Värme allmänt
Fredrik Lundell: Tänkte höra om det är någon som har installerat ett Luftvärmeaggregat av modell PBH LVHA-Q6/-V? Hur mycket har ni i såna fall sänkt elförbrukningen för värmen jämfört med det gamla aggregatet?
Fredrik Lundell: [citat] Antar att det bara att såga av pinnen om den inte får plats? Har också sett att det finns en snarlik modell, 55.13002.020, som inte har växlande kontakt, dvs bara 2 st kontakter. Antar den borde funka lika bra? Funderar på sikt att byta ut vårt aggregat till ett PBH LVHA-Q6–V. Nån som har erfarenhet av det?
Demmpa: Exakt vilken centralenhet är det? Är det en Danfoss så kan man göra ett test på centralenheten för att se om den fungerar och rätt antal givare är anslutna.
BSOD: Har ingen aning om vart du bor men Exempelvis Mälarenergi tar 45k för stt byta växlaren https://www.malarenergi.se/fjarrvarme/for-husagare/kop-ny-varmevaxlare/ Jag har för mig att det är runt 10k lägre pris om man letar runt bland mindre bolag. Du kan säkert kolla på din fjv leverantörs hemsida om de erbjuder fast pris för detta, alternativt ringa runt till dina lokala rörmokare. Jag
Josth: Det är riktigt gamla termostater det där. Skulle bytts ut till nya för länge sedan om man vill ha fungerande termostater i huset.
jonaserik: Beroende på hur mycket man luftar, så brukar trycket sjunka. Vid vilket låg tryck fyller ni på om nu gör det. Går manometern upp sakta eller tar ett skutt upp, har du en ventil i botten på pannan, öppnar du bara lite, pyspunka och ser på manometern, den ska då gå sakta ner. Går den fort ner vid tappning och fort upp vid fyllning så blir nästa steg att kolla exspantionskärlet. Under
jonaserik: [citat] Nu vet jag inte det du jobbar med. Men otaliga inlägg på detta forum och andra med, så framkommer exakt samma problem med radiatorer på 1 trappa och GV på nedre delen. C-pumpen i VP dra ner på farten och GV stjäl flödet. Kortslutninig systemet blir det. Pumpen måste kunna ge det flöde som behövs i hela systemet, oavsett vad som behövs i olika delar. Så det dom hittat på med
useless: Hos oss har de sotat nerifrån ett par år (kanske 8-9 meter från eldstaden till skorstenstoppen). Har aldrig haft problem med sot i rummet efteråt? Sotaren har med sig en dammsugare...
droopy: [citat] Är trycket bra så skall det inte "porla" i elementen. Mät med ett vattenpass och kolla så att luftningen sitter "högst" på radiatorn. Rörisar brukar montera element med en ANING lutning så att luften transporteras upp mot luftningsuttaget. Är radiatorn sned år fel håll kan luften stanna och bli omöjlig att få ut.
droopy: [citat] Har man enbart en utomhusgivare så tar det lite tid för huset att värmas upp då temperaturen sjunker fort ute. Det brukar ta en liten stund för huset att värma upp sig i väggar och golv och anpassa sig efter den nya utetemperaturen. Ju sämre isolerat huset är desto mer och snabbare sjunker temperaturen inne.
Josth: Huset är kanske från den första halvan av 70-talet just innan man började bygga med mekanisk frånluftsfläkt på taket? Långsiktigt är det helt rätt att konvertera till vattenburet värmesystem och bergvärme eller luftvattenvärmepump om man kan få fram pengarna. Ökar också värdet på huset förutom lägre uppvärmningskostnad. Skulle bygga om huset med mekanisk frånluft på
Builder1972: Jag tror inte att det är en ventil från något av de kända märkena som tex Danfoss eller MMA. Verkar som att byta både ventil och termostat är enda lösningen.
Kallsing: [citat] Bara den på bilden. Från fjärrvärmecentralen grenar det ut till denna och andra. Jag kan bromsa flödet i denna med vredet utan att det påverkar andra.
Dennis Levin: Stort tack för alla svar :) Kommer köra på fler element enligt era råd och se om rörmokaren kan dela upp systemet på något sätt. Mvh Dennis
MagHam: [citat] [citat] Köp inte en inomhusgivare i original från Nibe! Du kan bygga en inomhusgivare själv för några tior. Det är ett NTC-motstånd, ett fast motstånd och en potentiometer i en låda. Bygganvisningar går nog att hitta på https://www.varmepumpsforum.com/
Styrtekniker: [citat] Enligt min åsikt har termostaterna med ekonomi att göra. Oftast är kurvan inte optimalt injusterad.
jonaserik: Tänd sticka eller ljus och ha framför röret, nu är det så att torken blåser ingen storm utan snurrar runt luften och den varma går nästan som självdrag ut. Normalt med tork så hängs slangen under ett utsugsventil i taket med en glipa på ca 5 cm som drar ut.
Nej Tack: Hej, Mitt hus har en murstock på ca 3.5-4m som har blivit renoverad med 120mm insatsrör och jag vill nu köpa en eldstad att ansluta. Vid mitt besök hos återförsäljare så blev jag informerad att jag inte kunde hänga på "en så stor pjäs" som en nordpeis monaco på ett så litet insatsrör och att jag borde ha glidgjutit istället för att få detta att funka. Rummet som skorstenen står
Attitudeswe: Hur vill du att dom skall samspela? För lägsta kostnad: Jag hade förbjudit elpatron i FLVP och ställt den på att prioritera varmvatten. Sen 22 grader inställt i FLVP och 20 grader värme med hög fläkt i LLVP. Slå av termostater där LLVP når bäst.
Byggulf: [citat] Hej OL! Har råkat ut för samma problem hur gick det för dig hittade du någon lösning? Har du hittat någon manual? Ulf
mrsnhp: Vad har ni för värmepanna/pump? Det jag undrar är om det är normalt att ni har ”för varmt” vatten i framledningen till att börja med, så att det inte har blivit något fel redan där (också).
pjkw: Jag gjorde liknande men då skar jag ut ur gipsen för konsollerna, kanske ett alternativ?
Rickard.lj: Om du plockar bort klinker och sedan lägger ebisol 6mm i fix . Sen armering och fäster slangen i den och sen 3 cm spackel . Då får du en bra värme där inte värmen går neråt så mycket Gå in och läs om ebisol 6mm
JDA: [citat] Nejdå, den ligger inte i botten. Jag provade din lösning att slå ner med en träbit. Tog LK:s fräsmall och tryckte med uppifrån och det fungerade faktiskt löjligt bra! Känner mig nästan dum som inte tänkte på det innan 😅.
Werner Wogel: Tydligen var det säkerhets ventilen som inte höll tätt...
