Gjuta platta: Duk över isoleringen?
Är det en bra ide att lägga presenning eller markduk över frigoliten innan man gjuter?
Jag är inte en van gjutare men ska ge mig på att gjuta en platta och är mån om att det blir bra.
Det verkar som att folk emellanåt lyckas få frigoliten att flyta upp, extra lätt att lyckas med det förefaller det var när man använder självnivellerande betong verkar det som. För att frigoliten ska flyta upp så behöver betong först ha runnit ner mellan och under frigolitplattorna. Då blir det köldbrygga. Det vill jag inte ha.
Underifrån sett kommer jag ha:
Bergschaktbotten
Betong i de djupaste hålorna
0-15 tvättad makadam
5 cm XPS
Diffusionstät plast
10 cm XPS
Presenning eller markduk
Två lager armering, 20 mm från botten och 70 mm från botten
Golvvärme
Ca 10 cm betong
Funderingar:
Större springor har jag tätat med fogskum. Syftet med presenning/duk är att förhindra att det rinner ner i de fogar som ser täta ut när man lägger dit isoleringen men som eventuellt går upp i skarvarna när man går på den och häller på betongen.
Hur diffusionstät är billigaste presenningen på byggmax? Blir det tokigt att ha två täta lager över och under de 10 cm xps? Den diffusionstäta plasten som tejpas lär bli helt tät så det räcker med att presenningen inte blir tätare än nästan tät för att ev fukt i de 10 cm xpx ska vandra uppåt.
Markduk N1 är någon tusenlapp dyrare än presenning. Markduken är garanterat fuktgenomsläpplig och lite sträv så den ligger kvar på isoleringen.
Pressen är halare men jag kan ha en bit som sträcker sig hela vägen ut till alla kanter och därmed skapar en balja jag kan hälla betongen i.
Jag kommer ha en del tvättat grus men inte så mycket för bergschakt utan dynamit är jobbigt/dyr. 0-15 cm blir det. Bergstoppar kommer sticka upp nästan till ytan av gruslagret men berget kommer vara högtryckstvättat så centralt belägna bergstoppar tror jag inte utgör kapillärfukts problem.
Vad sägs?
Jag är inte en van gjutare men ska ge mig på att gjuta en platta och är mån om att det blir bra.
Det verkar som att folk emellanåt lyckas få frigoliten att flyta upp, extra lätt att lyckas med det förefaller det var när man använder självnivellerande betong verkar det som. För att frigoliten ska flyta upp så behöver betong först ha runnit ner mellan och under frigolitplattorna. Då blir det köldbrygga. Det vill jag inte ha.
Underifrån sett kommer jag ha:
Bergschaktbotten
Betong i de djupaste hålorna
0-15 tvättad makadam
5 cm XPS
Diffusionstät plast
10 cm XPS
Presenning eller markduk
Två lager armering, 20 mm från botten och 70 mm från botten
Golvvärme
Ca 10 cm betong
Funderingar:
Större springor har jag tätat med fogskum. Syftet med presenning/duk är att förhindra att det rinner ner i de fogar som ser täta ut när man lägger dit isoleringen men som eventuellt går upp i skarvarna när man går på den och häller på betongen.
Hur diffusionstät är billigaste presenningen på byggmax? Blir det tokigt att ha två täta lager över och under de 10 cm xps? Den diffusionstäta plasten som tejpas lär bli helt tät så det räcker med att presenningen inte blir tätare än nästan tät för att ev fukt i de 10 cm xpx ska vandra uppåt.
Markduk N1 är någon tusenlapp dyrare än presenning. Markduken är garanterat fuktgenomsläpplig och lite sträv så den ligger kvar på isoleringen.
Pressen är halare men jag kan ha en bit som sträcker sig hela vägen ut till alla kanter och därmed skapar en balja jag kan hälla betongen i.
Jag kommer ha en del tvättat grus men inte så mycket för bergschakt utan dynamit är jobbigt/dyr. 0-15 cm blir det. Bergstoppar kommer sticka upp nästan till ytan av gruslagret men berget kommer vara högtryckstvättat så centralt belägna bergstoppar tror jag inte utgör kapillärfukts problem.
Vad sägs?
Om du vill göra plattan så här avancerad för att minska värmeläckaget genom köldbryggor, borde du då inte välja mer cellplast? Givetvis är XPS ett bättre material, men är det verkligen värt priset?
Jag tror, utan att ha några bevis, att de fall där cellplasten flyter upp så har man fuskat med cellplastspikarna eller sågat för slarvigt. Jag har svårt att tro att cellplasten flyter upp om man använder 5-6 spik per skiva och tillser att kanterna är raka, eventuellt lite fogskum också.
Är det inte risk att det blir instängd fukt i lagren ovanför det understa lagret?
Jag tror, utan att ha några bevis, att de fall där cellplasten flyter upp så har man fuskat med cellplastspikarna eller sågat för slarvigt. Jag har svårt att tro att cellplasten flyter upp om man använder 5-6 spik per skiva och tillser att kanterna är raka, eventuellt lite fogskum också.
Är det inte risk att det blir instängd fukt i lagren ovanför det understa lagret?
Varför en fuktspärr långt ner i isoleringen?
Kör med tape eller fogskum i tveksamma skarvar. Ligger det som det som ska kommer det inte ner betong.
Kör med tape eller fogskum i tveksamma skarvar. Ligger det som det som ska kommer det inte ner betong.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 798 inlägg
Varför dubbelarmering?
På en 10 cm platta är det nog svårt att få in enkelarmering och vara helt säker på att det är minst 30 mm betong utanför armeringen. Det blir ganska tjockt där armeringsmattorna överlappar varandra, kan ju bli 4 lager om man har lite otur, och då dessutom dubbelarmering.
Efter 13 plattor och ca 700 m2 så har jag aldrig haft problem att cellplasten flyter upp och inga spikar har jag använt heller, men armeringen tynger ju ner och håller ordning på cellplasten.
Protte
På en 10 cm platta är det nog svårt att få in enkelarmering och vara helt säker på att det är minst 30 mm betong utanför armeringen. Det blir ganska tjockt där armeringsmattorna överlappar varandra, kan ju bli 4 lager om man har lite otur, och då dessutom dubbelarmering.
Efter 13 plattor och ca 700 m2 så har jag aldrig haft problem att cellplasten flyter upp och inga spikar har jag använt heller, men armeringen tynger ju ner och håller ordning på cellplasten.
Protte
Är 15cm isolering genomtänkt, speciellt om du ska ha värmeslingor i plattan?
Du behöver inte vara orolig för att cellplasten ska flyta upp om du bara förskjuter skarvarna i cellplasten och slår ner spiken ordentligt och använder tillräckligt många spik.
Är det just självnivellerande betong du ska använda? Är det samma sak som fullflyt?
Är du extremt orolig kan du ju be första bilen komma med lite tjockare betong och lägga ut på strategiska platser, sen köra på med det lösa om det nu är det du tänkt dig.
Du behöver inte vara orolig för att cellplasten ska flyta upp om du bara förskjuter skarvarna i cellplasten och slår ner spiken ordentligt och använder tillräckligt många spik.
Är det just självnivellerande betong du ska använda? Är det samma sak som fullflyt?
Är du extremt orolig kan du ju be första bilen komma med lite tjockare betong och lägga ut på strategiska platser, sen köra på med det lösa om det nu är det du tänkt dig.
Det finns ingen betong som är självnivellerande. Du tänker nog på SKB självkompakterande betong. När man gjuter med SKB så gjuter man som vanligt förutom att vibben får vila. Måste kolla höjder med laser och gjutfot samt sloda ytan. Använd gärna rundsloda (tex 110 avloppsrör) funkar väldigt bra till SKB. Tänk på att SKB i princip ej går att brädriva eller glätta. Så en torrslipning eller spackling kan behövas.
Varför XPS kana man fråga sig? Är ju bara dyrt.
Varför dubbelarmering? Är det öht möjligt och vad bidrar den med? Du verkar ju fö bygga på berg, förstår inte syftet.
Bara 15cm isolering, har du platsbrist på nåt sätt eller vad är anledningen till det?
Antar att plasten mellan isioleringen är radonskydd?
Håll koll på berget under så du inte får stora vattenpölar stående. Vet inte hur illa det är men jag skulle inte gilla det. Sen så vet jag inte hur berget ser ut men är det bara några få spetsiga toppar så finns ju både snigeldynamit eller spräcka med kil som variant om du vill ha ner det lite och kanske få in 5cm isolering till. Både snigel och kil kan du göra själv.
Och glöm presenningen, bara det faktum att du är medveten om problemet och skummar skarvar kommer att göra att det går bra. Jag skulle dock skita i SKB och gå på en halvflyt (S4) och dragbanor för att få det jämnt istället om man helt saknar tidigare gjuterfarenhet. Lite amatörmässigt, lite mer jobb men väldigt processäkert för hobbygjutare.
Varför dubbelarmering? Är det öht möjligt och vad bidrar den med? Du verkar ju fö bygga på berg, förstår inte syftet.
Bara 15cm isolering, har du platsbrist på nåt sätt eller vad är anledningen till det?
Antar att plasten mellan isioleringen är radonskydd?
Håll koll på berget under så du inte får stora vattenpölar stående. Vet inte hur illa det är men jag skulle inte gilla det. Sen så vet jag inte hur berget ser ut men är det bara några få spetsiga toppar så finns ju både snigeldynamit eller spräcka med kil som variant om du vill ha ner det lite och kanske få in 5cm isolering till. Både snigel och kil kan du göra själv.
Och glöm presenningen, bara det faktum att du är medveten om problemet och skummar skarvar kommer att göra att det går bra. Jag skulle dock skita i SKB och gå på en halvflyt (S4) och dragbanor för att få det jämnt istället om man helt saknar tidigare gjuterfarenhet. Lite amatörmässigt, lite mer jobb men väldigt processäkert för hobbygjutare.
Hej och tack för alla svar.
Det närmar sig nu och jag börjar få lite frossa för att glömma lägga ner något rör som man sen kommer att komma på hade varit bra att ha.
Det finns några frågor som jag tänkte svara på:
XPS 300 eller ej
Jag råkade komma över ett billigt parti 10 cm som räcker till nästan allt jag ska gjuta.
Så det är bara för 5 cm skiktet jag behöver köpa till
XPS uppfattar jag som mer vattenmotståndskraftig. Då jag vill spräcka så lite som möjligt så vill jag hålla det kapilärbrytande skiktet så tunt som möjligt. Om det skulle komma upp vatten mot isoleringen så håller XPS sig torrare än EPS.
Isoleringstjocklek
Jag har en given +höjd för taket i källaren.
Neråt är det berg. Berg är jobbigt, tid och pengar, att ta bort om man ska göra det utan vibrationer.
Jag börjar tröttna, och grannarna med, då jag hållit på flera månader med att ta bort en sisådär 100-150 m2 berg…
På de 80 m2 jag har i golvyta landade jag på en skillnad på 50 w när jag räknade på 5+10 respektive 10+10 cm.
Sen har jag källarväggar av granit i gamla delen och de källarväggarna är helt oisolerade. Hade jag inte haft dem så hade jag haft 30 cm isolering och byggt ett passivhus.
Vissa partier har lägre bergschaktyta och jag leker med tanken att där det finns utrymme lägga in 10+10 i stället för att kånka tillbaka tvättat grus dit jag kånkar bort spräcksten
Spikar
Jag har en åldersbeständig plast mellan isoleringslagren. Plasten ska stopa radon och även utgöra ett skydd mot uppträngande fukt om jag får för mig att stänga av golvvärmen sommartid. Då går avfuktaren och håller källaren torr, XPSen under plasten kommer vara extra fuktansatt men övre XPSen och betongen kommer vara torr tänkte jag
Flyta upp
För att flyta så har det runnit ner betong, annars finns inte något som kan ge lyftkraft. Redan innan det blir så mycket lyftkraft att isoleringsskivor seglar runt som båtar kan det finnas viss lyftkraft dvs det har runnit ner lite betong någonstans även om det inte är tillräckligt mycket för att en skiva ska lyfta.
Innan lyftkraft har man köldbrygga och eftersom jag inte har 20 extra cm utan blott 5 cm underst så vill jag inte ha köldbrygga dit.
Instängd fukt
Ja det talar mot att ha en presenning. Blir det något så blir det markduk lagd med överlapp i betongens flytriktning när den läggs ut. Jag såg att någon av de stora tydligen hade gjort det i en artikel när jag googlade.
Dubbelarmering
Ni har helt rätt. Det lär inte behövas. Jag packar gruset väl mellan topparna i berget och i större gropar börjar jag med att fylla med betong för att inte få för stor variation mellan det helt stumma berget och det, visserligen välvibrerade men ändock det, grus som kan ge med sig något. Över betongen lämnar jag 10 cm för tvättat grus som både ska utgöra dräneringslager och kapilärskydd.
Möjligheterna för att det ska uppstå några större sättningar betraktar jag som begränsade så länge jag har jämn kontakt mellan grusöveryta och isoleringen.
Jag skippar därför dubbelarmeringen
Dragbanor
hur får man dem att vara fixerade i höjdled utan att har köldbrygga genom xps och utan att ta hål i plasten?
Ligger armeringen tillräckligt still för att man ska kunna naja fast dragbanorna i armeringen?
Vad använder man hellst som dragbanor och var köper man dragbanor bäst i Stockholm?
Isolerande betong
Bör jag ha isolerande betong? Jag antar att det då är mer noga med att golvvärmen hamnar nära ytan på betongen
fritt vilande på xps skulle funka
Gjöt en del när jag var 15 och växte upp på bondgård men det var länge sen nu.
Jag går runt och funderar på vilka rör man vill lägga in i plattan
Bör jag har en slinga där inkommande vatten snurrar en sväng i plattan för att förvärmas innan det går till varmvattenberedaren? Jag tror nämligen att det skulle behövas mer kapacitet än vad värmepumpen kan ge efter sammanslagning av två familjer. Om jag kan utöka värmepumpens kapacitet genom att knycka värme i källarplattan så vore det bra. Då kan den få hämta sig och återfå temperaturen under dagen innan barnen går ner i barnbunkern efter skolan.
Jag såg en utförlig lista på allsköns kanalisation som man kan vilja lägga ner. Det var alltifrån rejäl kanalisation för elbilsladdningssladden om den blir grövre i framtiden till massa annat som är bra och som man inte vill komma på i efterhand.
Någon som vet var listan kan hittas?
Det närmar sig nu och jag börjar få lite frossa för att glömma lägga ner något rör som man sen kommer att komma på hade varit bra att ha.
Det finns några frågor som jag tänkte svara på:
XPS 300 eller ej
Jag råkade komma över ett billigt parti 10 cm som räcker till nästan allt jag ska gjuta.
Så det är bara för 5 cm skiktet jag behöver köpa till
XPS uppfattar jag som mer vattenmotståndskraftig. Då jag vill spräcka så lite som möjligt så vill jag hålla det kapilärbrytande skiktet så tunt som möjligt. Om det skulle komma upp vatten mot isoleringen så håller XPS sig torrare än EPS.
Isoleringstjocklek
Jag har en given +höjd för taket i källaren.
Neråt är det berg. Berg är jobbigt, tid och pengar, att ta bort om man ska göra det utan vibrationer.
Jag börjar tröttna, och grannarna med, då jag hållit på flera månader med att ta bort en sisådär 100-150 m2 berg…
På de 80 m2 jag har i golvyta landade jag på en skillnad på 50 w när jag räknade på 5+10 respektive 10+10 cm.
Sen har jag källarväggar av granit i gamla delen och de källarväggarna är helt oisolerade. Hade jag inte haft dem så hade jag haft 30 cm isolering och byggt ett passivhus.
Vissa partier har lägre bergschaktyta och jag leker med tanken att där det finns utrymme lägga in 10+10 i stället för att kånka tillbaka tvättat grus dit jag kånkar bort spräcksten
Spikar
Jag har en åldersbeständig plast mellan isoleringslagren. Plasten ska stopa radon och även utgöra ett skydd mot uppträngande fukt om jag får för mig att stänga av golvvärmen sommartid. Då går avfuktaren och håller källaren torr, XPSen under plasten kommer vara extra fuktansatt men övre XPSen och betongen kommer vara torr tänkte jag
Flyta upp
För att flyta så har det runnit ner betong, annars finns inte något som kan ge lyftkraft. Redan innan det blir så mycket lyftkraft att isoleringsskivor seglar runt som båtar kan det finnas viss lyftkraft dvs det har runnit ner lite betong någonstans även om det inte är tillräckligt mycket för att en skiva ska lyfta.
Innan lyftkraft har man köldbrygga och eftersom jag inte har 20 extra cm utan blott 5 cm underst så vill jag inte ha köldbrygga dit.
Instängd fukt
Ja det talar mot att ha en presenning. Blir det något så blir det markduk lagd med överlapp i betongens flytriktning när den läggs ut. Jag såg att någon av de stora tydligen hade gjort det i en artikel när jag googlade.
Dubbelarmering
Ni har helt rätt. Det lär inte behövas. Jag packar gruset väl mellan topparna i berget och i större gropar börjar jag med att fylla med betong för att inte få för stor variation mellan det helt stumma berget och det, visserligen välvibrerade men ändock det, grus som kan ge med sig något. Över betongen lämnar jag 10 cm för tvättat grus som både ska utgöra dräneringslager och kapilärskydd.
Möjligheterna för att det ska uppstå några större sättningar betraktar jag som begränsade så länge jag har jämn kontakt mellan grusöveryta och isoleringen.
Jag skippar därför dubbelarmeringen
Dragbanor
hur får man dem att vara fixerade i höjdled utan att har köldbrygga genom xps och utan att ta hål i plasten?
Ligger armeringen tillräckligt still för att man ska kunna naja fast dragbanorna i armeringen?
Vad använder man hellst som dragbanor och var köper man dragbanor bäst i Stockholm?
Isolerande betong
Bör jag ha isolerande betong? Jag antar att det då är mer noga med att golvvärmen hamnar nära ytan på betongen
fritt vilande på xps skulle funka
Gjöt en del när jag var 15 och växte upp på bondgård men det var länge sen nu.
Jag går runt och funderar på vilka rör man vill lägga in i plattan
Bör jag har en slinga där inkommande vatten snurrar en sväng i plattan för att förvärmas innan det går till varmvattenberedaren? Jag tror nämligen att det skulle behövas mer kapacitet än vad värmepumpen kan ge efter sammanslagning av två familjer. Om jag kan utöka värmepumpens kapacitet genom att knycka värme i källarplattan så vore det bra. Då kan den få hämta sig och återfå temperaturen under dagen innan barnen går ner i barnbunkern efter skolan.
Jag såg en utförlig lista på allsköns kanalisation som man kan vilja lägga ner. Det var alltifrån rejäl kanalisation för elbilsladdningssladden om den blir grövre i framtiden till massa annat som är bra och som man inte vill komma på i efterhand.
Någon som vet var listan kan hittas?
Hur får du dit betongen?
Normalt pumpar man med en betongpump och då krävs det 5-6 personer. 3 som bär slangen 1 som manövererar munstycket 1 som bär lasermätaren 1 som slätar med slodan.
Ett vant betong-gäng gjuter inom +-1 mm.
Fråga på betongleveranrören vem dom tycker är bäst.
Normalt pumpar man med en betongpump och då krävs det 5-6 personer. 3 som bär slangen 1 som manövererar munstycket 1 som bär lasermätaren 1 som slätar med slodan.
Ett vant betong-gäng gjuter inom +-1 mm.
Fråga på betongleveranrören vem dom tycker är bäst.
Jag missade trodde det var i en källare.L Leif i Skåne skrev:
Så här gjorde jag.
Naja armeringsmatta
Leverantören lägger ut några 100 kg på skivorna så dom får lite tyngd på sig.
Anlita ett proffs att manövrera sloddan !
Jag som amatör drog en gång för mycket med påföljd att 1 m² blev 3 mm för låg och fick 3 skyfflar för mycket över när jag kom till kanten. Fick senare flytspackla hålan. Likaså hade jag inte tillräckligt överlapp, så det bildades en ås mellan varje drag som fick slipas med diamant planslip = hyreskostnad extra.
Det är här erfarenhet kommer in ock det blir perfekt inom ±1mm
Kostnad: 4700 totalt inkl: transport c:a 10 mil ToR samt utläggning som bara tog 30 min
Material:
Betong. 3m³
Kvalite: C25/30VT
Sten: 16mm
Tillsattsmedel: Luftporbildare 0,25%
Flyttillsatts : GLENIUM 186
Redigerat:
