Planerar att bygga ut på övervåningen. I dagsläget har vi en balkong som aldrig används och vi behöver mer utrymme så att bygga in balkongen och göra sovrum känns som bästa lösningen.
Balkongen står på en utbyggnad från 60-talet. Utbyggnadens takhöjd är ca 30cm lägre än resten av huset. Huset är från 30-talet med en relativt nyputsad fasad. (Har varit träfasad tidigare)
Det som är gråmarkerat är bjälklagen så man ser golv och taknivåer.
Det röda är den tänkta tillbyggnaden. På den högra bilden ser man hur det ser ut nu från baksidan men utan balkongräcke.
Mina funderingar är hur jag ska göra för att det inte ska bli allt för lågt till tak i tillbyggnaden? Tänker att det är enklast att hålla nya taket under nuvarande takfot, men med dagens krav på isolering inskränker det på takhöjden inomhus. Hur ska jag göra övergången till taket på tillbyggnaden?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Funderar på falsat plåttak eftersom jag kan ha mindre takvinkel då.
Sedan funderar jag på vilket material jag ska ha på tillbyggnaden och hur man gör med skarven mot den nuvarande putsade fasaden? Den står rakt i söderläge och jag vill helst slippa allt för mycket underhåll samtidigt som det självklart ska passa med resten av huset.
Vad tror ni om att isolera taket med cellplast? Hur mycket skulle jag kunna spara på takets tjocklek där?
Vilka dimensioner behöver takstolarna ha? Det är ju tyvärr rätt stor yta på nuvarande taket som kommer skicka ner all nederbörd på taket till tillbyggnaden.
Falsat plåttak kan ju bli ganska snyggt. Hur är det på andra sidan? Jag ser att det är något utbyggnadsliknande på den sidan också.
Sen är frågan hur illa det blir med 2,15 i takhöjd. Få människor är ju så långa att det är ett egentligt problem.
Jag har själv byggt till och använt 50mm Träullit som fasadskiva som jag sedan lagt tjockskiktsputs på direkt. Förutom att skivorna väger något mer än man tror när man först ser dem så har det varit ett väldigt trevligt material att arbeta med.
Cellplast skulle jag undvika pga brandrisk och att det är ett lufttätt plastmaterial.
Falsat plåttak kan ju bli ganska snyggt. Hur är det på andra sidan? Jag ser att det är något utbyggnadsliknande på den sidan också.
På andra sidan har det varit en mindre balkong som byggdes in när huset uppfördes. Det är tegel hela vägen ut vilket funkar eftersom takvinkeln är större på den sidan.
Exostor skrev:
Jag har själv byggt till och använt 50mm Träullit som fasadskiva som jag sedan lagt tjockskiktsputs på direkt. Förutom att skivorna väger något mer än man tror när man först ser dem så har det varit ett väldigt trevligt material att arbeta med.
Hur gjorde du vid skarven mellan gamla och nya fasaden? Fick du till samma struktur?
Det jag inte blir klok på är hur man ska göra vid skarven mellan befintlig takfot och nya taket om man vill få högsta möjliga takhöjd i tillbyggnaden utan att göra om befintligt tak.
Sedan har jag mer praktiska funderingar som hur man gör med infästningen av takreglarna i befintlig vägg. Antar att man får knacka bort putsen till att börja med.
Bygg i vinkel till det befintliga huset. Då kan du få bra takhöjd utan problem och det kommer inte att se konstigt ut.
Vill helst slippa det eftersom projektet blir rätt mycket större om ska bryta upp stor del av det befintliga taket som är relativt nylagt.
Sedan blir spännvidden för takstolarna rätt mycket längre eftersom de hamnar på andra ledden då. Men annars är ditt förslag logiskt.
Hur gjorde du vid skarven mellan gamla och nya fasaden? Fick du till samma struktur?
Det jag inte blir klok på är hur man ska göra vid skarven mellan befintlig takfot och nya taket om man vill få högsta möjliga takhöjd i tillbyggnaden utan att göra om befintligt tak.
I mitt fall var skarven horisontell, och nya och gamla fasaden skiljs dessutom av med en liten gesims, så det är helt okej att det ser lite annorlunda ut. Jag tror det är svårt att få till det om väggarna möts i en rak anslutning, det är nog lättare om de möts i vinkel.
Ett annat alternativ vad gäller taket är att börja utbyggnadens tak en bit in på det befintliga taket
I mitt fall var skarven horisontell, och nya och gamla fasaden skiljs dessutom av med en liten gesims, så det är helt okej att det ser lite annorlunda ut. Jag tror det är svårt att få till det om väggarna möts i en rak anslutning, det är nog lättare om de möts i vinkel.
Ett annat alternativ vad gäller taket är att börja utbyggnadens tak en bit in på det befintliga taket
Väggarna kommer mötas i vinkel mot gamla byggnade eftersom befintlig utbyggnad är 0,5m smalar på varje sida. Dock kommer det bli en horisontell skarv som i ditt fall mot gamla tillbyggnaden som jag har tänkt bygga på.
Som du säger så bryter man väll av med mening med tex en dropplist eller liknande när det kommer vara lite olika material för att det inte ska se ut som att man försöker få det att se enhetligt ut
Jag förstår att börja det nya taket en bit upp på befintligt tak skulle lösa takhöjden, men frågar är hur snyggt det blir samt hur mycket extrajobb det blir. Hur gör man den skarven i så fall?
Om man ändå börjar en bit upp på befintligt tak så kan man lika gärna öka vinkeln till ca 14 grader och lägga tegel på tillbyggnaden eller lägga enkelfalsad plåt.
Hittade lite bilder på hur jag tror jag skulle vilja lösa det:
Så här tänkte jag från börjat att jag ville lösa det, men man förlora ca 20cm på att börja under befintligt tak vilket kanske gör taket för lågt inne. Även om golvnivån kommer vara lägre i tillbyggnaden så kan taket kännas lågt precis vid första trappsteget.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Här har man verkligen börjat taket så högt upp som möjligt utan att gå in på befintligt tak. Frågan är hur man gör detta så det blir tätt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Här kommer en 3D-bild på huset som det ser ut nu:
Nuvarande taket på den gamla tillbyggnaden är falsat grönmålat plåttak.
"Bild 2" med plåttak anslutet direkt mot takfoten ser ut att kunna fungera, men det stjäl väl lite takhöjd det också. En plåtis kan nog få till det tätt, om man bara lägger råsponten kant i kant med gamla takets råspont och sen låter plåttaket skjuta upp lite under teglet.
Skarven blir likadan i mitt förslag, man får täta gamla pappen med asfaltsklister/asfaltstätning mot den nya pappen, en våd kommer alltså inte att ligga under utan över den ovanför, sen tegel precis "som vanligt". Papp är ju egentligen bara hängslen till livremmen, det ska inte behövas och saknas på många gamla hus.
Vid nybyggnad krävs minst 2,4 i höjd. Kan vara värt att titta på vad som sägs vid tillbyggnad.
Finns beklädnad som är godkänd med 3graders lutning.
Beror nog lite på hur man tolkar det. Skulle vara intressant att höra vad som gäller då det kommer vara så lågt på begränsad yta. Men med 3 graders lutnings skulle jag klara mig precis om alla mått stämmer. Tror dock att taket blir tjockare än de 40cm som jag har ritat. Sedan vet jag inte hur tjockt mellanbjälklagret blir.
Vilken är lägsta tillåtna rumshöjd?
Minst 2,40 meter i bostäder och arbetsrum i arbetslokaler. (Vissa undantag finns.)
Minst 2,70 meter i publika lokaler, undervisningslokaler och andra arbetslokaler avsedda för ett större antal personer. (Vissa undantag finns.) Minst 2,10 meter i rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder och i publika lokaler där personer vistas tillfälligt. Föreskrifterna i sin helhet finns i Boverkets byggregler, BBR 3:3. De gäller vid nybyggnad och, i tillbyggda delar, vid tillbyggnad.
Jo visst finns det beklädnad som är godkänd för 3 grader. Dock blir nog koppar lite väl dyrt och jag tror falsad plåt blir snyggare än dubbelpapp. Men det är bra att veta om alternativen. Trelagers papp funkar med 0,5 graders lutning till och med. Men det låter lite väl lite för att det ska kännas bra.
3:3111 Bostäder
Rumshöjden i bostäder ska vara minst 2,40 meter. I småhus får dock rumshöjden
i vinds- och suterrängvåningar samt källare vara lägst 2,30 meter. I begränsade
delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. I sådana delar av rum där
ståhöjd behövs får rumshöjden dock inte vara lägre än 2,10 meter under horisontella
delar av tak eller 1,90 meter under snedtak.
Med 6 graders lutning blir det ca 2,25m i ena änden och 2,6m i andra. I det fallet är ca 1/2 under 2,4m. Är det tillräckligt begränsad yta må tro?
Kom på att 2,25m dessutom är tänkt takhöjd vid fasadkant. 30cm längre in borde jag hamna på ca 2,28m. Och då är det bara de yttersta 120cm som är under 2,4m.
Men frågan är som sagt vad som räknas till begränsad yta? Får väll göra fast garderober mot ytterväggen annars.
Nu har jag skissat på hur det skulle se ut om jag ser till att ha 2,4m takhöjd längst ut och 6 respektive 14 graders taklutning..
Vad tycker ni om resultatet? Vid 14 graders vinkel skulle man kunna lägga tegel även på tillbyggnaden. Med 6 graders vinkel skulle jag nog välja falsad plåt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hur räknar man på hållfastheten för taket på tillbyggnaden när det är ett stort tak bredvid som kan leverera en del extra snö utöver de 2 meter som man räknar på här i Stockholm?
Snyggt ritat. Tycker det blir snyggast att gå upp en bit på befintliga. Tycker det är så vansinigt fult med små fjuttiga skärmtak åt alla håll på hus, ser så oseriöst ut. Gå upp en bit så ser det helt integrerat ut.
På riktigt finns det en formfaktor som tar hänsyn till taklutning på de båda taken och höjdskillnaden.
Ganska bökigt men räknar man på 2 x snölasten för området är man på säkra sidan. Den faktorn används även om man bygger ett hus där det är risk för snöfickor/snödrivor. (Typ om du vinklat utbyggnadstaket mot huset istället.
I verkligheten går man in på svenskt trä, trä guiden och följer deras dimensionering, busenkelt.
Jag klarade inte att dimensionera för husets snö när jag byggde uterum (för låg takfot--> lågt i uterummet) och satte upp snörasskydd istället.
Kom på att det måste bli rätt mycket extrajobb att låta nya gå upp på det gamla.
För man kan väll inte bara lägga takbjälkarna uppe på det befintliga takets råspont, utan man måste väll bryta upp taket så man kommer åt takstolarna, så man har något att fästa i som bär.
Om man sätter nya taket kant i kant med det gamla, hur fäster man takbjälkarna då? Tar man bort plankan bakom takrännan så man kommer åt takstolarna vid takfoten eller sätter man upp en regel på ytterväggen under takfoten och fäster alla takbjälkar i den?
Räcker det med snörasskydd för att ignorera befintligt tak vid tillbyggnad?
