Ett tips till dig som ska välja LED-driver
Nu, efter att ha gjort ett antal installationer av LED-spottar, sk. Downlights, vill jag dela med mig av mina erfarenheter. LED-spottar levererar! Den som fortfarande idag (2017) är tveksam till om LED-spots kommer funka lika bra som klassiska Halogen, behöver inte oroa sig. LED är bättre. De finns i samma ljusstyrka och starkare. De finns i samma färgtemperatur, och fler därtill. Ska jag hitta nånting att anmärka på så är det att de billigare, eller snarare - mer prisvärda spottarna, får inte samma skiftning åt det brandgula hållet när de dimmas ner som Halogenen ger. Men, skulle den detaljen vara vara en sten i skon för er, så finns det faktiskt tillverkare som har lagt till orangegula dioder i spottarna som aktiveras vid dimning. Då kostar de förstås en slant extra...
När du väl bestämt dig för LED, så behöver du välja dels LED-armaturer (puckar) och, beroende på armatur, en sk. LED-driver. Men innan vi kommer till hur man väljer delar, är det bra att känna till lite bakgrund om LED:ar.
En vit LED är i grunden en blå LED. För att få den blåa LEDen att lysa med vitt sken, lägger man på ett lysämne som omvandlar det blåa ljuset till vitt. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysdiod#Vita_lysdioder) Lysämnet har en brandgul färg, och det är det man ser i en släckt LED-armatur.
LED:en är en halvledare, och den alstrar ljus genom den ström som flyter i dioden. Varje LED-armatur har en specificerad arbetsström, vanliga är 350, 500 eller 700mA (0.35, 0.5 eller 0.7A). När ström och spänning flyter igenom en diod uppstår ett sk. framspänningsfall. För små dioder ligger det på ett par tre volt, medan för större LED-puckar är på mellan 8 och upp över 20V. Hur kommer det sig att det varierar så, kan man undra?
Tillverkarna av belysnings-LED använder sig av en teknik som kallas COB (Chips On Board), där man kopplar många små LED-chip efter varandra, både i serie och sen flera serier parallellt. Istället för att lägga stora resurser på att utveckla ännu ljusstarkare LED-chip, har man valt att ta teknik som finns och fungerar, och multiplicera den tills man uppnår önskad effekt. Klokt och kostandseffektivt. Men, det får som konsekvens att man kan inte jämställa en LED-armatur med den klassiska blåa lysdioden som alla vita LED bygger på. En blå lysdiod har ett framspänningsfall (Vf) på 3.5-3.8 volt, men en LED-armatur kan variera beroende på hur många diod-chip tillverkaren har valt att sätta efter varandra.
Det är nu det börjar bli dags att plocka fram miniräknaren
En vanlig installation bygger på att man kopplar ett antal LED-puckar (så kallas den vanliga LED-spot-armaturen) i serie efter varandra. Detta är helt tvärtemot hur man installerar halogen-spottar! Varför? Jo, för LEDar är bara intresserade av hur mycket STRÖM som flyter igenom dem, inte hur mycket SPÄNNING. (jo, de är lite intresserade av spänningen oxå, men vi släpper det för tillfället). Sätter man flera LEDar i serie efter varandra kommer samma ström flyta genom samtliga, medan spänningen sjunker för varje LED. Det är bra, för att det gör ledningsdragningen mycket enklare och billigare! En klen kabel kan lätt hantera hög spänning, men inte en hög ström. Därför går det bra att koppla ihop LED med vad en elektriker föraktfullt kallar för "skosnören", eller mer korrekt med en ledningsarea på < 0.5mm2. Det ger dessutom fördelen att man kan ha mycket längre avstånd mellan lamporna, då spänningsfallet i ledningarna inte blir lika påtagligt.
Toppen tänker du, enklare och billigare. Finns det inga nackdelar? Jodå. Att koppla saker i serie innebär att de lider av julgransbelysnings-syndromet. Dvs. att går en lampa sönder, slocknar hela slingan. Hmm. inte så bra. Men det går oftast att lösa genom att fördela varannan lampa till två olika drivdon. Två drivdon! Varför inte ett, kraftigare, don kanske du tänker? Jo, här kommer klon jag vill upplysa (!) alla om. Att välja drivdon:
En LED-driver är något som man kallar för en konstantströmkälla. En enhet som kommer att sträva efter att leverera en fast ström, oavsett belastning. Det säger sig självt att det inte går i all oändlighet, utan drivern har ett arbetsområde. Det brukar ligga mellan 20 och 100 volt. Dessutom har drivern en maximal effekt som den kan leverera.
Jag gjorde misstaget att stirra mig blind på effekten, som man gjorde förr (på halogen-tiden). Jag köpte en 60W driver och trodde att jag kunde köra en slinga på 12 LED-puckar om 5W vardera. Icke, sa Nicke! En LED-puck på 5W och 500mA (0.5A), innebär ett framspänningsfall på 5/0.5=10 volt. 12 puckar = 120 volt! Drivern jag valde klarade visserligen effekten, men inte spänningen. Den gick upp till 90 volt, och sen var det stopp. Min slinga glödde knappt. Kopplade jag bort tre lampor, så sken allt som det skulle.
Så min lärdom är att kolla att den driver du väljer klarar den spänning som slingan kräver. Spänningsfall för varje LED-puck räknar du ut genom att dela effekten i watt med strömmen i ampere. Tänk på att strömmen oftast anges i milliampere (mA), dvs. tusendels ampere, så du få flytta decimalkommat tre steg åt vänster innan du delar. Multiplicera sedan med antalet lampor i slingan och jämför med driverns maximala utspänning (ofta kallad Vo eller Vomax). Det är bra att ha några volts marginal, om inte annat så för att förlänga livslängden på drivdonet.
Hoppas detta hjälper dig lite med din planering av framtida LED-belysning!
När du väl bestämt dig för LED, så behöver du välja dels LED-armaturer (puckar) och, beroende på armatur, en sk. LED-driver. Men innan vi kommer till hur man väljer delar, är det bra att känna till lite bakgrund om LED:ar.
En vit LED är i grunden en blå LED. För att få den blåa LEDen att lysa med vitt sken, lägger man på ett lysämne som omvandlar det blåa ljuset till vitt. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysdiod#Vita_lysdioder) Lysämnet har en brandgul färg, och det är det man ser i en släckt LED-armatur.
LED:en är en halvledare, och den alstrar ljus genom den ström som flyter i dioden. Varje LED-armatur har en specificerad arbetsström, vanliga är 350, 500 eller 700mA (0.35, 0.5 eller 0.7A). När ström och spänning flyter igenom en diod uppstår ett sk. framspänningsfall. För små dioder ligger det på ett par tre volt, medan för större LED-puckar är på mellan 8 och upp över 20V. Hur kommer det sig att det varierar så, kan man undra?
Tillverkarna av belysnings-LED använder sig av en teknik som kallas COB (Chips On Board), där man kopplar många små LED-chip efter varandra, både i serie och sen flera serier parallellt. Istället för att lägga stora resurser på att utveckla ännu ljusstarkare LED-chip, har man valt att ta teknik som finns och fungerar, och multiplicera den tills man uppnår önskad effekt. Klokt och kostandseffektivt. Men, det får som konsekvens att man kan inte jämställa en LED-armatur med den klassiska blåa lysdioden som alla vita LED bygger på. En blå lysdiod har ett framspänningsfall (Vf) på 3.5-3.8 volt, men en LED-armatur kan variera beroende på hur många diod-chip tillverkaren har valt att sätta efter varandra.
Det är nu det börjar bli dags att plocka fram miniräknaren
En vanlig installation bygger på att man kopplar ett antal LED-puckar (så kallas den vanliga LED-spot-armaturen) i serie efter varandra. Detta är helt tvärtemot hur man installerar halogen-spottar! Varför? Jo, för LEDar är bara intresserade av hur mycket STRÖM som flyter igenom dem, inte hur mycket SPÄNNING. (jo, de är lite intresserade av spänningen oxå, men vi släpper det för tillfället). Sätter man flera LEDar i serie efter varandra kommer samma ström flyta genom samtliga, medan spänningen sjunker för varje LED. Det är bra, för att det gör ledningsdragningen mycket enklare och billigare! En klen kabel kan lätt hantera hög spänning, men inte en hög ström. Därför går det bra att koppla ihop LED med vad en elektriker föraktfullt kallar för "skosnören", eller mer korrekt med en ledningsarea på < 0.5mm2. Det ger dessutom fördelen att man kan ha mycket längre avstånd mellan lamporna, då spänningsfallet i ledningarna inte blir lika påtagligt.Toppen tänker du, enklare och billigare. Finns det inga nackdelar? Jodå. Att koppla saker i serie innebär att de lider av julgransbelysnings-syndromet. Dvs. att går en lampa sönder, slocknar hela slingan. Hmm. inte så bra. Men det går oftast att lösa genom att fördela varannan lampa till två olika drivdon. Två drivdon! Varför inte ett, kraftigare, don kanske du tänker? Jo, här kommer klon jag vill upplysa (!) alla om. Att välja drivdon:
En LED-driver är något som man kallar för en konstantströmkälla. En enhet som kommer att sträva efter att leverera en fast ström, oavsett belastning. Det säger sig självt att det inte går i all oändlighet, utan drivern har ett arbetsområde. Det brukar ligga mellan 20 och 100 volt. Dessutom har drivern en maximal effekt som den kan leverera.
Jag gjorde misstaget att stirra mig blind på effekten, som man gjorde förr (på halogen-tiden). Jag köpte en 60W driver och trodde att jag kunde köra en slinga på 12 LED-puckar om 5W vardera. Icke, sa Nicke! En LED-puck på 5W och 500mA (0.5A), innebär ett framspänningsfall på 5/0.5=10 volt. 12 puckar = 120 volt! Drivern jag valde klarade visserligen effekten, men inte spänningen. Den gick upp till 90 volt, och sen var det stopp. Min slinga glödde knappt. Kopplade jag bort tre lampor, så sken allt som det skulle.
Så min lärdom är att kolla att den driver du väljer klarar den spänning som slingan kräver. Spänningsfall för varje LED-puck räknar du ut genom att dela effekten i watt med strömmen i ampere. Tänk på att strömmen oftast anges i milliampere (mA), dvs. tusendels ampere, så du få flytta decimalkommat tre steg åt vänster innan du delar. Multiplicera sedan med antalet lampor i slingan och jämför med driverns maximala utspänning (ofta kallad Vo eller Vomax). Det är bra att ha några volts marginal, om inte annat så för att förlänga livslängden på drivdonet.
Hoppas detta hjälper dig lite med din planering av framtida LED-belysning!
Eriond
Tack för en bra beskrivning av seriekopplade Led
En annan metod är att använda singel drivtrafo till varje Led dessa kopplas in precis som halogen spottar alltså tändtråd + nolla som besöker alla Leddrivdon parallellt. Dessa är lätta att dimma och man kan ersätta halogen rätt av.
Tack för en bra beskrivning av seriekopplade Led
En annan metod är att använda singel drivtrafo till varje Led dessa kopplas in precis som halogen spottar alltså tändtråd + nolla som besöker alla Leddrivdon parallellt. Dessa är lätta att dimma och man kan ersätta halogen rätt av.
En stor nackdel med led-downlights som jag märkt är att de inte finns några likadana att få tag på efter 5 år när en efter en börjar gå sönder.. har exempelvis 12 st runt om i kök/vardagsrum där en gått sönder nu. Får ha en udda nu när det inte går att få tag på ny likadan..
Håller med, men sedan jag brukar köpa en extra i reserv verkar dom ursprunglig hålla.S StevieGee skrev:
Jag har problem med blinkande LED i mitt badrum. De är märkta 3,6W och är 5 till antalet, dvs 18Watt totalt. Drivdonet är märkt 18W-37W och 53-106V på sekundärsidan. Hela installationen är ny och det är sjukt irriterande. På filmen ser man hur de beter sig. Dock sker detta inte alltid utan det kommer och går.
Drivdon och dimmer är kompatibla enligt drivdonsleverantören, och det enda teoretiska "fel" jag kan se är möjligen att den totala effekten ligger precis på nedre gränsen till vad drivdonet är specat för. Kan det påverka? Vad skulle det annars kunna vara? Jag har inte installerat själv och kan inte verifiera att allting är seriekopplat.
Drivdon och dimmer är kompatibla enligt drivdonsleverantören, och det enda teoretiska "fel" jag kan se är möjligen att den totala effekten ligger precis på nedre gränsen till vad drivdonet är specat för. Kan det påverka? Vad skulle det annars kunna vara? Jag har inte installerat själv och kan inte verifiera att allting är seriekopplat.
Tack för en bra och utförlig beskrivning! Eftersom matchning av LED-armatur och drivdon/dimmer inte alltid fungerar som det står i tillverkarnas lista, har jag byggt upp hela kretsen på köksbordet innan montering. Och det funkade skitbra.
Kanonbra beskrivning. Skulle du kunna fylla på med lite praktiska uppgifter om dina installationer. Jag funderar på för och nack delar med att sätta LED-drivers i säkringsskåpet på DIN-skena istället för att hålla på att gömma flera drivers under taket. En annan fråga jag har är att alla säger att det är så bra att LED ska kopplas i serie men kablaget som jag har sett går ut på att man drar alla till en kopplingsbox och då försvinner ju vitsen med att kunna koppla dom i serie.
Jag hr sänkt taket i mitt badrum och dragit rör i en slinga mellan spottarna och ut till en kopplingsbox som sitter åtkomligt under taket i en angränsande skrubb. Fördelen är att jag kan uppdatera systemet eller byta drivern utan att behöver krångla in mig i spotthålorna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 496 inlägg
Ang centralt placerade drivers finns några saker att tänka påM matssoderlindh skrev:
- Sekundärkretsen är SELV och måste hållas isär från 230 V-systemet. Det är en fråga som inte är helt uppenbar så den bör exponeras så lite som möjligt.
- Likaså gäller att ge akt på hur styrningen ska utföras. Tryckknapp tillhör vanligen 230 V-sidan, men inte alltid, och 1-10V tillhör SELV-sidan.
- Så placering av drivdon i en elcentral skulle jag bestämt avråda från. Använd istället en separat kapsling för att underlätta det praktiska med att hålla 230 V på ena sidan och SELV på den andra. Kapslingen kan placeras precis bredvid elcentralen om matning in och ut kan göras i överkant respektive underkant.
- SELV-system bör som sagt hållas separerat från 230 V, och då helst i helt separata ledningar/rör. Det är ju inga problem om man bygger nytt men kan innebära svårigheter i befintliga byggnader.
- Centralt placerade drivdon är ju naturligt men förhindrades tidigare av att drivdon för halogen inte tillät längre sekundärledningar än 2 meter. Även LED-drivers kan ha begränsningar, men det kan då handla om 20 meter. Både då som nu kan det dessutom finnas begränsningar i hur långa styrledningar man kan ha för 1-10V eller tryckknapp. Så det gäller att läsa installationsanvisningen för drivern.
- Man ska väl dock inte överdriva denna centralisering så att avstånd till belysning och manövrering blir onödigt lång.
Ang seriekoppling av LED så antar jag du menar att du vill dra en enkel tråd från armatur till armatur, i en cirkel. LED inbjuder till det ja, och det fungerar nog också utan problem, men principiellt är det olämpligt. Alla ledningar bör förläggas med fram- och returledare i samma ledning. Man bör undvika stora "cirkelantenner".
Allt det som Bo påpekar går att lösa lätt. Jag har dragit ETT rör från kapslingen till närmaste takdosa med spot i, sedan till nästa och sen till sista. I detta rör går två trådar, den ena från LED-til LED, den andra obruten som returledare.
I kapslingen med drivdonet har jag reserverat ena sidan till 240 V, den andra till lågspänning. Är man riktigt duktig kan man sätta en plastskiva emellan men så duktig är jag inte.
I kapslingen med drivdonet har jag reserverat ena sidan till 240 V, den andra till lågspänning. Är man riktigt duktig kan man sätta en plastskiva emellan men så duktig är jag inte.
Tack för all info Bo. Men då föstår jag inte hur LED drivers typ denna ska monteras. Står uttryckligen att den kan installeras i central. Menar dom en särskild central bara för LED drivers?
Thomas: Har du gjort eget kablage eller finns det som standard?
https://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/designlight-led-driver-350ma
https://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/hidealite-jolly-driver-din
Thomas: Har du gjort eget kablage eller finns det som standard?
https://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/designlight-led-driver-350ma
https://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/hidealite-jolly-driver-din
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 496 inlägg
De är avsedda för montering i en normkapsling Denna normkapsling behöver inte vara en elcentral.
Denna normkapsling behöver inte vara en elcentral.Jag tog biltemas twin-kabel svart/röd 0.75 mm2 (art. nr. 84540). Färgerna underlättar rätt koppling. Spottarnas stickkontakt knipsade jag av och gjorde kontakten med biltemas skarvhylsa.M matssoderlindh skrev:
