Värme allmänt
Ville_Vessla: Utegivare funkar förvånansvärt bra. Jag har själv både ute- och innegivare men det är inte ofta som innegivaren behöver kompensera. Som du skriver så funkar det inte med bara utegivare i alla hus men då är det ju bara att installera innegivare. Att tänka på är ju att den sänker tempen för hela värmesystemet så i fallet med festen kanske det blir för kallt i andra rum om
PX-21: Har du ettrörssystem.?Då skall du inte ha termostat... Och har du (Skaffar du innegivare-shuntstyrning så sköter ju den tilloppsvattnet=Behövs ingen termostat på raddden..;) Mvh
Jan-Å: Hm igen :) de e ju en rörmokare som fixat rör, slang å sånt så jag vet inte riktigt va grejerna kallas men hittar inget som har nån sån märkning alla fall? Däremot har golvvärmen egen cirkulationspump, så mycke fattar jag :) Den sitter mitt i en jättekoppling av värmeslang/rör som sen går vidare till alla golv, det kanske är en shunt? där sitter också en termometer på utgående
v-g: Är bara amatör men spontant låt pumpen gå på radiatorerna och fläktkonvektorn sen har du en push 12 eller liknande för golvvärmeslingorna, alternativt så kör nig slingorna på en konstant temperatur med en blandningsventil och en cirkpump. Dock kommer golvet bli kallt då pumpen inte skickar ut någon värme tex när solen ligger på och inget värmebehov finnes. Allt detta har ni i
Wigert: [citat] Inga problem med ytterdörren, den skall ändå flyttas.
qrz: Skapade en tråd om erfarenheter av q&e. Svaren jag fick var att klämringskopplingen är lika säker men det kanske inte är alla som tycker det? Vilken koppling har du störst förtroende för?
Linuss: Hej, Hoppas få så mycket kommentarer, tips som möjligt ang mitt problem. Bor i ett hus byggt 61 med ett enrörssystem. Tills för några dagar sedan satt orginal radiatorer i alla rum, riktigt taskiga saker, en vattenslinga bakom en plåt. De gav liten värme, kallnade snabbt och lät något enormt när värmen körde igång. Radiatorerna fungerade precis som vid ett 2-rörssystem trots att
rilleking: Hej igen, Nu har jag haft både mitt energibolag och en rörmokare här hemma i huset, och äntligen verkar allt fungera. Killen från energibolaget var här och konstaterade att det inte var något fel på fjärrvärmeutrustningen. Varken exp kärl eller kopplingar var det fel på. Så då ringde jag en rörmokare som kom och tittade på det hela efter att jag förklarat problem. Först så
-MH-: Om ventilen är OK, och du hittar utbytestermostat är det enkelt att byta. Behöver inte tömma systemet eller något sådant. Ta en bild på det som är trasigt!
-PC-: + att rengöring är viktigt, skotteduk funkar fint, på en pinne i borrmaskinen så går det fort inv. :)
Wigert: [citat] Varför fuktspärr? Den hindrar effektivt fukten att röra sig upp och ned i plattan. Med bra dränering och isolering samt värme i betongen är fukten på behörigt avstånd.
Wigert: EPS verkar vara en lättarbetad produkt, men isolerförmågan är sådär, så jag skulle gå för cellplast, har du bara plats för 10 cm lägger du 2 x 5 cm med förskjutna skarvar. Att göra bra från början är en klart skön känsla när man är klar, så isolera ordentligt i stället för att bara slänga på lite slang med värme.
Wigert: Hej Sitter i samma funderingar som er andra. I mitt hus ligger gammal råspånt på cc 600 bjälkar, på det råspånt. Min tanke är att riva bort råspånten, ev. staga upp bjälkarna, på med 22 mm golvspån som limmas mot bjälkar och i varandra, klamra 12 mm slang och sen flyta med fiberarmerat flytspackel för att därefter lägga klinker. Det är både en hall och ett badrum. Borde inte
Tornhill 2: [citat] Var det han som säljer nya element som gav det rådet? Ett (fungerande) elelement från 80-talet värmer exakt lika bra, effektivt och dyrt (elelement värmer aldrig billigt) som ett från i år. Däremot är det alldeles säkert bra att byta ut termostaterna (som styr när elementet slår på och av) för att sänka kostnaden. [citat] Så vitt jag vet är det inga problem alls med dem,
heisiandiishe: Ett inlägg så här några år senare i tråden. Dryson, INR har jag kollat med och det går inte att ansluta till VVC och då avser jag det system som är sammankopplat med tappvattensystemet. Det är lite begreppsförvirring vad gäller detta eftersom man kan misstolka viss information hos tillverkare nätförsäljare etc, då de skriver om vattenanslutning mm. T.ex. Dryson och INR har INGA
Returia: Tar upp en gammal tråd då detta nu är aktuellt för mig! I källaren ska vi antagligen sätt in ett par radiatorer när vi renoverar. Jag vill gärna ha gamla radiatorer i gjutjärn, men om detta är lämpligt går meningarna isär? Vissa menar att de kan vara helt upprostade inuti pga syret när de har blivit frånkopplade samt att det kan ha stått lite vatten kvar i dem. Sant eller falsk?
elmont: Du ska använda en kabel som heter ETL den är självbegränsande och börjar stänga av sig vid +10 grader. En vanlig värmekabel är inte lämplig för den kan bli mycket varm om den blir inisolerad.
v-g: Har man termostat på HDT kan man ju vrida igen den och på så sätt hindra vattnet från att cirkulera. OBS att en ut/ingång måste vara öppen så vattnet kan expandera iaf första gången den blir varm. Tänker själv sätta handdukstorken på samma slinga som golvvärmen så jag alltid får dem varma :)
Skogsta: Ju mera spygrön eller senapsgul kakelugnen är, desto äldre är den. Kolla om den har mycket ojämnheter i glasyren etc . Då är den oftast riktigt gammal. D v s att måla om den blir som att sätta yxan i en värdefullt smycke. Sälj hellre kakelugnen och sätt in en modernare. en kakelugn från 1700 talets slut får du rätt bra betalt för....
gostap: Hejsan Ingen vänlig själ som råkar ha en installationsmanual till en Albin Artic -97 liggande? Har försökt med Kalix pannprodukter men fanns ej där. Mvh Gostap
Göran.W: Väntar med spänning på bilderna. Man gillar ju lätt klätt:D Göran
rog_ohl: Jag har sett på likande skorstenar i den dimension som du tänkt dig, och dom står stadigt, däremot ska du nog inte armera skorsten då den kommer att vandra i temp, du ska inte heller mura med för hårt bruk, den måste kunna "flexa" för att inte spricka , c-bruk är nog det du ska mura med R
myrstack: Gör ett försök att få in bilder med läsbar storlek, detta då en större bild av mitt inlägg 2009-09-20 23:32 eftersom jag inte kunde redigera inlägget. Har även försökt läsa Monteringsanvisning - Uponor Push 12 och Uponor ElPush 12 på Wirsbos hemsida men jag har fortfarande frågetecken att räta ut. Enligt Fig2 på första sidan är det tex glasklart var jag leder in radiatorkretsen
Tossegubbe: Jodå det har jag absolut funderat på och det kke kommer senare men det går ju att använda samma grundsystemoch bara bygga ut det, kommer att bygga pannrummet stort nog för att få plats med tugg och silo med. Tanken är att det ska bli ca 8x6m och byggt i parocvägg 200mm.
_ap_: [citat] 50mm, jag skulle vilja säga minst 2 x 50mm med skarvarna omlott.
rog_ohl: Det är sant, är plattan dåligt isolerad så kan en luftvärmepump vara ett alternativ Nja , reglerna kring det där är väldigt omfattande och finns att läsas om på skatteverkets hemsida, men ett förenklat utkast finns på wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Boyta#Hur_man_delar_upp_ytan_p.C3.A5_boyta_och_biyta kanske kan förtydliga en del iallafall.. ;) /R
thewolf: Fast där vi pratar o nu fungerar nog inte. Om jag minns rätt så är det en kona som ska täta där. Kolla så att det inte några repor och se till att konan kommer rakt ner så den inte kommer snett... Tyvär allt jag kommer på nu. Annars får du byta termostat huset och böjen...
