Bergvärme och FTX i nyproducerat lågenergihus.
Hej!
Behöver input avseende vårt värme- och ventilationssystem. Placerar tråden här, kan flyttas till valfritt underforum om det är lämpligt.
Förutsättningar:
- Nybygge i norra delen av landet.
- Totalt 200 kvm i två plan varav ett i sutteräng.
- Låg beräknad energiförbrukning, 30-35 kWh/kvm.
- Vattenburen golvvärme i betongplattan på nedre plan. Övre plan värms genom ventilationen. Inga radiatorer.
- FTX- ventilation med möjlighet att tillföra värme för övre plan som saknar golvvärme samt frikyla på sommaren.
- Uppvärmning med bergvärmepump.
- Vattenmantlad kamin kopplas till ackumulatortank.
Förutsättningarna är tämligen oruckbara av olika anledningar som vi kan diskutera en annan gång. Jag är även medveten om att det går att diskutera ekonomin i den vattenmantlade kamin men det tänkte jag också avstå från här.
Förslaget vi fått från vår entreprenör är ett paket från Nibe. F1255 med tillhörande FTX-lösning (ERS 10-500?) samt ackumulatortank.
- Är det ett vettigt förslag? Finns det alternativ som vi bör överväga utöver ovanstående?
- Om jag har förstått rätt har ERS 10-500 ingen roterande värmeväxlare, utgör det ett problem?
- Går det att använda lagrad energi i en ackumulatortank för att värma huset eller är det bara varmvattenbehovet som tillgodoses?
Tack för er input.
Behöver input avseende vårt värme- och ventilationssystem. Placerar tråden här, kan flyttas till valfritt underforum om det är lämpligt.
Förutsättningar:
- Nybygge i norra delen av landet.
- Totalt 200 kvm i två plan varav ett i sutteräng.
- Låg beräknad energiförbrukning, 30-35 kWh/kvm.
- Vattenburen golvvärme i betongplattan på nedre plan. Övre plan värms genom ventilationen. Inga radiatorer.
- FTX- ventilation med möjlighet att tillföra värme för övre plan som saknar golvvärme samt frikyla på sommaren.
- Uppvärmning med bergvärmepump.
- Vattenmantlad kamin kopplas till ackumulatortank.
Förutsättningarna är tämligen oruckbara av olika anledningar som vi kan diskutera en annan gång. Jag är även medveten om att det går att diskutera ekonomin i den vattenmantlade kamin men det tänkte jag också avstå från här.
Förslaget vi fått från vår entreprenör är ett paket från Nibe. F1255 med tillhörande FTX-lösning (ERS 10-500?) samt ackumulatortank.
- Är det ett vettigt förslag? Finns det alternativ som vi bör överväga utöver ovanstående?
- Om jag har förstått rätt har ERS 10-500 ingen roterande värmeväxlare, utgör det ett problem?
- Går det att använda lagrad energi i en ackumulatortank för att värma huset eller är det bara varmvattenbehovet som tillgodoses?
Tack för er input.
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
ERS 10-500 har ingen inbyggd värme/kyla så det får ni lösa med extern modul. Annars ser jag det som en bra kombination. FTX styrs genom värmepumpen.
Roterande värmeväxlare har sämre verkningsgrad än en bra motströms så jag ser det som positivt.
Överväg golvvärme även på övervåningen, det är svårt att veta hur mycket värme som går igenom från nedervåningen.
Roterande värmeväxlare har sämre verkningsgrad än en bra motströms så jag ser det som positivt.
Överväg golvvärme även på övervåningen, det är svårt att veta hur mycket värme som går igenom från nedervåningen.
Det du också bör fundera på är ljudnivån. 48db är ganska mycket, speciellt om aggregatet ska stå inärheten av sovrum eller liknande som kräver tyst miljö.
Om du ska koppla kaminen mot acktank så bör du göra det mot BVPs acktank. Det känns spontant tillkrånglat om du ska ha ytterligare en acktank att styra.
Frikylan du kan få ut i ventilationen genom BVP och kylbatteriet är tämligen begränsad. Firman som ritade mitt system rekommenderade kylbafflar om man ska få en vettig kyla. Frikyla kräver även kondensisolerade tilluftskanaler vilket man bör se till är helt täta, eftersom det annars kan leda till fuktproblem.
Hade jag haft ekonomi för att vattenmantla och installera acktank så hade jag också gjort det. Till dess jag får det så har jag låtit installera en demoeldad Tulikivi Valkia om 1450kg som kan vattenmantlas. Mitt råd är att ordentligt tänka igenom vilken kamin du tänker installera. I ett så välisolerat hem så är det ingen bra idé att installera en billig 20kW kamin där 40% går ut i rummet. För att det ska vara nån poäng för er så krävs det en rätt rejäl kamin för att kunna leverera varmt vatten till acktanken. Dessutom vill du inte ha en billig kamin som sotar igen tuberna hela tiden. Då blir det inte roligt att elda.
Som en passus till min täljstensugn så kan jag elda max 15kg ved i den varje morgon och kväll. Efter 3h har den nått sin peak värmestrålning och då levererar den ca 3kW vid ett inlägg om 15kg. Efter 19h levererar den 50% av detta och efter 32h fortfarande 25%. MItt hus (88m2) värmebehov är 2,7kW per timma vid DVUT om -16 grader. Alltså kan jag värma upp mitt hus utan att ens maxelda täljstensugnen. Det fina i kråksången är att om jag låter vattenmantla täljstensugnen så kommer jag kunna ta till vara på 30-50% av den ackumulerade värmen vilket innebär att jag kan maxelda systemet när det behövs. Tyvärr håller det vattnet en temperatur om 60-70 grader ut från täljstensugnen vilket gör att det inte blir lika effektivt som en vedpanna, men väl intressant om man kopplar ihop det med en värmepump. Det bästa med Tulikivis system är att det är helt underhållsfritt då det sitter mellan två lager sten och inte blir utsatt för rökgaser och sot.
I övrigt håller jag med ovanstående skribenter!
Om du ska koppla kaminen mot acktank så bör du göra det mot BVPs acktank. Det känns spontant tillkrånglat om du ska ha ytterligare en acktank att styra.
Frikylan du kan få ut i ventilationen genom BVP och kylbatteriet är tämligen begränsad. Firman som ritade mitt system rekommenderade kylbafflar om man ska få en vettig kyla. Frikyla kräver även kondensisolerade tilluftskanaler vilket man bör se till är helt täta, eftersom det annars kan leda till fuktproblem.
Hade jag haft ekonomi för att vattenmantla och installera acktank så hade jag också gjort det. Till dess jag får det så har jag låtit installera en demoeldad Tulikivi Valkia om 1450kg som kan vattenmantlas. Mitt råd är att ordentligt tänka igenom vilken kamin du tänker installera. I ett så välisolerat hem så är det ingen bra idé att installera en billig 20kW kamin där 40% går ut i rummet. För att det ska vara nån poäng för er så krävs det en rätt rejäl kamin för att kunna leverera varmt vatten till acktanken. Dessutom vill du inte ha en billig kamin som sotar igen tuberna hela tiden. Då blir det inte roligt att elda.
Som en passus till min täljstensugn så kan jag elda max 15kg ved i den varje morgon och kväll. Efter 3h har den nått sin peak värmestrålning och då levererar den ca 3kW vid ett inlägg om 15kg. Efter 19h levererar den 50% av detta och efter 32h fortfarande 25%. MItt hus (88m2) värmebehov är 2,7kW per timma vid DVUT om -16 grader. Alltså kan jag värma upp mitt hus utan att ens maxelda täljstensugnen. Det fina i kråksången är att om jag låter vattenmantla täljstensugnen så kommer jag kunna ta till vara på 30-50% av den ackumulerade värmen vilket innebär att jag kan maxelda systemet när det behövs. Tyvärr håller det vattnet en temperatur om 60-70 grader ut från täljstensugnen vilket gör att det inte blir lika effektivt som en vedpanna, men väl intressant om man kopplar ihop det med en värmepump. Det bästa med Tulikivis system är att det är helt underhållsfritt då det sitter mellan två lager sten och inte blir utsatt för rökgaser och sot.
I övrigt håller jag med ovanstående skribenter!
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
48db är ljudnivån i kanalen, normalt kör man dubbla ljuddämpare (en vid aggregatet och en vid donet) så blir det tyst
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
Måste vara något fel på dom då? De jag hört ljudet av låter som ett kylskåp ungefär när man står bredvid. Men klart värt att kolla upp, Nibe specar inte ljudnivån speciellt detaljerat tyvärr
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
Nej. Vet inte om det är medräknat i de siffror jag sett men antar att det inte är medräknat. Det skiljer även där eftersom det finns olika system för att lösa det.
