Kan själv!
· Trelleborg
· 14 125 inlägg
Värt att poängtera med elektronikforumet är att det är startat av flipperfantast 
När det gäller komponenter så jobbar jag med elektronik så jag brukar kunna köpa via jobbet, alternativt genom någon på elektronikforumet.
När det gäller komponenter så jobbar jag med elektronik så jag brukar kunna köpa via jobbet, alternativt genom någon på elektronikforumet.
En annan vild chansning. Kollade lite på reparationstips för det ljudkortet och där nämns dålig kontakt i jordningen av regulatorn som en vanlig felkälla pga dåligt materialval i skruvförbandet. Det ser dessutom ut som att regulatorn har en sekundär uppgift att förbinda två jordkretsar på mönsterkortet(?) Du kan ju testa att rengöra skruvförbanden och för ordningens skull trycka dit taggbrickor på båda sidorna för att säkerställa god kontakt.
Min erfarenhet är att en förstärkare kan dämpa rippel på matningsspänningen ganska effektivt. Är det däremot rippel på någon referensspänning går det rakt igenom. Och rippel på matningen till DA-omvandlaren går också rakt igenom till signalen. Spåret rippel på referensspänning skulle kunna peka på den redan föreslagna C19. Sedan är frågan i vilket skick sockeln till förstärkaren är. Kan det glappa där? Tanken med alla jordanslutningar är ju som sagt att chipet skall få kylning av jordplanet. Det fungerar inte lika bra när det sitter en sockel emellan. Om det är för hög resistans i sockeln så att jorden på pinne 2 rör sig relativt jorden på jordplanet kan det ge brum. Om du har två kanaler på oscilloskopet så kan du använda den ena till att trigga utgående signal såsom du gör på filmen. Sedan han du sätta den andra kanalen på olika intressanta ställen och se om det är rippel där också.
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 125 inlägg
Jadå!
Hade själv gärna haft ett par, vet inte hur många femmor jag la i maskinerna under studietiden
Hade själv gärna haft ett par, vet inte hur många femmor jag la i maskinerna under studietiden
Jo, men om jag drar ner trimpotentiometern (volymkontrollen) och därmed jordar ingången till förstärkaren, så ändras inte brumvolymen alls, det brummar lika högt ändå. Av det har jag dragit slutsatsen att den ljudgenererande delen är helt utan påverkan. Har jag tänkt fel?A Avemo skrev:
Aha! Jag tittade på kopplingsschemat för förstärkarchipet (alltså dess interna koppling) och såg ingenA Avemo skrev:
spänningsstabilisering. Är det så att den håller ingångarna flytande som kretsen fixar att hantera en instabil matningsspänning?
Bra idé, det kan jag ju kolla genom att föra till en jordanslutning med en mätprob direkt på lämpligt ben.A Avemo skrev:
Bra tips, kollade, blev tyvärr inte bättre. Tips för den som har samma problem: jag har numera lärt mig att aluminiumpasta från Biltema inte är ledande och är därmed inte särskilt lämpligt att använda för att hindra oxidering av aluminium.C cpalm skrev:
Jo, eftersom det inte finns något egentligt jordplan (kabinettet är gjort i spånskiva) så skulle nog jordslingor kunna uppstå. Därför tog jag loss ljudkortet och mäter det utanför flipperspelet. Med följden att det brummar värre, konstigt nog.S s97danl skrev:
Om du tittar på sidan 3 i databladet så hittar du "Power Supply Rejection Ratio" som anges till 38 dB. Det finns en intern återkoppling i förstärkaren som gör att utsignalen följer insignalen även om det finns rippel på matningsspänningen. Men är det för låg kapacitans på bypass-kondensatorn eller den har dålig kontakt med pinne 1 kan det nog slippa igenom en del rippel. Eftersom kortet är konstruerat med en oreglerad 14V får man förutsätta att det tål lite rippel.J JanWic skrev:
Lyssna - brumfritt!
Jag köpte en 2*12V-transformator av Kjell idag och när jag försörjer kortet via den så försvinner brummet. Om man skall vara riktigt noggrann, så är det förstås så att
Jag köpte en 2*12V-transformator av Kjell idag och när jag försörjer kortet via den så försvinner brummet. Om man skall vara riktigt noggrann, så är det förstås så att
- Kjell-transformatorn ger någon enstaka volt mer än den gamla transformatorklumpen i flipperspelet
- jag har lött loss och lött fast tre kondensatorer
Bästa svaret
När kortet ligger löst på bordet så antar jag att du har fyra trådar till spelet. AC-matningen till kortet och högtalartrådarna tillbaka. Skall det gå ström någon galen väg krävs det att det är överledning från högtalaren till något annat i spelet. Vad händer om du kopplar tillbaka matningen från spelets transformator men använder en annan högtalare? Alternativt skruvar ur högtalaren så att den omöjligt kan läcka ström någonstans. Sedan är det inte omöjligt att några omsmälta lödningar gjort skillnad.
Jag tycker "patcharna" på kortet ser besynnerliga ut. Om jag fattar det rätt är foliejorden av utgångskretsen bortskrapad och spänningsregulatorn bortisolerad med bricka. I stället sitter en grov bygel från spänningsregulatorn till utgångskretsens ena jordhalva, vidare med en kardel till den andra jordhalvan och sedan begriper jag inte riktigt men antar att den sistnämnda ändå hänger kvar i en foliestump mot foliens huvudjord på baksidan. Patcharen har dessutom lött in ytterligare en glättningskonding och jordat den i folien på ovansidan vilken har förbindelse med spänningsregulatorns jord.
Brumströmpulserna (100Hz) går då så här i jordkretsen:
glättningskonding - spänningsregulator skruv 1 - spänningsregulator skruv 2 - utgångskrets halva 1 - utgångskrets halva 2 - huvudfoliejord. En ganska skum kedja som verkar avsiktlig.
Ingångsförstärkarens inverterade ingång är jordad via pinne 6 och lödloppa till utgångskretsens halva 2 (ser det ut som). Om det finns minsta motstånd mellan halva 2 och huvudfoliejord så kommer brumströmpulserna alltså hamna som en spänning på ingångsförstärkaren.
Ingångsförstärkaren bör jordas så nära potentiometerns jordpunkt som möjligt för att få bort brum när potten står på minläge. Den extra glättningskondensatorn bör jordas så nära likriktaren som möjligt (precis som originalkondingen).
Men nu var det rätt svårt att följa folien, så jag vet inte om jag fick analysen rätt. Men jag tycker även att formen på dina kurvor (som inte är sågtandsformade utan rätt korta) tyder på att det är glättningsströmtopparna som fortplantas på ett eller annat sätt.
Brumströmpulserna (100Hz) går då så här i jordkretsen:
glättningskonding - spänningsregulator skruv 1 - spänningsregulator skruv 2 - utgångskrets halva 1 - utgångskrets halva 2 - huvudfoliejord. En ganska skum kedja som verkar avsiktlig.
Ingångsförstärkarens inverterade ingång är jordad via pinne 6 och lödloppa till utgångskretsens halva 2 (ser det ut som). Om det finns minsta motstånd mellan halva 2 och huvudfoliejord så kommer brumströmpulserna alltså hamna som en spänning på ingångsförstärkaren.
Ingångsförstärkaren bör jordas så nära potentiometerns jordpunkt som möjligt för att få bort brum när potten står på minläge. Den extra glättningskondensatorn bör jordas så nära likriktaren som möjligt (precis som originalkondingen).
Men nu var det rätt svårt att följa folien, så jag vet inte om jag fick analysen rätt. Men jag tycker även att formen på dina kurvor (som inte är sågtandsformade utan rätt korta) tyder på att det är glättningsströmtopparna som fortplantas på ett eller annat sätt.
Redigerat:
Brummet är borta!
Jag har nu följt upp de senaste tipsen jag fick, och ett av tipsen löste problemet. Jag matar nu högtalaren med kablar direkt från kortet, och brummet är nu knappt hörbart. Kortet spänningsmatas alltså med de ursprungliga kablarna från den inbyggda transformatorn, det är bara högtalaranslutningen jag ändrat på. Dessutom är den ursprungliga högtalarkabeln fortfarande ansluten via kortets anslutningskoppel, men den kabeln har alltså ingen anslutning till högtalaren i andra änden utan hänger lös (men isolerad) och samma sak gäller dess kompis högtalarjorden. Skumt, eller hur? Det är alltså om (1) högtalaren är ansluten i änden av (2) det ursprungliga kablaget som skapar brummet.
Tack allihop för era tips!
Jag har nu följt upp de senaste tipsen jag fick, och ett av tipsen löste problemet. Jag matar nu högtalaren med kablar direkt från kortet, och brummet är nu knappt hörbart. Kortet spänningsmatas alltså med de ursprungliga kablarna från den inbyggda transformatorn, det är bara högtalaranslutningen jag ändrat på. Dessutom är den ursprungliga högtalarkabeln fortfarande ansluten via kortets anslutningskoppel, men den kabeln har alltså ingen anslutning till högtalaren i andra änden utan hänger lös (men isolerad) och samma sak gäller dess kompis högtalarjorden. Skumt, eller hur? Det är alltså om (1) högtalaren är ansluten i änden av (2) det ursprungliga kablaget som skapar brummet.
Tack allihop för era tips!
