Lösvirke & Timmerhus
hangun: Plåtjobbet kostade 165. 220 kvm tak inkl snöras samt stege t skorstenen. Två balkonger 15 kvm plus midjeplåtar mm. Nästa steg är montering av fönster o dörrar om ett par veckor sedan balkongräcken i aluminium. Sen är allt klart utvändigt
AndersS: Om man ska utgå från någon standard idag så brukar det vara: Råspont 17, 20 eller 23mm och en sågad sida. Sedan finns slätspont med båda sidorna hyvlade och dimensionen 21mm. Du skulle kunna leta efter spontad ytterpanel som finns i 22mm, men då 120mm som minsta bredd. Vill du veta mera om dimensioner så är TräGuiden en bra sajt:
mångstekta: Jag tycker du har helt rätt! tror elementhus fabriker slår inte fast före det är runt 17% om jag inte har helt fel... minns faktiskt inte riktigt eller var det 14% nå nått där i kring! Så om dom inte är hundra på att virket är snus torrt så hade jag nog påpekat om ångspärren...
brumbjorn: Jag vågar inte säga hur huset vilar på väggarna. På ritningen syns ingen tydlig mittvägg som skulle tyda på att det vilar belastning där, men den kanske redan är avväxlad där. Låt någon kunnig titta på huset. Det är inget problem att öppna i ytterväggar även om dessa är bärande. Fönster och dörrar sitter ju där redan. Lösningen är att lägga en tjock regel över
Bältesclip: Det kanske är PIR-skivor du tänker på MrElliot? Tjockleken på dessa blir ca 60% av motsvarande mineralullsalternativ, nämnde det i en annan tråd också.
KnockOnWood: Ser inga skäl varför mitt nybyggda hus inte skulle kunna stå i 800 år också, eller 1600 för den delen. Lite renovering, underhåll och målning behövs naturligtvis liksom på kyrkboden, som de håller på att byta syll/nedersta stocken på. Men det är klart att det håller bättre utan en massa fönster och vatteninstallationer. Men vem vill bo så :) när man har den utsikten?
Locke: Kondensen kommer av att taket blir kallare än luften klara nätter. Googla nattutstrålning. Hela idén med att isolera och sätta luftspalt / fuktspärr låter helt befängd. Ytbehandla konstruktionen så att den tål kondensvattnet istället.
Finnen: I de nybyggda finska timmerhusen sätter man reglarna (45x45)direkt mot timmerfasaden, isolerar med önskad tjocklek och lägger därefter till gips, vattentätt skikt + kakel dvs man har inte dubbla ångspärrar både mot timmerfasaden och under kaklet. Tanken är att timret "andas" den eventuella kondens som bildas i mellanskiktet. jag kunde kanske tänka mig själv att ha en 25 mm spalt mellan
hangun: Det lugnt gabbe. Du får sista ordet
Enk Projektet: Jag har byggt 2st arkitektritade lösvirkeshus men kan ändå inte säga hur lång tid det tar....dom är väldigt olika och just därför ställde jag frågan....det har ju mer att göra hur huset ser ut och vilka lösningar som man ska ha än om det är en arkitekt som har ritat eller inte.....
: Förmodligen är fuktvandringen oftast långsammare än hastigheten fukten "torkar" ur isoleringen. Även is "dunstar" ju genom sublimering, så helt omöjligt är det ju inte. Gamla timmerhus har ju ingen fuktspärr och de ruttnar ju inte inifrån stockarna.
Mrlewies: Hejsan kamrater. Jag är väldigt nära på att dra igång ett husprojekt. Det är ett suterränghus på sluttningstomt (såklart). I början var jag inne på att mura upp källarplanet och fylla igen runt om precis som man brukar göra. Men efter lite snack med olika människor inom byggbranschen så har jag kommit fram till. Att om man spränger lite extra runt huset, och låter bli att fylla.
feldtmax: http://personer.eniro.se/p/kabell+tr%C3%A4hantverk+johannes+kabell/51213739 Johannes Kabell duktig på just ramverkstimmring!
billy_baver: [citat] Men speciellt om priserna skulle råka inte ständigt stiga händer det saker. Att de sista kvadraterna i ett Älsvbyhus inte kostar lika mycket att bygga som de första innebär inte att de blir lika billiga att underhålla och hålla i drift. T.ex. energipris stagnerar för närvarande inte alls på samma sätt som fastighetspris. Den tid är förbi när man obekymrat pratar om
saiter: Mikael_L kan du inte uppdatera oss lite om ditt bygge på http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/147204-kan-det-bli-nat-tro-16.html ....??? snälla..
bjolo360: [citat] Så är det säkert, men det finns ju vissa saker som gör att de flesta nog drar sig för en stomrening: 1) Det bör vara flera inblandade vid stomresning 2) Det är svårare att hitta bra instruktioner på hur en fullständig stomresning går till (däremot finns det miljoners videor o tips om hur du spacklar) 3) Få personer har gjort något liknande tidigare, medan de flest händiga
haavard: Det kallas ramverk. Järna bjälklag: http://www.ramverk.com/omRamverk.html Bra norsk sida: http://www.timber.no/
Mikael_L: [citat] Har man isolering under plattan så håller plattan i sin helhet en såpass hög temperatur att rH alltid är tillräckligt lågt. (Om nu inte plattan står under fritt vatten hela tiden pga av att man typ byggt i en grop utan dränering.)
: Alright. Tror att jag föredrar gipset framför asfaboarden och västkustskivan då. Formodligen ger det en styvare konstruktion. Är det OK att förskjuta de lodräta reglarna på både insidan och utsidan så att de inte ligger direkt mot 195x45-stomen?
bsw: Vet inte om det ok att skriva det , då det är en privat offert, får väl fråga. Men sök t.ex.på: "villor i storblock"
hangun: Det ligger limträ på en del ställen som skjuter ut för balkonger. Men har bestämt köra med syllisolering nu
: Var hittar man beskrivelse på hur man bygger låglutande halltak? har ett lågluntande halltak som behöver byggas om för att kunna isolera bättre då det nu släpper ut allt för mye husvärme. Det jag helst vill veta är luftningen. Nuvarande har ingen luftning! Är plåt, bräder,isolering, innertak nu. Hallen är en utbyggnad på 2.5m brett 6m långt. 2 -> 2.5m högt
Macarus: [citat] Detta är ju dock typiskt för en mullbänksgrund. Nu skriver ju TS att det är torpargrund - som i och för sig är ett ord som används lite hursomhelst - men det borde betyda att TS har ett mer klassiskt bjälklag med krypgrund. Men bjälklagets skick kan ju dock vara rätt skiftande även om det är en torpargrund så TS gör nog klokt i att försöka komma ner i krypgrunden och
Salty: Har samma tanke dvs man för göra om från början och se till att göra rätt. 1) Riva ut befintliga golv 2) Gräva ur grunden (förhoppningsvis med sugbil) 3) Behandla allt virke med typ boracol samt byta ut eventuellt skadat virke. 4) Bygga upp en ny grundbädd med tvättat singel och grundisolering. 5) Bestämma sig för typ av grundlösning. Alternativen: A) Gjuta (med extra isolering) och
findus42: Att handla upp material tar tid, och det låser hantverkarens pengar i det pågående arbetet (såvida det inte utbetalas förskott). I den mån det visar sig att materialet inte duger (händer ibland) så går det mer tid till att reklamera. Ett bygge är rätt omfattande (tror att läsare av detta forum är medvetna om det) Händer i stort sett aldrig att beräkningarna är perfekta. Det kan
: Det är möjligt.. Jag hade haft tryckat till nedre delen på utvändig panel och eventuellt vindskivor/hörn som är extra väderutsatta.... Kanske inte helt super, men har sett en del ruttet genom åren.
CamillaSa: Hej på er! Jag funderar på att bygga ett parhus. Nu har jag börjat med skisser för att få en uppfattning om vad det kan tänkas kosta. Men det intressanta för mig just nu är egentligen vad det kan tänkas ta i tid/snickartimmar? Jag har redan fått lite olika (läs enormt olika) idéer om hur många snickartimmar detta kan tänkas ta för att bli nyckelfärdigt. Nu ber jag om er hjälp
kajtarn: Hej. Gå in på www.byggaom.se. Där hittar du mycket matnyttigt. Bl a hur du skriver ett bra förfrågningsunderlag. Lycka till! mvh Andreas
Emililek: Priset och kostnaden att bo är viktig faktor för mig. Får bli krångligt , bara de blir bra i slutändan.
