Borde inte det fasta 45-gradersläget på GCM8S vara exakt ?
Köpte förra året en Bosch GCM 8s och snickrade glatt ihop altanen.
Sågen funkade som en dröm och jag kände mig helnöjd med den.
I år har jag börjat bygga saker som kräver lite större precision.
När jag till exempel skulle bygga ett litet bord, med en yta inramad av fyra bitar (som en ram) där alla bitar gerades till 45 grader i hörnen fick jag det inte att stämma riktigt.
Det blir ett litet irriterande "glapp" i ett av hörnen, hur jag än försöker pressa ihop bitarna.
Jag har provsågat på andra bitar (både panel och tryckt virke, kortare och längre) och varje gång jag försöker göra en ram bestående av fyra bitar där ändarna gerats till 45 grader (enligt det fasta läget på sågen) stämmer det inte riktigt.
Det är inte något större glapp, men jag tycker ändå att det borde bli bättre med tanke på att sågen sägs vara så bra.
Hur petig kan jag vara när jag ställer krav på den här sågen (GCM8s) ?
Ska det gå att få till en ram utan glapp eller ska jag nöja mig med att det blir "nästan bra" ?
Tack på förhand !
Sågen funkade som en dröm och jag kände mig helnöjd med den.
I år har jag börjat bygga saker som kräver lite större precision.
När jag till exempel skulle bygga ett litet bord, med en yta inramad av fyra bitar (som en ram) där alla bitar gerades till 45 grader i hörnen fick jag det inte att stämma riktigt.
Det blir ett litet irriterande "glapp" i ett av hörnen, hur jag än försöker pressa ihop bitarna.
Jag har provsågat på andra bitar (både panel och tryckt virke, kortare och längre) och varje gång jag försöker göra en ram bestående av fyra bitar där ändarna gerats till 45 grader (enligt det fasta läget på sågen) stämmer det inte riktigt.
Det är inte något större glapp, men jag tycker ändå att det borde bli bättre med tanke på att sågen sägs vara så bra.
Hur petig kan jag vara när jag ställer krav på den här sågen (GCM8s) ?
Ska det gå att få till en ram utan glapp eller ska jag nöja mig med att det blir "nästan bra" ?
Tack på förhand !
1 minut in i denna filmen visar dom hur man gör på GCM800S. Är väl samma på din?
http://www.axminster.co.uk/showvideo.asp?pf_id=794682
http://www.axminster.co.uk/showvideo.asp?pf_id=794682
Personligen tycker jag att det inte är helt enkelt att få det riktigt bra med den metoden (dvs att mäta mot klingan). Jag brukar istället spänna fast (med två tvingar) en spillbit MDF på bordet ca 1 cm från anhållet, och sedan såga av den. Kanten på den fastspända biten blir då förstås en perfekt representation av det verkliga sågresultatet. Sedan tar jag fram en vinkelhake och justerar in anhållet så att det blir vinkelrätt mot den sågade kanten.H skrev:
MDF-biten bör vara minst lika lång som vinkelhaken, i varje fall om man inte har en vinkelhake modell större. Springan på ca 1 cm mellan anhåll och MDF lämnar jag för att kunna flytta anhållet fram och tillbaks till önskad position.
Det var ett riktigt bra tips!bygga_bo skrev:
En fundering dock, varför måste MDF-biten vara minst lika lång som vinkelhaken?
Det spelar väl ingen roll hur stor MDF-biten är, bara den är tillräckligt lång för att vinkelhaken ska möta biten med godtagbar precision?
Du har förstås helt rätt i att MDF-biten inte behöver vara lika lång som vinkelhaken - jag uttryckte mig lite klumpigt genom att göra en kryptiskt jämförelse med en vinkelhake modell större. Jag ville egentligen säga att den inte bör vara så pass kort att man inte kan lägga an vinkelhaken mot den på ett tillfredsställande sätt, precis som du skriver i din sista mening.Binesh skrev:
Tack för alla svar !
Jag trodde att allt var fabriksjusterat till 100%, men det verkar som att jag får ta era tips och justera in vinkeln på egen hand.
Ska bli kul att testa om det kan bli precis sådär fint och jämnt som jag hoppades att det skulle bli.
Jag trodde att allt var fabriksjusterat till 100%, men det verkar som att jag får ta era tips och justera in vinkeln på egen hand.
Ska bli kul att testa om det kan bli precis sådär fint och jämnt som jag hoppades att det skulle bli.
Det är ju fullständigt genialt!bygga_bo skrev:
Jag startade en tråd för ganska länge sedan där jag ville ha ett tips om något fiffigt förfarande för ställning av gersågar. Nu kom det. Jag skall se om jag kan väcka tråden till liv.
Frågan om inte sätter att justera anhållet fungerar på gap/gersågar med utdragsfunktion som demonstreras i denna video (klicka på "Inställning av anhåll")
Har en GCM 10S som jag tänkte testa om man kan justera med denna metoden under morgondagen, kan återkomma med resultatet, har en brist på vinkelhakar och lite lister som måste kapas så i brist på annat får jag offra lite tunn mdf.
// Mats
Har en GCM 10S som jag tänkte testa om man kan justera med denna metoden under morgondagen, kan återkomma med resultatet, har en brist på vinkelhakar och lite lister som måste kapas så i brist på annat får jag offra lite tunn mdf.
// Mats
Redigerat:
Jo, det finns lite olika metoder för att se om sågen är rätt inställd, men problemet med de metoderna är att alla är iterativa, vilket betyder att man kontrollerar, justerar, kontrollerar, justerar osv tills man är nöjd. Gubben i filmen blev nöjd efter första försöket, men i verkligheten kan man hålla på tills man blir tokig. Därför är Bygga_bo:s metod genial, eftersom den i teorin ger en perfekt representation av den vinkel man vill använda som referens. Oftast är det en rät vinkel man vill använda. Nackdelen är att man måste ha en vinkelhake man kan lita på.myrstack skrev:
Efter lite försök idag så är slutsatsen följande (mycket gå kanske specifikt för GCM 10S):
Först körde jag enligt Bygga_bo:s model:
Att hitta punkter och spänna fast en bit MDF så den ligger runt 1 cm från anslaget är svårt på denna modell då det är knepigt att hitta punkter rakt under ämnet. Att använda snabbtvingen på sågen är en nödlösning då denna (på min såg i alla fall) inte är direkt stabil. Nu spelar det inte så stor roll om biten är mot anslaget eller ej med denna metod men det var ändå ett irritiationsmoment att se hur dåligt den är. Då den stora delen av anslaget på sågen är på höger sida (under motorn) satte jag ämnet på vänster sida för att ha mest material att vila vinkelhaken mot. Fick dra ut den utdragbara delen så jag fick en bit mellan tvingarna mellan så ämnet satt stabilt när sågen drog igång. Bristen på mjukstart är verkligen påtaglig på denna modellen enligt mig. När ämnet var stabilt (300mm bred 25mm tjock MDF) så kapade jag ett snitt och sedan gick jag på med den minst sämsta vinkelhake jag hade (Bahco, L250xB170). För mig diffade det runt 1mm på 250mm mjup i skivan och tyvärr var vinkelhaken för liten för att kunna ligga mot större del av ämnet. Så långt en rätt enkel operation. Det svåra med justeringen av en GCM 10S skulle jag nu efteråt säga är att kanske inte visa att sågen inte är rätt justerad utan att faktiskt kunna lossa de 3 bultar som håller anslaget och att faktiskt kunna justera anslaget till ett bättre läge för att där få fast det igen. Att lossa den vänstra bulten en aning, den i mitten helt och den högra en aning för att sedan bruka milt våld på högra delen av anslaget var en vinnare här. Mängden våld misstänker jag kan vara lite känslig då det egentligen inte är så mycket aluminium i anslaget så risken är att man kröker detta. Att lossa helt, justera rätt och sedan skruva fast bedömmer jag som svårt/omöjligt.
När jag kommit så långt som detta och fått fast grejerna igen gjorde jag ett försök med metoden enligt filmen från logosol. Detta mest för att se vad för del som avslöjas med detta. Nackdelen som mattiasp påpekar är att det blir en repetitiv process att försöka justera så men fördelen är att felet "förstoras" så det är enklare att se. Dock är anslaget i kortaste laget på en GCM 10S för att man ska kunna använda metoden då de två bitarna vilar på korta delar av anslaget. I mitt fall gav det i alla fall vetskapen att sågen går (på 250mm breda ämnen) runt 0,3mm från vinkelrät (baserat på min kassa vinkelhake och ett bladmått) och det får vara bra med den vetskapen. När jag kapar mina lister framöver finns nog större felkällor än detta.
Slutsatser: Tja, utan bra vinkelhake är det svårt att fixa mer än uppenbara saker med metoden ovan, dock kan man med trial-and-error metoden och metoden från logosols film komma en bra bit på vägen. Dock är risken här att man pga det korta anslaget på denna modellen av såg har svårt att använda metoden eller i alla fall klara av justeringen snabbt.
// Mats
Först körde jag enligt Bygga_bo:s model:
Att hitta punkter och spänna fast en bit MDF så den ligger runt 1 cm från anslaget är svårt på denna modell då det är knepigt att hitta punkter rakt under ämnet. Att använda snabbtvingen på sågen är en nödlösning då denna (på min såg i alla fall) inte är direkt stabil. Nu spelar det inte så stor roll om biten är mot anslaget eller ej med denna metod men det var ändå ett irritiationsmoment att se hur dåligt den är. Då den stora delen av anslaget på sågen är på höger sida (under motorn) satte jag ämnet på vänster sida för att ha mest material att vila vinkelhaken mot. Fick dra ut den utdragbara delen så jag fick en bit mellan tvingarna mellan så ämnet satt stabilt när sågen drog igång. Bristen på mjukstart är verkligen påtaglig på denna modellen enligt mig. När ämnet var stabilt (300mm bred 25mm tjock MDF) så kapade jag ett snitt och sedan gick jag på med den minst sämsta vinkelhake jag hade (Bahco, L250xB170). För mig diffade det runt 1mm på 250mm mjup i skivan och tyvärr var vinkelhaken för liten för att kunna ligga mot större del av ämnet. Så långt en rätt enkel operation. Det svåra med justeringen av en GCM 10S skulle jag nu efteråt säga är att kanske inte visa att sågen inte är rätt justerad utan att faktiskt kunna lossa de 3 bultar som håller anslaget och att faktiskt kunna justera anslaget till ett bättre läge för att där få fast det igen. Att lossa den vänstra bulten en aning, den i mitten helt och den högra en aning för att sedan bruka milt våld på högra delen av anslaget var en vinnare här. Mängden våld misstänker jag kan vara lite känslig då det egentligen inte är så mycket aluminium i anslaget så risken är att man kröker detta. Att lossa helt, justera rätt och sedan skruva fast bedömmer jag som svårt/omöjligt.
När jag kommit så långt som detta och fått fast grejerna igen gjorde jag ett försök med metoden enligt filmen från logosol. Detta mest för att se vad för del som avslöjas med detta. Nackdelen som mattiasp påpekar är att det blir en repetitiv process att försöka justera så men fördelen är att felet "förstoras" så det är enklare att se. Dock är anslaget i kortaste laget på en GCM 10S för att man ska kunna använda metoden då de två bitarna vilar på korta delar av anslaget. I mitt fall gav det i alla fall vetskapen att sågen går (på 250mm breda ämnen) runt 0,3mm från vinkelrät (baserat på min kassa vinkelhake och ett bladmått) och det får vara bra med den vetskapen. När jag kapar mina lister framöver finns nog större felkällor än detta.
Slutsatser: Tja, utan bra vinkelhake är det svårt att fixa mer än uppenbara saker med metoden ovan, dock kan man med trial-and-error metoden och metoden från logosols film komma en bra bit på vägen. Dock är risken här att man pga det korta anslaget på denna modellen av såg har svårt att använda metoden eller i alla fall klara av justeringen snabbt.
// Mats
Redigerat:
Metoden att göra ett snitt i ett stycke fastspänd MDF, och att använda kanten som referens fungerar även på andra sågtyper. Det är inte alltid alldeles lätt att komma på metoden. I förrgår ställde jag in kapanhållet på min Festool CS70 med metoden. Eftersom jag oftast har kameran med mig i verkstaden finns metoden förevigad. Jag återkommer med en bild.
