Värme allmänt
Talskog: Hej, Hade just problem med att kontaktor Nr. ett svetsade fast och orsakade att värmepannan nästan började koka, märkte att tappvattnet var extremt varmt. Då jag inspekterade Niben så konstaterade jag att display och circulationspump var av/mörka, men ventilationen var på. Konstigt tyckte jag, vred om knappen från 1 till 0, men den fortsatte ändå värma. Slutade först då jag öppnade
jonaserik: [citat] Du får försöka se var läckan är. Läcker det i skarven mellan den vita och metallen.På topp är det en vinge ( rör den inte ) och lyfter man den så släpper den säkert in vatten i pannan och det kan vara i bussningen/packningen som det läckerDen fungerar som att när bulben i pannan blir het, så blir det ett tryck som öppnar den. Den typen har jag inte sett tidigare, Finns det
Demmpa: Du kan slå ifrån dvärgbrytaren (automatsäkringen) om du vill, älla golv som är kopplade till den cirkulationspumpen blir "kalla".
jonaserik: [citat] Du har en Nbe VVB , har du jordfelsbrytare, står vredet på 2, dra ut vredet, lossa dom 4 skruvarna som håller den stora kåpan. Ta ett foto rakt in så allt syns.
Emelie Davies: [citat] Tack så så mycket för detta! 🙏 Jag gjorde som du sa och kopplade ur shuntmotorn så jag kunde vrida på shunten manuellt. Har även ställt in vreden på reglercentralen som du sa. Nu är elementen varma och huset är inte en islåda längre! 🙏🌷 Tusen tack även till alla er som kommenterat och hjälpt mig med det här! Började verkligen bli desperat! Tack tack tack!
jonaserik: [citat] Är båda rören nere till vänster varma. Har du vridit upp termostaten eller öppnat och tittat på piggen, den ska vara ute vid fullt flöde. Vad gör termostaten uppe till vänster, startar/stoppar pumen. Den ska gå konstant, vrid upp den till max.
Josth: Värmevattnet cirkulerat enbart runt i huset för att värma huset. Ibland kan man dock behöva fylla på lite grann vatten i värmesystemet och därför finns det ett rör normalt från kallvattnet med en kran som kan öppna och fylla på samtidigt som man tittar på manometern/panntrycket. Värmevatten kan t.ex. läcka ut lite via säkerhetsventilen till värmesystemet. Expansionskärlet vid
johan_T: Intressant, kan stämma, tack för bra förklaring! 👍
PFO: En bergvärmepump och ftx så hamnar detta hus omkring 10 000 - 12 000 kWh/år inkl hh el, har gjort denna resa själv.
Josth: Split-pumparna från NIBE brukar ha en lägsta drifttemperatur på -20 °C medans vatten-modellerna klara minst -25 °C eller t.om. -30 °C (det senare med reducerad prestanda).
Josth: Ok, blir ganska avancerat då. Tänk på att med en värmepump som har växelventil så ska många som möjligt av termostaterna stå på max och värmen i huset regleras med värmekurvan och utegivaren. Har man t.ex. en braskamin kan man behöva även en innegivare till värmepumpen men då kan det bli kallt i rum som ligger längre ifrån braskaminen. Blir det för kallt/varmt i vissa rum så
Dk2020: Jag har för avsikt att installera AC i mitt suterränghus men har några funderingar. Jag har en tillbyggnad på huset baksida, där har vi stora glaspartier vilket har gjort att det i huset som på sommartid redan innan var svårt att hålla svalt naturligtvis nu är ännu varmare. Under sommaren är det inte ovanligt att vi när kvällen kommer har 27-28 grader invändigt och det är svårt
Krilleman: [citat] Absolut värt att prova om det inte redan är gjort. 👍
Krilleman: Vill du handla på Rinkaby så köper du tex dessa: 1st (par) https://www.rinkabyror.se/artikel/overgangsnippel-m22x1-5x15r-utv-2-pack/ 2st https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-lock-m-packning-15r/
Demmpa: Elementfärg är oftast (alltid?) vattenbaserad, ren metall målad med elementfärg rostar lite lätt under färgen, färgen blir då rostbrun. När jag har målat radiatorer så har jag haft på rostskyddsfärg/-primer först.
Östren Holmström: Hej Står i begrepp att installera rostfria insatsrör i min skorsten. Det är tre kanaler som ska få varsitt rör. Jag ser att det finns flera alternativ att köpa på nätet. Den billigaste på 500kr/met inkl moms och den andra 757kr/met inkl moms. Det är en icke föraktlig skillnad i pris. Är det någon som har en uppfattning om det är en stor skillnad i kvalité/livslängd mellan
BSOD: [citat] Precis så gjorde jag, förutom att biten jag skruvade dit var tillverkad själv med sticksåg formad som en mjuk kurva. De får naturligtvis inte vara veck på slangen, det där borde de inte ens försökt lagt in slangen i det spåret. Klantverkare i farten. Jag vågar inte ge råd om spackel, har en magkänsla av att det varken gör till eller från att spackla i det här laget.
Josth: Finns ju färdiga isoleringsstrumpor som detta: https://ventilation.se/sv/products/isolerstrumpa-160x50mm-3m Är man bara väldigt noggrann med tätningen av skarvar etc borde det gå bra att göra själv om man är händig.
HyvääSauna: Hej vänner Skall riva ut ett elektriskt bastuaggregat. Det blir överslag i det och jorden löser när det blir varmt. Inte för att man hade haft råd att ha igång det i Skåne i vilket fall lol. Fråga 1; Se bifogad bild. Jag tänkte ställa ett vedeldat harvia där det gamla står idag, ungefär. Sen gå med rökrör ”högerut” för den väggen till höger är yttervägg. Jag antar att
jonaserik: [citat] Vet inget sätt mer än att koppla in den. I reglercentraln brukar det vara lysdioder som markerar aktivitet. Ställer du ner den till min ska en diod slockna eller tvärtom på max. Många av dom som säljer reglering har eget format på signaler, detta för att det inte ska gå att använda andra fabrikat.
jonaserik: Börja med att rökbomba skorstenen. Finn bomber att köpa ( samma som sotaren använder ) På skorstenstopp tätas det till och bomben läggs in i brännrummet. Detta för få koll på om sprickorana går igenom, då rycker det i sprickorna. Eller ta in sotaren som provtrycker.
Emanuel01: Finns ju pelletskaminen som är "skorstenslösa". Behövs bara ett hål genom väggen. Synd att pellets blivit så dyrt bara! Exempel: https://www.karles.se/produkt-kategori/pelletskaminer/pelletskaminer-utan-skorsten/
jonaserik: Svar nej, kedjan är så kort och det ska vara ca 2,40 till tak för att nå den. är det riktigt högt i tak , får man förlänga kedjan. all omkoppling av farten sker i maskineriet och går inte att få till med flera brytare.
jockebq: Vårt hus från 1998 saknar ett fördelarskåp till golvvärmen. Har ingen lust att montera isär allt för att kunna trä in rören i ett riktigt fördelarskåp. Går det att göra någon lösning som gör detta lite mer okej ur läckagesynpunkt. Som tur är så är det golvvärme, så kan ju inte läcka allt för mycket vid en olycka. Jag har lite tätmassa till tätskikt kvar sen
Josth: Mycket intressant att se! Ovanligt välisolerat för att vara 70-tal med 20 cm i väggarna och 30 cm i tak. Ventilationen med luftvärmen var nog det mest intressanta. De hade verkligen tänkt till för att få luftintag via markrör att fungera bra. Inomhus omsatte luftvärmen hela 1250 m3/h (?), ett enormt luftflöde i en bostad som jag inte hört talas om tidigare. Ändå fladdrade inte
Jazze84: [citat] Tänkt på det men har tujor nära inpå, vill inte ha en varm skorsten nära dem en varm sommardag 😄
Peoplebeer: [citat] [/QUOTE] [citat] Du har två knappar på varsin sida om panelen antar jag? Det sitter en knapp till vänster om panelen som det står "S" på, håller man in den kommer man in i menyn och kan stega igenom inställning F1-F4 med pilarna sen trycker man på S en gång till för att gå in i den inställning man valt. F1=Önskad max temp på vattnet. F2=Deltavärdet mellan ur/inkoppling,
Rickard1973: [citat] Tack för att du informerar mig om det. Tänk vad det hade varit förmätet av mig att fortsätta att gå och vänta på bucklan för Årets Roligaste Aprilskämt 2024. Fast det är ju inte konstigt att jag trodde det, med tanke på bucklorna från 1987-1989, 1992, 1995-1998, 2007-2011, 2015, 2019, 2021-2023 som redan står i bokhyllan. Har du möjlighet att fråga om jag också kan få
