Utvändig isolering av plankhus -42
Har försökt hitta info men gör ett försök med egen beskrivning. Huset är putsat in och utvändigt på vass. Inifrån och ut är det 2 cm liggande brädor, 7 cm stående plank, svart papper, 3 cm luft, 3 cm plank, 2 cm liggande brädor.
Behöver vi isolera ? Eller kan vi sätta någon fuktgenomsläpplig, vindstoppande skiva och sedan träfasad. Utan att ta bort den gamla putsen ?
Eller ska jag bara reparera den kalkputsade fasaden ?
Den sitter inte som berget överallt men är i hyfsat skick trots att det varit eternit på utsidan som vi tagit bort. Ett utseendeproblem är att lagning av sprickor och spikhål är fula och det går inte att måla huset utan att göra något för att få trolla bort det. Firmor som tittat har inte velat ge garanti på lagning av putsen.
Vi är ute efter ett bra resultat avseende hus - fukt och värme,drag. Kassan är skral och tiden att göra stora saker själv finns inte.
Tacksam för tankar om vad ni skulle ha gjort
Behöver vi isolera ? Eller kan vi sätta någon fuktgenomsläpplig, vindstoppande skiva och sedan träfasad. Utan att ta bort den gamla putsen ?
Eller ska jag bara reparera den kalkputsade fasaden ?
Den sitter inte som berget överallt men är i hyfsat skick trots att det varit eternit på utsidan som vi tagit bort. Ett utseendeproblem är att lagning av sprickor och spikhål är fula och det går inte att måla huset utan att göra något för att få trolla bort det. Firmor som tittat har inte velat ge garanti på lagning av putsen.
Vi är ute efter ett bra resultat avseende hus - fukt och värme,drag. Kassan är skral och tiden att göra stora saker själv finns inte.
Tacksam för tankar om vad ni skulle ha gjort
Redigerat:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Frågan är alls inte enkel. Plankstommen, som nog är 75 mm tjock motsvarande tre riktiga tum, har ett isoleringsvärde som motsvarar 25 mm mineralull. Inte så mycket direkt. Samtidigt så har ytterväggen en del andra bra egenskaper, framför allt dess tyngd, som faktiskt har betydelse både för komfort och energiförbrukning. En utvändig tilläggsisolering för med sig otroligt mycket ändringsbehov, t.ex. när det gäller fönster, taksprång osv. Det blir inte billigt. Jag skulle satsa på ett antal andra åtgärder istället: 1) Se över drevningen mellan fönsterkarmar och vägg. 2) Täta fönstren mellan innerbåge och karm, 3) Överväga att byta glasen i de inre bågarna mot s.k. energiglas och 4) Se till att vindsbjälklagets isolering kompenserar för ytterväggarnas brister.
Vänd på frågan istället.
Hur är komforten och energiförbrukningen? är den godtycklig idag kanske det inte är lönt med tiden och ekonomin som du nämner.
Har själv 3" plankstomme och tycker det drar kallt för komforten så i mitt fall blir det 50mm fasadskiva på utsidan och 2" installationsskickt på insidan.
Hur är komforten och energiförbrukningen? är den godtycklig idag kanske det inte är lönt med tiden och ekonomin som du nämner.
Har själv 3" plankstomme och tycker det drar kallt för komforten så i mitt fall blir det 50mm fasadskiva på utsidan och 2" installationsskickt på insidan.
Tack för goda råd.
Vi har en del dåliga fönster som Justus nämner, det är original. En av oss vill ha nya den andre renovera. De är i dåligt skick idag. Jag förstod inte den tredje punkten, täta fönstren mellan innerbåge och karm ?
Vi har varit inne på det Justus pratar om att behålla ytterväggarna som de är, frågan är om vi kastar pengarna i sjön när vi reparerar putsen och målar fasaden ? Vi har problemet med de ojämna lagningarna också vilket förmodligen gör att det ser fult ut även om vi målar ? Eller om vi ska plussa på med träfasad, den kommer förstås att bygga på även om vi inte isolerar.
Komforten, Banvaktarn, det blir helt enkelt kallt när det blåser och vi drog c:a 24.000 kwh el när vi hade det. Men då ska sägas att även dörrarna är dragiga. Vad är en 50 mm fasadskiva ?
På insidan har vi lagt gips i en del rum, har lite ågren för det, är rädd det stör balansen ?
Vi har en del dåliga fönster som Justus nämner, det är original. En av oss vill ha nya den andre renovera. De är i dåligt skick idag. Jag förstod inte den tredje punkten, täta fönstren mellan innerbåge och karm ?
Vi har varit inne på det Justus pratar om att behålla ytterväggarna som de är, frågan är om vi kastar pengarna i sjön när vi reparerar putsen och målar fasaden ? Vi har problemet med de ojämna lagningarna också vilket förmodligen gör att det ser fult ut även om vi målar ? Eller om vi ska plussa på med träfasad, den kommer förstås att bygga på även om vi inte isolerar.
Komforten, Banvaktarn, det blir helt enkelt kallt när det blåser och vi drog c:a 24.000 kwh el när vi hade det. Men då ska sägas att även dörrarna är dragiga. Vad är en 50 mm fasadskiva ?
På insidan har vi lagt gips i en del rum, har lite ågren för det, är rädd det stör balansen ?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du har utåtgående fönster: vanliga tätningslister mellan båge och karm!
Att byta glaset i innerbågarna till energiglas ger nästan samma effekt som att byta till moderna fönster till en bråkdel av priset. Effekten av att lägga på en 50 mm västkustskiva på utsidan är däremot försumbar, men är i det här fallet förenat med höga kostnader. Jag har själv tilläggsisolerat en norrgavel med 3" plankstomme med10 cm mineralull vid en tidpunkt då man kunde få både bidrag och lån för detta. I efterhand upptäckte jag att det var en onödig åtgärd.
Puts kan vara knepigt, men om man är noga med att ha samma putstyp som originalet, brukar det lösa sig.
Att byta glaset i innerbågarna till energiglas ger nästan samma effekt som att byta till moderna fönster till en bråkdel av priset. Effekten av att lägga på en 50 mm västkustskiva på utsidan är däremot försumbar, men är i det här fallet förenat med höga kostnader. Jag har själv tilläggsisolerat en norrgavel med 3" plankstomme med10 cm mineralull vid en tidpunkt då man kunde få både bidrag och lån för detta. I efterhand upptäckte jag att det var en onödig åtgärd.
Puts kan vara knepigt, men om man är noga med att ha samma putstyp som originalet, brukar det lösa sig.
Västkustskivan är dyr, isover har en annan skiva som ligger på 60kr m2 /50mm.
Jag måste byta hela min panel så kostnaden för isoleringen tycker jag är försumbar i mitt fall.
Jag utgår alltid ifrån att i ett moment se till både ha hängslen och livrem, skall man gipsa väggarna invändigt kan man väl lika gärna i samma moment regla upp och isolera, mer kostnaden och tiden är försumbar och man har gott samvete i framtiden.
TS säger "Kassan är skral och tiden att göra stora saker själv finns inte." går ju inte ihop om man renoverar ett hus.
Gör en långsiktig plan över renoveringen och lägg upp årsmoment som skall utföras.
Vad det gäller putsen och tilläggsisoleringen, så lär väl inget hända på denna sida av året, jag personligen skulle sträva efter ursprungs fasad och så klart tilläggsisolera i samband med utförande.
Sen får TS ta med att ett fasadbyte kan kräva bygglov likaså tilläggsisolering, min kommun godkände 5-10cm utan lov.
Jag måste byta hela min panel så kostnaden för isoleringen tycker jag är försumbar i mitt fall.
Jag utgår alltid ifrån att i ett moment se till både ha hängslen och livrem, skall man gipsa väggarna invändigt kan man väl lika gärna i samma moment regla upp och isolera, mer kostnaden och tiden är försumbar och man har gott samvete i framtiden.
TS säger "Kassan är skral och tiden att göra stora saker själv finns inte." går ju inte ihop om man renoverar ett hus.
Gör en långsiktig plan över renoveringen och lägg upp årsmoment som skall utföras.
Vad det gäller putsen och tilläggsisoleringen, så lär väl inget hända på denna sida av året, jag personligen skulle sträva efter ursprungs fasad och så klart tilläggsisolera i samband med utförande.
Sen får TS ta med att ett fasadbyte kan kräva bygglov likaså tilläggsisolering, min kommun godkände 5-10cm utan lov.
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 779 inlägg
Tilläggsisolera om du har möjlighet, men se även till så att huset har fungerande ventilation.
Vi har också plankstomme och putsad fasad, byggår 1933. Vi valde att reparera. I vårt fall innebar det att jag gick loss med en betongslip och slipade bort plastfärgen och i praktiken yttersta putslagret. Sedan fick murare reparera och lägga nytt putslager. Detta gick på ganska precis 100000. Då höll jag med ställning, annars kan det tillkomma.
Är det bara lagningar du behöver göra blir det nog mycket billigare. Jag tror att vår kostnad kan ses som en övre gräns.
Vår kåk tilläggsisolerades invändigt på 70-talet. Det är nog enklare att göra, och det går att göra rum för rum, i takt med att plånbok och tid tillåter. Vår kåk har inte lidit av detta, trots att många avråder från att göra det invändigt.
Är det bara lagningar du behöver göra blir det nog mycket billigare. Jag tror att vår kostnad kan ses som en övre gräns.
Vår kåk tilläggsisolerades invändigt på 70-talet. Det är nog enklare att göra, och det går att göra rum för rum, i takt med att plånbok och tid tillåter. Vår kåk har inte lidit av detta, trots att många avråder från att göra det invändigt.
Jag instämmer med Justus, kör original, dvs lappa och laga.
Det är snabbast enklast och billigast, samt att det alltid är estetiskt överlägset.
Tilläggsisolering av väggar tillför oftast väldigt lite energibesparing, särskilt i förhållande till mängden arbete, kostnaden, samt förfulandet av husets ursprungliga utseende och proportioner.
Dragiga fönster och dörrar är däremot extrema energitjuvar, alldeles särskilt om man bor i blåsigt läge. Det är samma sak med gamla fina fönster och dörrar, byt dem inte utan gör iordning dem. De är gjorda av ett överlägset kvalitetsvirke som inte går att uppbringa idag. Nya bra tätningslister uppsatta med stor noggrannhet så att de är helt täta även i hörnen gör underverk när det blåser ute.
Edit: I samband med fönsterrenovering är det lysande att byta innerglasen mot nya energiglas. Det bör ge en klart märkbar förbättring av inomhusklimatet i form av minskat kallras från fönstren. All form av drag inomhus ger en obehaglig komfort, (givet samma rumstemperatur).
Det är snabbast enklast och billigast, samt att det alltid är estetiskt överlägset.
Tilläggsisolering av väggar tillför oftast väldigt lite energibesparing, särskilt i förhållande till mängden arbete, kostnaden, samt förfulandet av husets ursprungliga utseende och proportioner.
Dragiga fönster och dörrar är däremot extrema energitjuvar, alldeles särskilt om man bor i blåsigt läge. Det är samma sak med gamla fina fönster och dörrar, byt dem inte utan gör iordning dem. De är gjorda av ett överlägset kvalitetsvirke som inte går att uppbringa idag. Nya bra tätningslister uppsatta med stor noggrannhet så att de är helt täta även i hörnen gör underverk när det blåser ute.
Edit: I samband med fönsterrenovering är det lysande att byta innerglasen mot nya energiglas. Det bör ge en klart märkbar förbättring av inomhusklimatet i form av minskat kallras från fönstren. All form av drag inomhus ger en obehaglig komfort, (givet samma rumstemperatur).
Redigerat:
Jag tolkar svaren som att det bästa är att reparera fasaden.
Undrar om det svarta papperet som förmodligen är ett vindskydd fortfarande fungerar ? Tänker på att det är spikat igenom när de satte upp eternit.
De fula lagningarna funderar jag på att slipa ner och putsa i med slätare puts ?
Har någon tips på färg som ni använt och som varit bra som inte är kalkfärg ?
Angående invändig isolering var jag nog otydlig, vi har redan gjort färdigt invändigt och satt gips. Är bara orolig att det är för tätt, förutom gipsen har vi målat med tät färg ?
En långsiktig plan låter bra, och som du påpekade Banvaktarn så är det för sent för kalkputs nu. Ja, man fattar ju inte riktigt vad det innebär att köpa ett renoveringsobjekt, det är därför vi är fattiga
Slutligen fönster frågan, jag vill gärna behålla de gamla fina fönsterna, så jag känner mig uppbackad nu. Är så tacksam för era goda råd, det blir lite rundgång i huvudet när man försöker räkna ut hur man ska göra. Det är skönt att höra att ni har gjort lyckade renoveringar som ni är nöjda med.
Undrar om det svarta papperet som förmodligen är ett vindskydd fortfarande fungerar ? Tänker på att det är spikat igenom när de satte upp eternit.
De fula lagningarna funderar jag på att slipa ner och putsa i med slätare puts ?
Har någon tips på färg som ni använt och som varit bra som inte är kalkfärg ?
Angående invändig isolering var jag nog otydlig, vi har redan gjort färdigt invändigt och satt gips. Är bara orolig att det är för tätt, förutom gipsen har vi målat med tät färg ?
En långsiktig plan låter bra, och som du påpekade Banvaktarn så är det för sent för kalkputs nu. Ja, man fattar ju inte riktigt vad det innebär att köpa ett renoveringsobjekt, det är därför vi är fattiga
Slutligen fönster frågan, jag vill gärna behålla de gamla fina fönsterna, så jag känner mig uppbackad nu. Är så tacksam för era goda råd, det blir lite rundgång i huvudet när man försöker räkna ut hur man ska göra. Det är skönt att höra att ni har gjort lyckade renoveringar som ni är nöjda med.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Fungerar säkert om det inte är heltrasigt. Kraven här är inte desamma som de som gäller när man bygger nytt supertätt.Mickesfisk skrev:
Man kan använda linoljefärg på puts men absolut inte akrylatfärg. Då trillar allt ner. Annars är väl silikatfärger vanligast på puts idag. Jag har dock ingen personlig erfarenhet av sådana, så lita inte för mycket på det utan kolla noga.
Silikatfärg är klart överlägset, annars akrylat dvs. plastfärg. All typ av oljefärg är tät och andas inte, motsatsen till vad dom flesta konsumenter tror, färghandlaren kommer säga likadant.
Nej, inte plastfärg. Den kommer med tiden bubbla ut och ta med sig lite puts när den krullar ut (kommer hända där det blir småskador och fukt kommer in bakom). Dessutom kommer du få svårt att laga putsen i framtiden. Puts fäster inte på plastfärg. När vi köpte vår kåk var den målad med plastfärg, så jag har sett vad som händer.
Av ren nyfikenhet: varför inte kalkfärg? Det är det naturliga valet för en putsfasad.
Av ren nyfikenhet: varför inte kalkfärg? Det är det naturliga valet för en putsfasad.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Detta stämmer inte alls. Oljefärg är till skillnad från akrylatfärg diffusionsöppen. Akrylatfärg på puts är rena katastrofen.Banvaktarn skrev:
Var bered på att få mothugg på min kommentar och det var just det jag menade med med en allmän uppfattning av "plastfärg"J justusandersson skrev:
Har jobbat som färgförsäljare för en lång tid sedan så jag vet fakta.
Min kollega jämförde det som "har du haft köttfärsförpackningen i kylen?" ja då vet du att den läcker oxå.
Är helt med på resonemanget att plast bubblar som du nämnde med det har med underlaget att göra, putsen är så pass utbränd och pulvrig att akrylaten inte får fäste medans alkyden binder upp underlaget eller att väggen är så pass fuktig att akrylaten får en chock vid fukt genomträngning att den släpper i båda fallen är det garanterat fel i konstruktionen som suger vatten.
Läser ofta här och har haft kunder angående plastfärg som släpper och får träet att ruttna, det beror alltid på att man inte har impregnerat träet innan med en alkyd grund.
Alltid plast på olja, aldrig olja på plast för då har du garanterat problem.
