Dold övergång 1/2" järnrör till R15 alupex för värmeledningar
Vad jag kan läsa mig till är det godkänt?
Det står lite om fördelarrör men inte övergång/fogning av enstaka rör som detta gäller
Vi har ett järnrör från 1920 som har betjänat ett litet element i hallen, denna ledning ska nu användas för att betjäna en vattenburen golvvärme. Övergången 1/2" järnrör till R15 och alupex tänkte vi göra dolt och sedan sätta ballofixer inne i garderoben precis innan shunten.
Det står lite om fördelarrör men inte övergång/fogning av enstaka rör som detta gäller
Redigerat:
Det finns larm i källaren såg jag så vid läckage ska den slå av trycket
Det är nog bara på tappvattnet, inte värmesystemet
Nej på värmesystemet, det är slutet vilket betyder att det är mycket enklare, de där "vattenfelsbrytarna" som säljs för tappvatten ger jag inte mycket för
Man skulle kunna köra kapillärrördelar men det kan vara svårt att löda med blöta rör. Och det är ju lite behändigare och dra en alupex också, vi ska dra den i plywooden under furugolvet
Krilleman kommer väl snart med den mest optimala lösningen men lättast för mig är en normal klämringskoppling där du ersätter en sida med vatettte plast för din alupex och lämplig plastklämring för ditt stålrör på andra sidan. Allt finns på hyllan på hornbach
Jag tänker på de som mäter trycket i tappvattensystem, visst de ska lära sig ditt system efter ett tag, men de verkar ofta slå av utan att det är läckage, och i flerfamiljshus lär det vara ännu värre
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 675 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 15 675 inlägg
Topp-tips!myrstack skrev:
Dold skarv på värmesystem är OK.
Fungerar dessa verkligen på värmesystem? En viss tryckskillnad är väl normal där pga vattnets expansion även med expansionskärl. I ett flerbostadshus borde även tryckstötar osv kunna uppstå om grannar luftar mmAndersMalmgren skrev:
Redigerat:
Jag gissar då den sitter i anslutning till just expansionskärlet att den på något sätt känner till trycket i denna och trycket i systemet och kan på så sätt avgöra om det är läckage eller normalt tryckfall, men inte 100
edit: Dock har du rätt med luftning, aja kanske kan vara någon helt annan elektronik det där. Hur som helst det är ju OK så jag kör!
edit: Dock har du rätt med luftning, aja kanske kan vara någon helt annan elektronik det där. Hur som helst det är ju OK så jag kör!
Redigerat:
Krillerman mfl, behöver lite råd, tips etc. Det är min käre far som sätter sig på tvären, vi var på hornbach och då tyckte de att den lösning som bygger minst är att använda en t-koppling men sedan plugga en av utgångarna, såhär
Det som farsan inte gillar är att då man flyttat ballofixerna kan man inte längre stänga av systemet lokalt (Förutom på det nya ställen borta vid shunten). Mao om vi inte lyckats få det tätt så finns det ingen annat sätt än att slå av hela systemet nere i källaren och då tar det ju timmar för vattnet att pysa ut innan man kan lossa och åtgärda läckaget. Hur hade ni löst det här? jag vill alltså slippa ha en lucka med ballofixer ute i hallen, den hjälper ju ändå inte speciellt mycket eftersom om det läcker där kommer det ändå rinna ut i bjälklaget
Det som farsan inte gillar är att då man flyttat ballofixerna kan man inte längre stänga av systemet lokalt (Förutom på det nya ställen borta vid shunten). Mao om vi inte lyckats få det tätt så finns det ingen annat sätt än att slå av hela systemet nere i källaren och då tar det ju timmar för vattnet att pysa ut innan man kan lossa och åtgärda läckaget. Hur hade ni löst det här? jag vill alltså slippa ha en lucka med ballofixer ute i hallen, den hjälper ju ändå inte speciellt mycket eftersom om det läcker där kommer det ändå rinna ut i bjälklaget
En vanlig vinkelkoppling byggde ju inte mycket mer så man kan slippa t-kopplingen med plugg. Men problemet kvarstår att man vill trycktesta den nya slingan separat från systemet. Några idéer?
