För en relativt nätt summa på 2,500 kr kan man köpa en egen mobiltelefonkopplad värmekamera, Flir ONE
http://www.flir.com/flirone/content/?id=69420
http://www.flir.com/flirone/content/?id=69420
mät temperaturen på rören mellan vedspis/panna och pump/tank, fungerar med digital stektermometer. Om inte den cirkulationspumpen ger något flöde så blir det dåligt med värme. Det tar då också lång tid för temperaturen att öka längs rören.
Redigerat:
Vad skulle bli bättre att splitta värmen på 2 st tankar?Pagno skrev:
OK. Av vad du har berättat/visat har du minst två omedelbara fel:
1. Vredet längst ner på ack. tanken stänger helt enkelt av tanken. Hur ologiskt detta än verkar, så brukar den sitta längst ner, inte längst upp. Att du överhuvudtaget fått värme i tanken beror på att spillvärme läckt över i den trots att den varit avstängd. Öppna så du får de 75 grader som det gick att få. Det är en ganska normal temperatur i ack. tankar. Detta är skälet till att tankarna inte blivit varma.
2. Bilderna visar att samtliga rör är oisolerade. Därmed läcker en alldeles förskräcklig massa värme ut från rören direkt. Det kan du känna genom att känna med handen på dem. De rör som är varma är värmetjuvar. Om det ser ut så i resten av huset också smiter värmen ut lite hur som helst. Inte minst de rör som kan finnas i väggar, på kallvind etc.
Du bör isolera dem med för ändamålet lämplig rörisolering tills de inte känns varma på utsidan längre, även när det går varmvatten i dem. Satsa dock på att köpa isolering av hög kvalitet och undvik dem som finns på lågprisbutikerna, eftersom dessa inte isolerar lika bra. Detta är skälet till att värmen i tanken sjunker så snabbt.
10 m2 blandved stjälpt mått är dock inte särskilt mycket sedan september, beroende iofs var i landet ni bor. Man får räkna med att det går åt mycket, mycket mer än man tror. De vintrar det varit -10 - -20 C här hos oss har vi gjort av med bortåt fem ton briketter, som har högre värmeinnehåll per m2 än vanlig ved. Och då bor vi ändå i ett isolerat tegelhus från 50-talet. Brister isoleringen hos er kan ni gott räkna med mer, nu när vintern kommit på allvar.
Isoleringen kan du kolla själv först och främst på vinden, där smiter mycket värme ut, speciellt som det förmodligen är sågspån där som sjunkit ihop med åren. Det kan också vara felet i väggarna dvs de övre delöarna kan vara helt oisolerade numera! MEN nåde dig om du bara slänger på Rockwool lite här och var, då blir det problem med fukt. Linullsisolering eller cellulosa rekommenderas. Börja inte med byggplast, då flyttar du bara problemet.
Kolla taket utifrån när snön fallit. Stannar snön kvar där lika länge som på marken? Då är isoleringen bra. Smälter den? Tydligt tecken på värmeläck.
Sen –*nu vet jag inte om ni flyttat in i huset direkt från öegenhet eller jättemodern villa. Men svenska inomhustemperaturer brukar av tradition vara närmast bastuvarma, särskilt i lägenhet eller radhus. Det är något vi vant oss vid de senaste 50 åren eller så, och inget som på något sätt är naturligt för gamla tiders hus. På vintern blir det svalare inomhus i ett äldre hus, och vill man ha upp samma värme får man antingen tilläggsisolera mer, elda mer, eller klä på sig.
1. Vredet längst ner på ack. tanken stänger helt enkelt av tanken. Hur ologiskt detta än verkar, så brukar den sitta längst ner, inte längst upp. Att du överhuvudtaget fått värme i tanken beror på att spillvärme läckt över i den trots att den varit avstängd. Öppna så du får de 75 grader som det gick att få. Det är en ganska normal temperatur i ack. tankar. Detta är skälet till att tankarna inte blivit varma.
2. Bilderna visar att samtliga rör är oisolerade. Därmed läcker en alldeles förskräcklig massa värme ut från rören direkt. Det kan du känna genom att känna med handen på dem. De rör som är varma är värmetjuvar. Om det ser ut så i resten av huset också smiter värmen ut lite hur som helst. Inte minst de rör som kan finnas i väggar, på kallvind etc.
Du bör isolera dem med för ändamålet lämplig rörisolering tills de inte känns varma på utsidan längre, även när det går varmvatten i dem. Satsa dock på att köpa isolering av hög kvalitet och undvik dem som finns på lågprisbutikerna, eftersom dessa inte isolerar lika bra. Detta är skälet till att värmen i tanken sjunker så snabbt.
10 m2 blandved stjälpt mått är dock inte särskilt mycket sedan september, beroende iofs var i landet ni bor. Man får räkna med att det går åt mycket, mycket mer än man tror. De vintrar det varit -10 - -20 C här hos oss har vi gjort av med bortåt fem ton briketter, som har högre värmeinnehåll per m2 än vanlig ved. Och då bor vi ändå i ett isolerat tegelhus från 50-talet. Brister isoleringen hos er kan ni gott räkna med mer, nu när vintern kommit på allvar.
Isoleringen kan du kolla själv först och främst på vinden, där smiter mycket värme ut, speciellt som det förmodligen är sågspån där som sjunkit ihop med åren. Det kan också vara felet i väggarna dvs de övre delöarna kan vara helt oisolerade numera! MEN nåde dig om du bara slänger på Rockwool lite här och var, då blir det problem med fukt. Linullsisolering eller cellulosa rekommenderas. Börja inte med byggplast, då flyttar du bara problemet.
Kolla taket utifrån när snön fallit. Stannar snön kvar där lika länge som på marken? Då är isoleringen bra. Smälter den? Tydligt tecken på värmeläck.
Sen –*nu vet jag inte om ni flyttat in i huset direkt från öegenhet eller jättemodern villa. Men svenska inomhustemperaturer brukar av tradition vara närmast bastuvarma, särskilt i lägenhet eller radhus. Det är något vi vant oss vid de senaste 50 åren eller så, och inget som på något sätt är naturligt för gamla tiders hus. På vintern blir det svalare inomhus i ett äldre hus, och vill man ha upp samma värme får man antingen tilläggsisolera mer, elda mer, eller klä på sig.
Detta är en Laddomat 21 (?) Du kan läsa om den här http://www.torsbyugnen.se/file/Laddomat21mail.pdfMaarii05 skrev:
Eftersom du har en sådan så behöver du inte stänga av några pumpar alls. Den fungerar så att så länge vattnet i pannan inte uppnått rätt temperatur så tillförs inte acctanken något varmvatten. Då cirkulerar vattnet hela tiden mellan laddomaten och pannan. När vattnet uppnått rätt temperatur så släpps vattnet på till acctanken.
Jag hade en "givare ?" som släppte på vattnet först när det nått drygt 80 grader. Det gjorde att det tog för lång tid innan jag fick varmt i huset jag bytte då till en givare med lägre öppningstemperatur.
Jo, två saker till:
* Både den upplevda värmen i huset och hur snabbt tempen i tankarna sjunker påverkas enormt av hur hög hastighet cirkulationspumpen går på. Testa med olika hastigheter. Min har tre, som regleras med en liten knapp på själva pumpen.
* Har ni kollat alla element, så att vred/termostater funkar som de ska, och att alla är luftade?
* Både den upplevda värmen i huset och hur snabbt tempen i tankarna sjunker påverkas enormt av hur hög hastighet cirkulationspumpen går på. Testa med olika hastigheter. Min har tre, som regleras med en liten knapp på själva pumpen.
* Har ni kollat alla element, så att vred/termostater funkar som de ska, och att alla är luftade?
Beroende på vilken sorts system, styrning man har, så kan det vara lönsamt samt energieffektivare att ta en tank till det viktigaste, i detta fall värmen och ha en tank nr 2 till varmvatten för dusch/bad och kranar så att man inte gör av med det viktiga vattnet till värmen.Andreas_Hansson skrev:
Lite enkelt förklarat, det går självklart att lösa på andra sätt, men jag har inte sett hela uppvärmningssystemet i detta specifika fall.
Det finns många i detta land som har lite mindre bra fungerande system från att de stoppar i fastbränsle till att de får varmt, vare sig på element eller vatten så finns det många brister.
Om, nu skriver jag om det är så att ts har ett mindre bra fungerande system så kan det vara orsaken till att värmen försvinner fort ur accen, om man tar 200liter vv ur accen som håller 50grader i snitt och det fylls på 200liter kallt vatten max 4 grader så sjunker medeltempen till strax över 40 grader grovt räknat direkt. Hoppas att det var en okej förklaring. Viket måste ha som förutsättning att vv tas ur accen annars har jag fel i min teori, men om inte så går det iaf åt värme att via accen värma vv i något annat kärl av olika slag, men som sagt jag har inte sett hur hela systemet ser ut, bara en teori som kan vara orsak till snabb nerkylning.
Mvh P-A
Nej jag förstår faktiskt inte hur du tänker alls...Pagno skrev:
Om man splittar på tankarna så kostar för det första pengar, Man får en krångligare rör dragning. Och det viktigaste. Man får mer förluster.
TS har en laddomat 21 som fyller tanken med varmt vatten uppifrån.
Tanken skiktar sig. Det varma vattnet lägger sig längs upp i tanken.
Förlusterna sker alltså längst upp i tanken där skillnaden mellan vattnets temp och rummets temp är störst
Tanken kunde alltså varit på 5000L och haft mindre förluster än 2st 500L tankar eftersom mantelytan blir större på 2st uppvärmda 500L tankar än i en tank på 5000L fylld med 1000L varmt vatten.
TS fryser för att kökspannan är för liten. Kw antalet kanske räcker till men eldstads ytan är för liten så man måste elda konstant.
TS verkar oxå sakna styrning av shunten vilket gör att värmen i huset inte kommer bli jämn.
Om shunten inte regleras kommer det vid laddning av tanken shuntas ut jätte varmt vatten och returen kommer bli varm. Det orsakar en omrörning i tanken. Skiktningen störs.
Lösning
1 Elda konstant.
2 Skaffa shuntautomatik
3 Om det är för varmt i rummet där tanken står isolera rören.
4 Isolera huset
TS=Trådskapare
Du har rätt om dina uppgifter om ts stämmer, men tänk nu som så att om du bara värmer tank 1 som primär och får 60+ i snitt sedan när du får överskottsvärme värms tank2, tank 1 sköter enbart värme till huset och får en returtemperatur som gör att tank 1 sjunker i snitt under tex 60grader, så pressas värmen till tank 1 återigen och väntar med vv till 2-an, när du väl fått en balans mellan tank 1 och elementen komm er tank 2 att succesivt fyllas/värmas med vv, som i sin tur håller retur från element i första hand varmare än tidigare vilket medför att tank 1 kommer att hålla en jämnare temperatur än tidigare men då förutsätts att rören är bra isolerade och en fungerande shuntautomatik samt ett långt eldande innan detta uppnås.Andreas_Hansson skrev:
Har själv kört på detta sätt med 2*1000 liters accar kopplade var för sig, samt att den ena accen kördes mot överskottsvärme från markvärme och tillskott från värmepanel på tak.
Hoppas att det blev lite bättre annars skapar vi snart en annan tråd om du vill.
Bör kanske tillägga att min nuvarande granne är rörmokare och otroligt duktig på alternativa energier samt nya lösningar på automatiska regleringar av bla. vatten. Samt du har helt rätt i att det borde vara en större tank kanske svårt att få in 5000 liter men iaf ett par 1000liters till hade inte skadat om man har ett stort hus som vill bli kallt.
Personligen gillar jag mera fler mindre tankar som fylls allt eftersom och kan förvärma returvattnet från element, bada kan man göra på sommaren, värmen i huset är viktigare, enligt mig.
Mvh P-A
Man får ju inte mara värme till huset med flera tankar huset drar lika mycket energi som tidigare och pannan ger lika lite. Flera små tankar väljer man när man inte får plats med en stor som hos mig som har 3 små tankar men kör mest med bergvärmen numera som visserligen jobbar mot tanken.
Som jag sa, du har en poäng men gör en liten miss i det jag skrev, det viktiga är att inte "dra ur" accen om man bara har en, vid fel automatik som det på något vis verkar vara hos ts så sjunker accen snabbt vilken den inte gör om man inte tar vv ur den till ex dusch, bad, tvätta sig, vilket förvisso är nödvändigt, men inte lika akut som att få värme.smurfen72 skrev:
1. Värme/tak över huvudet
2. Mat, energi till kroppen/arna
3. Fungerande kallvatten
någonstans längre ner kommer att få tillgång till rinnande varmvatten om man har problem i huset, tycker jag, min åsikt och inget att rätta sig efter.
Sedan kan man självklart tycka att det är fel det jag skrev, vi lever i ett fritt land med ganska många fria åsikter, vilket är som sig bör på ett forum. Min enkla förklaring är att jag enbart i detta fall vill ge ts min syn på saken och inte smälla de som är kunnigare på fingrarna. Så med det skrivet så kanske jag kan slippa förklara vad jag skriver och vi försöker med vårat gemensamma kunnande ge ts tips och råd och lite positiv coachning och råd om vad som kan vara bra att göra.
Skicka mig gärna pm istället om mina fel och brister, det tar jag gärna, utan problem, sedan kan vi i framtiden skapa en tråd och läsa hur vi skrev och hur troligtvis andra uppfattat hur vi skrev. Har läst många inlägg sedan tidigare och undrar själv hur jag menat!
Kör på, god fortsättning, hoppas att ts fick/får hjälp.
Mvh P-A
Hade en liknande kåk till yta å ålder förut men bara en dålig fläktpanna i källaren med 2000l .pannan tjurade å gick allmänt dåligt det gick mellan 40/60m3 stjälpt mått varje år å då eldade vi inte för varmvattnet bäst gick pannjäveln när det var riktigt kallt 5 plus så surade den bara misstänker att det va något med skorstenen som var fel blev inget riktigt flås i den så den mängden ved verkar inte farligt men stänga av cirkulationspumparna gjorde man aldrig .
Men sen vet ja nån rörmokare sa att få upp värmen i vattnet från 15 till 38 där går det åt mest energi så försök att inte släppa tankarna läggre änn 38
Och våran tank var svår å få över 50/60 grader
Men sen vet ja nån rörmokare sa att få upp värmen i vattnet från 15 till 38 där går det åt mest energi så försök att inte släppa tankarna läggre änn 38
Och våran tank var svår å få över 50/60 grader
1. öppna kranen till ackumulatortanken (den längst ner).
2. läs laddomatens bruksanvisning.
3. börja elda.
4. se hur termometrarna på laddomaten ändras över tiden.
5. fundera på om termostaten i laddomaten behöver lite omtanke.
6. har du innanfönster, dvs. lösa innerfönster som man sätter i när det börjar bli kallt ute och enbart englas på sommaren? Det kanske låter galet men jag har besökt gammelhusromantiker som inte sätter i sina innanfönster och undrar varför deras bergvärme drar så mycket el (ständigt går på elspets... ).
Håller med tidigare talare, gamla fönster i bra skick - särskilt remsade - är inte ett energiproblem.
Hur mycket ved eldar du dagligen? Ungefär 1 skottkärra om dagen är rimligt under vintermånaderna i ett hus med fungerande värmesystem.
2. läs laddomatens bruksanvisning.
3. börja elda.
4. se hur termometrarna på laddomaten ändras över tiden.
5. fundera på om termostaten i laddomaten behöver lite omtanke.
6. har du innanfönster, dvs. lösa innerfönster som man sätter i när det börjar bli kallt ute och enbart englas på sommaren? Det kanske låter galet men jag har besökt gammelhusromantiker som inte sätter i sina innanfönster och undrar varför deras bergvärme drar så mycket el (ständigt går på elspets... ).
Håller med tidigare talare, gamla fönster i bra skick - särskilt remsade - är inte ett energiproblem.
Hur mycket ved eldar du dagligen? Ungefär 1 skottkärra om dagen är rimligt under vintermånaderna i ett hus med fungerande värmesystem.
Man bör elda tills tanken är på 90 grader uppe å minst 60-70 nederst annars räcker värmen inte nå länge! Kommer man inte upp i dom temperaturerna är det för liten panna eller fel på laddomat/laddventil!Marcussjogren skrev:
