Ställde ned temperaturkurvan 4 "streck" till -4 då huset upplevdes för varmt med 24 grader. Ställde även ned maximal framledningstemperatur från defaultläget 60 till 40 grader för säkerhets skull. Luftat alla radiatorer (ingen luft), luftat värmepannan (ingen luft). Sågat upp någon mm där jag sett att rör gått nära kant. Har med en mjuk plastflaska tvingat isär ingående och utgående värmerör (eftersom jag gissar att där är längsta ledningslängden så att de sitter i lite spänn, men ändå lätt kan röra sig vid behov.
Tyvärr ledde ingenting till någon förändring. Blev väckt i natt av något som lät som en kulspruteattack under 1:a världskriget och pågick för fullt i ca två minuter.
Stort tack för tipset om felande växelventiler!
Tyvärr ledde ingenting till någon förändring. Blev väckt i natt av något som lät som en kulspruteattack under 1:a världskriget och pågick för fullt i ca två minuter.
Stort tack för tipset om felande växelventiler!
Redigerat:
Arnodt: Rörfirman inkl. mannen som installerade värmepannan har 30+ års erfarenhet av sådana jobb. De har inte dragit om några rörledningar i fastigheten, utan enbart ställt in den nya värmepannan och anpassat rördragningarna runt den med flexislangar och ett par meter nya rör runt värmepannan för att man gick från toppmatning till bottenmatning. Det är allt.A Arnodt skrev:
Jag "klagar" inte på ett forum, Tycker du har en tråkig inställning. Jag försöker lära mig vad som kan vara orsaken och vilka lösningar som finns. Detta kan i värsta fall bli en juridisk tvist och snackar man lite för mycket kan man sedan få problem med bevisningen. Så det är viktigt för oss att få veta hur andras problem har hanterats så att vi inte flyttar problemet från att vara rörfirmans till att det blir till att det skulle vara "byggfel" på vårt hus och att de inte har något alls ansvar,
Rörfirman har ändå kikat på vårt hus först, sedan rekommenderat denna värmepanna, lämnat offert på arbete inkl. värmepanna som vi har accepterat. Det är ändå rätt mycket pengar det här handlar om, och som det nu är, är fastigheten plötsligt omöjlig att sälja, så vi kan inte ens flytta ifrån det här problemet.
Tips: Om du inte längre uppskattar att läsa tråden så går det enkelt att avbryta aviseringar om nya inlägg.
